Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Вишня - Подкормка вишни осенью, летом и весной

Дачники вносят большое количество удобрений в грядки с овощными культурами, однако при этом забывают о том, что подкормки требуются и плодовым деревьям, особенно вишням и черешням.




Как подкормить вишню в весенний период
В первый раз подкормить вишню следует в начале весны, когда сошел снег, а сокодвижение еще не началось. Эту подкормку вносят в приствольный круг. Лучшими в это время года будут удобрения, содержащие азот, мочевина либо аммиачная селитра — они помогут косточковым деревьям активизировать рост вегетативной массы.

Удобрения весной вносятся следующим образом:

подкормка должна быть жидкой, поэтому селитру или мочевину разводят в воде в пропорциях, указанных в инструкции по применению;
по краю приствольного круга делается борозда, в которую вносят 20-30 л воды;
после того, как влага впиталась в грунт, в бороздку вносится жидкая подкормка.
До начала цветения вишен обрабатывать их по листу бесполезно, такая подкормка не даст никакого положительного эффекта.

После того, как начали распускаться почки, в прикорневую зону следует вносить органику — разведенный птичий помет (в соотношении 1:15) или коровий навоз (в соотношении 1:10). Вносят органику также после обильного полива, иначе можно обжечь корневую систему дерева.

Для улучшения вкуса вишни до начала цветения следует подкормить деревья раствором янтарной кислоты. Для этого 0,3 г препарата разводят в ведре воды и производят обработку вишневых деревьев по листу перед началом бутонизации.

Особенности летней подкормки
Обычно урожай с вишневых деревьев собирают в середине лета — второй декаде июля. После завершения плодоношения вишня нуждается в восстановлении сил, которые ушли на цветение и созревание ягод.

Для подкормки в этот период подойдут естественные удобрения:

любые сидераты;
перепревший компост;
перегной;
древесная зола.
Можно использовать азотсодержащие удобрения, но все же лучше использовать натуральные подкормки. Вносят их в первой декаде августа — именно в это время на вишневых деревьях начинают закладываться плодовые почки на следующий сезон.

Подкормка вишни осенью
Осенний период важен для вишневых деревьев — от качества подготовки их к зиме, зависит плодоношение в следующем сезоне.

Основные мероприятия, которые следует провести до начала заморозков:

в приствольных кругах нужно убрать все остатки растительности и сжечь за пределами садового участка;
произвести осеннюю перекопку приствольных кругов глубиной на 1 штык лопаты;
провести влагозарядный полив деревьев, чтобы напитать корни вишен влагой;
внести необходимые удобрения.
Некоторые новички-садоводы осенью вносят в приствольные круги вишневых деревьев удобрения, содержащие большое количество азота. Делать это ни в коем случае нельзя, причем это касается и других косточковых деревьев — черешни, сливы, абрикоса. Азот активизирует рост вегетативной массы — листвы и новых побегов, которые не успеют окрепнуть и одревесневеть до наступления холодов, в результате зимой вымерзнут. Но дерево потратит полезные питательные вещества на их рост, которые были нужны на подготовку к зиме. В результате вишня будет ослабевшей, что может стать причиной ее подмерзания.
Осенью под вишневые деревья вносят только органику, на которую они очень отзывчивы. Лучшими удобрениями для этой косточковой культуры являются:

птичий помет;
перепревший навоз;
конский или коровий навоз;
перегной;
древесная зола.
Птичий помет не используется в качестве подкормки в свежем виде — он является слишком концентрированным и способен сжечь корневую систему вишен. Коровий или конский навоз используют только в сухом виде, его закладывают в приствольные круги под осеннюю перекопку, в этом случае не потребуется его предварительно подготавливать.

Как правильно вносить удобрения
Обычно процедуру совмещают с обильными поливами — в зависимости от погодных условий в приствольные круги следует вносить от 30 до 60 л воды. Также необходимо поддерживать нейтральную кислотность почвы.

В первые два сезона после высадки саженцев вишен на постоянное место вносить минеральные удобрения или органику не рекомендуется, если перед посадкой в грунт добавили необходимые подкормки. В этот период деревья активно растут, еще не плодоносят, поэтому им достаточно одноразово внесенных при посадке питательных веществ.

Единственная причина внесения удобрений под вишню в первые два сезона — дерево снизило свой рост и начало слабеть.

В случае, если за летний сезон прирост молодых побегов составил менее 0,5 м, то такие деревья следует подкармливать каждый сезон.

Корневые и внекорневые подкормки вишен не производятся в период цветения деревьев, так как даже органика, внесенная в это время, приносит ощутимый вред.

Когда вишневое дерево медленно растет или начинает чахнуть, то ему может помочь внесение удобрений с большим содержанием азота под корень. Внесение подобных подкормок «по листу» в этом случае не будет эффективным. Но нужно помнить, что дозировка азотных удобрений должна соответствовать инструкции на упаковке препарата — увеличение концентрации в почве также негативно влияет на развитие вишни, как и их нехватка.

Спустя три сезона после высадки вишни, рекомендуется вносить в приствольный круг карбамид или аммиачную селитру. Норма препаратов на одно дерево — 10 г, растворенных в 5 л воды.

В следующем сезоне дозировку увеличивают либо в качестве удобрения используют нитроаммофоску. Под каждое дерево вносится 200 г этого препарата, который в сухом виде рассыпают в приствольный круг под весеннюю перекопку, а затем производится обильный полив, чтобы удобрение быстрее растворялось в почве.

Осенью при подготовке вишен к зиме азотные удобрения уже не применяют, а в приствольный круг вносят 100 г сульфата калия, 250 г суперфосфата и 5-6 кг перегноя.

Вишни, достигшие пятилетнего возраста, в весенний период подкармливают азотным удобрением или комплексным минеральным препаратом, в составе которого также присутствует азот. Органики взрослому вишневому дереву потребуется много — в каждый приствольный круг под перекопку закладывают не менее 5 ведер перегноя или компоста.

Взрослым деревьям уже не требуется ежегодное внесение удобрений — их обычно подкармливают раз в 4 сезона. Чрезмерное количество питательных веществ в грунте также негативно влияет на урожайность деревьев, как и их нехватка:

приводит к недостатку кальция в почве, в результате листва и завязи могут опадать;
на листве может возникать межжилковый хлороз из-за нехватки цинка в почве, происходит это в том случае, если в почву было внесено слишком много азотных удобрений;
слишком большое количество питательных веществ в почве является причиной камедетечения у вишневых деревьев.

Борьба с вредителями
Весной садоводам приходится не только активно подкармливать вишневые деревья, но и бороться с вредителями, которые могут нанести огромный вред плодовым деревьям, в результате чего урожайность вишен может также резко снизиться несмотря на хороший уход.

Обычно на вишневых деревьях могут появляться:
тля;
слизистые пилильщики;
вишневая моль;
долгоносики.
Бороться с этими насекомыми-вредителями можно с помощью акарицидов и инсектицидных препаратов, приобрести которые можно в садоводческих магазинах.

Наиболее эффективными препаратами в борьбе с насекомыми являются:

Искра;
Инта-Вир;
Децис;
Ровикурт;
Кинмикс.
Растворы этих препаратов следует готовить в строгом соответствии с инструкцией и производить обработку деревьев ранней весной, пока не начали распускаться почки на деревьях. В этом случае удается расправиться с взрослыми особями и их личинками, которые перезимовали в грунте или в коре деревьев.

Обработка стволов
Производить побелку центрального ствола и скелетных веток вишневых деревьев раствором извести следует ранней весной в те же сроки, что и обработку против вредителей.

Подобная мера позволяет решить несколько проблем:

защищает деревья от проснувшихся жучков;
отпугивает от коры голодных зайцев и мышей;
создает барьер от ультрафиолетовых лучей солнца;
предотвращает растрескивание коры ствола при резких скачках температуры;
создает защитный слой на поверхности штамба.

Белят стволы вишен только тогда, когда кора становится достаточно толстой, иначе она может повреждаться при обработке. Перед началом побелки следует счистить с деревьев старую кору и мох.

Белить вишни следует с приходом тепла в ясный солнечный день. В дождь или пасмурную погоду от проведения побелки вишневых стволов лучше воздержаться.

От правильного и своевременного внесения удобрений в приствольные круги вишен зависит хорошее развитие деревьев и их урожайность. Поэтому надо регулярно вносить соответствующие подкормки осенью, весной и летом, чтобы деревья не испытывали дефицита питательных веществ.

[Буська-бяка]

В этом году столкнулась с такой дрянью ,как долгоносик. Всю вишню почикал,зараза)

[Strannik]

В этом году столкнулась с такой дрянью ,как долгоносик. Всю вишню почикал,зараза)

Есть такая проблема, примерно в конце апреля месяца в зависимости от весны и распускания почек... при набрякании почек,почка начинает открываться желательно обработать дерево Актарой или Конфидором или другим инсектецидом ... я обычно использую Конфидор, он долго работает на дереве. Достаточно одной обработки и проблем не будет.Правда потом может быть проблема с цветоедом но это еще одна обработка дополнительно.

[Strannik]

Подкормка яблонь весной, летом и осенью

При посадке яблонь на садовом участке следует помнить, что они будут расти не менее 20-25 лет. Если перед посадкой в землю закладывались все необходимые удобрения, то с течением времени почва начинает истощаться, особенно когда деревья начинают плодоносить.

Чтобы урожайность яблонь была регулярной и обильной, необходимо ежегодно вносить определенные удобрения, т.к. в разные периоды роста деревья нуждаются в разных питательных веществах.



Зачем и когда нужно вносить удобрения под яблони
В весенний период удобрения позволяют деревьям быстрее наращивать вегетативную массу, укрепляют их иммунитет и позволяют эффективнее бороться с заболеваниями и насекомыми-вредителями. Летом питательные вещества помогают растениям восстановить силы после активного плодоношения. А в осенний период подкормки позволяют яблоневым деревьям достаточно окрепнуть и подготовиться к зимовке.

В течение сезона яблоневые деревья нуждаются в проведении подкормок по графику:
в весенний период, когда на деревьях начинают распускаться почки, — с середины марта до середины апреля;
с первой декады июня, при необходимости подкормку повторяют во второй декаде июля;
с середины августа по вторую декаду сентября вносят первую осеннюю подкормку;
в последний раз удобряют яблони в процессе подготовки деревьев к зиме — со второй декады сентября до начала октября.
Весной необходимо вносить в прикорневую зону яблонь удобрения, содержащие азот. Такие подкормки активизируют рост зеленой массы и побегов. Главное при этом — не внести слишком много веществ, иначе яблоня будет образовывать большое количество ветвей и листвы в ущерб плодоношению.

Многие садоводы считают, что после сбора яблок можно дальше не ухаживать за плодовыми деревьями, однако именно в этот момент им очень нужны подкормки, так как за время созревания плодов все питательные вещества из грунта уже были поглощены. А им необходимо восстановить силы и подготовиться к зиме. Но нужно помнить, что осенью деревья уже прекращают свой рост и начинают готовиться к зимнему отдыху, поэтому следует вносить другие удобрения.

Недавно посаженные яблони можно подкармливать в осенний период следующим образом: полить приствольный круг, взрыхлить землю на глубину до 15 см, и разбросать подготовленные удобрения.

Нельзя вносить подкормки непосредственно возле ствола. В этом случае можно обжечь корневую систему, поэтому надо отступать от дерева на 20-25 см.

Какие удобрения вносят под яблони
Под эту садовую культуру можно вносить как минеральные подкормки, так и органику.

Органические удобрения
Свежий коровяк. Удобрение вносят в приствольные круги ранней весной или при подготовке дерева к зиме. На каждый квадрат площади требуется около 10 кг коровяка. Также в течение вегетации можно удобрять деревья раствором, который разводят в пропорции 1:1.
Конский навоз. Следует вносить под культурные растения с осторожностью, так как в нем содержится достаточно много аммиака, и он может обжечь корни яблонь. Поэтому такое удобрение в свежем виде под деревья не вносят — либо дают ему отлежаться в течение недели, либо используют его полностью перепревшим.
Перегной. Содержит перепревшие растительные остатки или навоз. Такое удобрение уже не нанесет вреда корням деревьев, поэтому в прикорневую зону его можно вносить в больших количествах в зависимости от истощенности почвы.
Куриный помет. Его лучше вносить в грунт в сухом виде под весеннюю перекопку. Однако помет птиц содержит большое количество азота, поэтому осенью его вносят в почву в небольших количествах, чтобы у деревьев не начался незапланированный рост ветвей и листвы. Обычно раствор такого удобрения готовят следующим образом: в 1,5 ведра воды вносят 100 г куриного помета и настаивают в течение недели.
Древесная зола. В составе древесной золы содержится большое количество минеральных удобрений и других питательных веществ, поэтому ее можно добавлять под яблони на протяжении всего лета. Она раскисляет почву, способствует укреплению иммунитета, а также устойчивости яблонь к нападениям насекомых-вредителей, а также грибковым заболеваниям и различного рода гнилями. В составе этого органического удобрения содержится много калия, поэтому древесной золой можно заменить любую калийную соль.
Костная мука. Это органическое удобрение содержит большое количество азота и кальция, поэтому его часто используют для раскисления грунта. Яблони положительно отзываются на внесение в почву костной муки весной и летом. В настоящее время приобрести эту органику можно в любом садоводческом магазине, она продается в виде порошка или жидкости.
Минеральные удобрения
Хотя многие садоводы предпочитают вносить в приствольный круг яблоневых деревьев экологически чистые органические удобрения, но все же и минералы применяют в качестве подкормок для садовых культур. Наиболее часто используются следующие виды минеральных подкормок:

Мочевина. Это азотсодержащее удобрение наиболее часто применяется для подкормки яблонь в весенний период. Мочевина способствует активному наращиванию зеленой массы дерева и росту новых веточек. В начале лета можно внести этот препарат для того, чтобы увеличить количество образуемых завязей. Нехватка азота приводит к тому, что листва начинает желтеть и опадать раньше срока, а избыток — к усиленному наращиванию зеленой массы в ущерб урожайности.
Суперфосфат. В органических удобрениях фосфор, необходимый для активного усвоения деревьями азота, не содержится. Поэтому приходится в весенний, летний и осенний периоды вносить минеральные удобрения, содержащие фосфор, в приствольные круги яблонь. Он способствует развитию корней, ускоряет развитие бутонов и улучшает качество созревающих плодов.
Калий. Данный минерал очень важен для развития молодых деревьев, потому что способствует их активному росту, укрепляет корневую систему, помогает деревьям стойко переносить периоды засухи, улучшает их устойчивость к холодам. Эффективнее всего использовать в качестве подкормки деревьев сульфат калия или калимагнезию.

Можно подкармливать растения удобрениями по отдельности. Однако наиболее эффективным будет чередование комплексных минеральных удобрений и органики.

В настоящее время специалистами разрабатываются новые удобрения — биологические, которые не накапливаются в почве, содержат большое количество питательных веществ и наиболее эффективно подкармливают культурные растения. Одной из таких комплексных биодобавок является «BioGrow». Этот препарат наполовину увеличивает плодоношение, повышает стойкость к болезням и нападениям вредителей, ускоряет всхожесть посевного материала.

Способы подкормки деревьев по временам года
Вносить питательные вещества следует не только в весенний период, но и в летнее время, а также в процессе подготовки деревьев к зиме осенью.
Удобрения для яблонь в весенний период
Весной под эти плодовые деревья требуется вносить удобрения, которые активизируют рост новых побегов, зеленой массы, а также корневой системы. Поэтому весной в приствольные круги вносят подкормки, содержащие большое количество азота:
мочевину— до 0,5 кг под каждую яблоню;
нитроаммофоску + аммиачную селитру — по 1,5 ст. л. в каждый приствольный круг;
перегной — до 50 кг под яблоню.
Это подкормки вносятся под весеннюю перекопку — сначала разбрасываются по диаметру приствольного круга, а потом заделываются в грунт при перекопке.

В период активного образования бутонов яблони удобряют следующим образом:

1 стакан суперфосфата и 70 г сульфата калия растворяют в ведре воды;
2 кг жидкого куриного помета разводят в ведре воды;
5 кг навозной жижи на ведро воды;
300 г мочевины на ведро воды.
Под каждую яблоню вносят до 4 ведер любой из описанных подкормок.

Удобрения в жидкой форме лучше вносить под садовые культуры в сухую погоду. Если же идут дожди, то подкормки лучше рассыпать по приствольному кругу в сухом виде.

После того, как на деревьях начинают образовываться завязи, их можно подкормить следующим удобрением:

0,5 кг нитрофоски;
10 г гумата натрия в сухом виде.
Если листва на деревьях достаточно вырастет, то можно провести внекорневую подкормку мочевиной.

Летняя подкормка яблонь
Летом яблони подкармливают минеральными удобрениями, в состав которых входят фосфор и калий, а также небольшое количество азота. В этот период удобрения вносятся несколько раз с интервалом в 10-14 суток.

В середине июня можно подкормить эти плодовые деревья «по листу» раствором мочевины, чтобы они получили достаточное количество азота. Но внекорневые подкормки вносятся только в сухую погоду, так как дожди быстро смывают удобрение с листвы.
Подкормка яблонь удобрениями осенью
Осенью деревья удобряют путем внесения удобрений в приствольный круг.

Можно использовать:
Комплекс минеральных удобрений для плодовых деревьев, приобрести который можно в любом садоводческом магазине. Такие препараты разводят или вносят в почву сухими согласно инструкции по применению. Превышать указанные в описании дозировки нельзя.
25 г калийной соли и 50 г суперфосфата разводят в ведре воды и удобряют яблони. Такого количества раствора хватит на квадрат площади.
Также осенью рекомендуется внести в грунт и кальций. А если грунт закислен, то в него следует добавить известь.

Важно производить подкормку яблонь правильно и в соответствующие сроки. Только тогда дерево вырастет крепким, стойким к болезням, а его урожайность будет высокой. Плодовые деревья, которым хватает в течение сезона питательных веществ, обладают высоким иммунитетом, прекрасно переносят зимние морозы и практически не подвергаются нападениям вредителей.

[Strannik]

Чем подкормить абрикос осенью: три проверенных варианта

Чтобы абрикосовые деревья в саду удивляли вас крепким здоровьем и обильным плодоношением, важно правильно ухаживать за ними, в том числе подкармливать на каждом из этапов вегетации.



Подкормки абрикосов рекомендуется начинать со времени вступления в плодоношение. На стадии молодых саженцев увлекаться внесением удобрений, особенно азотных, не стоит – это чревато тем, что крупные побеги пойдут в активный рост, и вы получите жирующий абрикос вместо плодоносящего. Для полноценной вегетации и обильных урожаев следует подкормить деревья четыре раза за сезон:

весной (в апреле-мае) вносят растворы азотных и калийных удобрений под корень;
в период завязывания плодов опрыскивают универсальным составом с микроэлементами по листу;
в конце лета или начале осени дают калийно-фосфорную подкормку, добавив к ней золу;
в середине осени приствольные круги удобряют органикой (компостом, перегноем, костной мукой).
Сегодня нас интересуют именно осенние подкормки, направленные на восстановление после плодоношения, закладку почек возобновления и подготовку к зимнему периоду. Об этих удобрениях и поговорим.

Минеральные подкормки: фосфор и калий

Во второй половине лета или начале осени, когда абрикосы отдали урожай, им необходимо быстрое восстановление сил, которого можно добиться с помощью подкормки минеральными удобрениями. Для этого деревьям требуются такие элементы, как фосфор и калий, – они помогают восстановить баланс питательных веществ, а также стимулируют вызревание молодых побегов и качественную подготовку к зимовке. Необходимы также кальций, магний, железо, марганец, цинк, сера.
Все перечисленные макро- и микроэлементы можно найти в сбалансированных минеральных комплексах – подойдут ОМУ Осеннее, Фертика Осень, Terrasol Осень. Если вы привыкли составлять подкормки для садовых культур самостоятельно, то можете воспользоваться традиционными препаратами для осеннего внесения – суперфосфатом и сульфатом калия.

В горячей воде растворите 2 ст.л. двойного суперфосфата, чистой холодной водой доведите объем до 10 л и добавьте 1-1,5 ст.л. сульфата калия. Полученным раствором полейте деревья под корень, выкопав круговую канавку по проекции кроны. Взрослому плодоносящему дереву потребуется 3-4 ведра такой питательной смеси.

Можно подкормить деревья этим же составом в сухом виде: гранулы рассыпают в приствольном круге и заделывают в почву. Перед внесением приствольный круг хорошо увлажняют, а после перекопки поливают еще раз и мульчируют.

Органика: перегной или компост
Несмотря на то, что азот плодовым и другим культурам в конце вегетации противопоказан, а в органических подкормках он содержится в большом количестве, удобрять абрикосовые деревья осенью зрелым компостом и перегноем можно и нужно.

Дело в том, что в сухом органическом веществе азот находится в связанном состоянии. Для того, чтобы корни деревьев могли его усвоить, компост и перегной должны пройти довольно длительный этап разложения, который занимает от месяца до трех – в зависимости от температуры и структуры почвы. Органика, внесенная осенью, питает не корни деревьев, а полезные почвенные микроорганизмы, обитающие в приствольном круге. Они, в свою очередь, выделяют продукты жизнедеятельности, содержащие питательные вещества в доступной для растений форме, которые и достанутся деревьям спустя несколько месяцев, то есть весной.
Для подкормки лучше использовать перегной, который пролежал в бурте не менее 1,5-2 лет (содержащийся в нем аммиак за это время успел улетучиться). Также подойдет зрелый компост. Органику заделывают в почву в приствольном круге на глубину 15-20 см из расчета 30 кг для деревьев младше 8 лет и до 50 кг – для тех, что старше.

Народные средства: древесная зола и костная мука
Кроме перегноя и компоста, из народных удобрений абрикосам "нравится" древесная зола. Вносить ее можно и весной, и осенью – это дополнительный источник калия, который в начале вегетации помогает повысить холодостойкость и стимулировать цветение, а в конце – ускоряет вызревание древесины, позволяет восстановиться после плодоношения, укрепить иммунитет и накопить запас питания для зимовки.

Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам
Золу вносят в приствольный круг в сухом виде и заделывают в почву на небольшую глубину: 1 кг вещества достаточно для подкормки одного взрослого дерева. До и после внесения землю в приствольном круге нужно пролить чистой водой.
Если ежегодная своевременная подкормка всех культур в саду и огороде доставляет вам слишком много хлопот, можно немного упростить себе жизнь, воспользовавшись в качестве фосфорного удобрения костной мукой. Этот продукт животного происхождения (из перемолотых костей крупного рогатого скота) – источник целого набора питательных элементов, а по содержанию фосфора стоит на втором месте после суперфосфата.

Костная мука как удобрение: польза и особенности применения
Как и большинство органических удобрений, костная мука отличается долгим периодом распада (от 5 до 8 месяцев), поэтому питательные вещества высвобождаются и усваиваются растениями постепенно. Это определяет частоту подкормок плодовых деревьев костной мукой – один раз в три года. Норма внесения при этом – 200 г вещества на 1 кв.м приствольного круга. Помимо питательных свойств, костная мука благотворно влияет на структуру почвы и снижает кислотность.
Осенняя подкормка абрикосов, да и всех остальных плодовых культур, – пожалуй, самая важная для повышения урожайности. Именно от нее зависит, насколько удачно пройдет зимовка деревьев и какой запас питания они накопят для формирования будущих плодов.

[Strannik]

Удобрения для сливы и алычи. Весной, летом и осенью + акцент на важный момент

От того, как будут подкормлены алыча и слива, напрямую зависит их дальнейшая благодарность урожаем. При соблюдении графика подкормок и выборе актуального состава, деревья непременно порадуют полезными плодами в достаточном количестве. Правда, существует и еще один важный момент, но обо всем по порядку.



Ранней весной (можно прямо по талому снегу) удобряют минеральными составами. В эту пору идет активное развитие кроны и если его поддержать, то побегов образуется больше, а значит, урожая тоже! Использовать можно мочевину, в расчете 30г на кв.м. или 15-20г под перекопку. Аналогичный эффект даст аммиачная селитра. Главное – дождаться когда температура поднимется до +10 градусов, в ином случае результат окажется слабоват. Если же деревья ранее редко получали дополнительное питание, то имеет смысл приготовление более сильного удобрения. Для его получения следует подготовить 200л отстоянной воды, которая будет иметь не ледяную температуру. В отдельном ведре за 6 часов до приготовления подкормки соединяют 6л золы и 7л воды. Ближе к моменту внесения к золе добавляют 400 г сернокислого калия и тщательно размешивают массу. Далее заготовку переливают в отстоянные 200л и дают жидкости постоять еще 2-3 часа. Спустя отведенное время средством можно удобрять абсолютно весь сад, ориентируясь на расчет 15-20л молодым деревьям и 40л взрослым. Все перечисленные виды удобрений подходят исключительно до момента цветения кроны.

Перед роспуском цвета сливе и алыче требуются фосфорно-калийные смеси. Идеальный эффект дает рецепт: перепревший навоз разводим с водой 1к 10, выдерживаем неделю, добавляем к массе по 2ст.л сульфата калия и суперфосфата, а также 2ст золы. После хорошего размешивания сразу проливаем приствольные круги, расходуя по 6-10л жидкости на молодые деревья и по 15-20 на взрослые.

Для повышения числа завязей и их удержания на кронах, имеет смысл опрыскивание борной кислотой, разведенной в соотношении 10г порошка на 10л горячеватой воды. Оптимальная фаза кроны – раскрытие цвета. Одновременно, при видимом дефиците азота, допустимо дополнительное внесение удобрения стимулирующий рост зеленой массы.
Когда слива и алыча сформируют свои плоды, им потребуется особая поддержка качественным питанием. Востребованы буду: гуматы и прочие комплексные составы, такие как: Гера «Фруктовый сад», «АгроМастер», «Плантафид» и т.д. Они же полезны после снятия плодов, болезней, в конце сезона.

А теперь обещанный важный момент, влияющий на урожайность алычи и сливы. На самом деле, оба эти дерева абсолютно неприхотливы, удобряй – да собирай урожай. Только если грунт кислый, никакие подкормки эффекта должного не дадут. Дело в том, что слива и алыча катастрофически не любят кислотность! Поэтому если деревья, казалось бы, беспричинно капризничают, следует протестировать землю в зоне корней, возможно проблема кроется там. При повышенных показателях быстро решить проблему поможет доломитовая мука

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

[Strannik]

Удобрение для черешни и подкормка черешни весной летом и осенью



Подкормка черешни весной
Количество удобрения рассчитываем не от возраста саженца, отталкиваемся от момента посадки черешни.

Первый год: при посадке саженцев черешни можно внести базовое умное удобрение Mivena Horti-Cote Plus CRF 16-06-11-2MgO-TE 6M пролонгированного действия на 6 месяцев, вносим под деревце в прикорневую зону и слегка смешиваем с верхним слоем почвы, после чего б первый год посадки больше ничего не нужно удобрения Mivena Horti-Cote хватит на весь вегетационный период оно будет постепенно выделять необходимое питание дозируя количество выделяемых элементов от внешних условий в зависимости от погоды (температура, влажность, осадки, атмосферное давление).
Дозировка: 50-70 грамм на дерево, внести один раз во второй половине апреля;

На второй год: выращивания черешни вносим комплексное удобрение Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - пролонгированное до 6 месяцев, вносится во второй декаде апреля.
Дозировка: 75-100 грамм на дерево, один раз на сезон;

Третий год и последующие: точно так же как и ранее весной применяем умное удобрение для черешни Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - со сроком действия до 6 месяцев.
Дозировка: 100-125 грамм / дерево, вносится один раз;

На третий и последующие годы выращивания применяются комплекс дополнительных подкормок водорастворимых удобрений.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В начале вегетации: подкормка черешни производится следующим типом удобрения Mivena Granusol WSF 20-20-20-1MgO-TЕ, 1-2 обработки, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Подкормка черешни во время и после цветения и в течении формирования ягод: следующей формулой с содержанием кальция повышает качество плодов, вкус, размеры, сроки хранения, товарную пригодность и другое, используем следующее удобрение Mivena Granusol WSF 17-10-17-12CaO-TE (Green), 2-3 обработки через каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Подкормка черешни летом во время созревания и сбора плодов: используем с первых после признаков начала созревания черешни, Mivena Granusol WSF 12-07-25-2MgO-8CaO-TE (Red), 2-3 раза, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В конце сезона (август, сентябрь), подкормка черешни осенью: формируем урожай на следующий год калийным удобрением Mivena Granusol WSF 10-10-30-6MgO-TЕ, не менее 3 обработок, каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

Нормы и дозировка
- При использовании удобрения через капельный полив первые и последние 5 минут пускать только воду, без раствора.
- Mivena Granusol WSF можно перемешивать и брызгать с фунгицидами и инсектицидами. Перемешивать вместе с акарицидами.

Чем удобрять черешню
Удобрения — как синтетические, так и органические (естественного происхождения) - представляют собой почвенные добавки, маркированные «гарантированным анализом» таких питательных веществ, как азот (N), фосфат (P) и калий (K).
В качестве альтернативы можно использовать органические добавки в почву, такие как компост и выдержанный / перепревший навоз. Они используются как удобрения, но технически не являются удобрениями. Вы можете внести свои собственные органические добавки в почву, такие как компост, из продуктов питания или садовых отходов. Хотя они помогают добавлять питательные вещества в почву для поддержки ваших деревьев черешни, но не будут иметь «гарантированной питательной ценности».
Как правило, черешневые деревья хорошо себя чувствуют, если в достатке присутствуют такие макроэлементы, как азот (N), фосфор (P) и калий (K).
Азот помогает стимулировать вегетативный рост (листья и ветви).
Фосфор способствует развитию корней и цветков.
Калий — отвечает за эффективность естественной устойчивости черешневого дерева к болезням, поддерживает общее состояние дерева, наподобие иммунной системы. Водорастворимое удобрение Мivena Granusol с содержанием хелатов, специально разработанное для использования для вишневых деревьях, обеспечивает питательные вещества, которые эти деревья получают в первые и последующие годы.
Старайтесь не удобрять чрезмерно, иначе вы можете вырастить несбалансированное дерево, что может повлиять на плодоношение и сделать дерево уязвимым для вредителей и болезней.

Макроэлементы
Азот, фосфор / фосфаты и калий — это «большие» макроэлементы, которые необходимы черешневым деревьям для нормального роста. Они присутствуют в здоровой почве, но могут быть добавлены, когда почва недостаточна питательна.
Азот — это питательное вещество, наиболее используемое при выращивании вишневых деревьев; он перемещается по почве, вымывается при нормальном росте и должен быть заменен синтетическими или органическими соединениями.
Главный источник азота — разлагающееся органическое вещество. Признаки дефицита макроэлементов у вишневых деревьев включают красноватые или бледные листья, узкие или сморщенные листья и мертвые пятна на листьях.

Микроэлементы
Вишневым деревьям также необходимы питательные микроэлементы в почве, которые помогают сделать макроэлементы доступными для корневой системы дерева. Например, молибден помогает закрепить азот в почве. Медь и цинк предотвращают появление цветных пятен и деформацию листьев.
Кальций — еще один важный питательный микроэлемент, который используется черешневыми деревьями и улучшает качество листьев и плодов. Поэтому в каждой формуле удобрений Mivena содержатся все необходимые микроэлементы и хелаты для правильно впитывания макроэлементов корневой системы.

Примечания
- В богатой питательными веществами почве вы можете воздержаться от использования удобрений до тех пор, если ваши деревья не дают прироста 7-10 см новой зелени в течение вегетационного периода, подумайте о внесении удобрений, начиная с весны следующего года.
- Обычно достаточно одного раза в год — внесите удобрения Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М длительного действия ранней весной, примерно за две или три недели до цветения дерева.
- Мульчируйте деревья и не допускайте попадания сорняков, так как сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за питательные вещества.

[Буська-бяка]

Есть такая проблема, примерно в конце апреля месяца в зависимости от весны и распускания почек... при набрякании почек,почка начинает открываться желательно обработать дерево Актарой или Конфидором или другим инсектецидом ... я обычно использую Конфидор, он долго работает на дереве. Достаточно одной обработки и проблем не будет.Правда потом может быть проблема с цветоедом но это еще одна обработка дополнительно.

Вот спасибо огромное. Записала себе название, обязательно обработаю.

[Strannik]

Вишня: болезни и вредители и борьба с ними

Немного информации о вишни,как ухаживать...

Корневая поросль на плодовых деревьях: что это такое и как избавиться

Корневая или дикая поросль – большинство садоводов знакомы с этой проблемой. Рядом с деревьями ближе к стволу появляется много побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Что с ней делать? Удалить или оставить? Выдергивать или обрезать? Вредит ли поросль плодовым деревьям? Она растет постоянно и поросли так много, что она становится серьезной проблемой? Вы постоянно сталкиваетесь с корневой порослью под яблоней, сливой, вишней, облепихой?


Что такое корневая поросль?

У деревьев есть основной корень и разветвленная система боковых корней. На боковых корнях могут просыпаться почки, они начинают расти, образуют новый побег, который к концу сезона становится одревесневшим, формирует новое растение. При определенных условиях, таких побегов может формироваться очень много. Это и становится большой проблемой для садоводов.

Причины роста корневой поросли

Начнем с того, что рост поросли под деревьями – часто говорит о проблемах с уходом. Если вы покупали привитые саженцы, деревья нормально росли и вдруг начали давать обильную поросль – это должно вас насторожить.

Механические повреждения

Если дерево подвергалось радикальной обрезке, ветки были по каким-то причинам значительно повреждены, то оно может почувствовать угрозу жизни. Запускается механизм выживания, активируются новые почки на боковых корнях и появится корневая поросль. Дерево будет пытаться размножиться вегетативно, корневыми отростками. Параллельно с порослью, может появиться много ростков и на основном стволе, штамбе. Старайтесь глубоко не перекапывать приствольные круги, чтобы не поранить боковые корни, которые расположены у поверхности почвы. Корневая система дерева может отреагировать на это бурным ростом поросли. Лучше замульчировать землю под кронами, чтобы она оставалась рыхлой и лучше сохраняла влагу.

Неправильная глубина посадки

При чрезмерном заглублении корневой шейки, это место соединения ствола и корневой системы, дерево может какое-то время расти без проблем, видимых начинающему садоводу. Но, развитие будет замедленным и со временем может появится и корневая поросль. Для косточковых деревьев и слишком высокая посадка будет сигналом для роста поросли. Чтобы этого избежать – немного подсыпьте землю, сделайте толстый слой мульчи, компоста, старого перегноя. Обновляйте мульчу время от времени.

Некачественные саженцы

Эту проблему придется решать заменой дерева. Почему? Вы уже знаете, что каждый побег из корневого отростка может за 1-2 сезона становится самостоятельным растением и его можно отделить от материнского дерева и посадить отдельно. Старые сорта вишни, сливы, яблони, груши и других плодовых деревьев раньше так размножали. Но они склонны давать поросль даже при хорошем уходе. И придется с ней бороться бесконечно. Поэтому не покупайте саженцы в случайных местах. Так можно купить вместо качественного сортового саженца – просто поросль из старого заброшенного сада. И потом годами выращивать неизвестно что, да еще и получить проблему постоянной борьбы с порослью. Еще одни аргумент в пользу покупки фирменных саженце из профессиональных питомников – проблема совместимости подвой и привоя. При неграмотном подборе, из подвоя может постоянно появляться поросль, даже при идеальном уходе и условиях выращивания. И придется постоянно эти ростки обрезать удалять. Это тоже не лечится. Лучше заменить дерево сразу.

Плохие условия выращивания, ошибки ухода, поражения болезнями и вредителями, сложная зимовка

Все эти проблемы могут привести к появлению поросли. Если дерево раньше не было склонно к образования корневых отростков и вдруг «заколосилось», это повод внимательно его осмотреть с головы до ног. Если вы нашли повреждения на коре, ветвях, обмерзшие части – нужно обрезать все до здорово ткани, заделать срезы садовым варом, специальными лаками и другими препаратами. Если ничего нет под рукой, то пойдет и масляная краска, можно промазать срезы препаратами меди, ХОМ, например, или системным фунгицидом Магнекур и др. Если вы видите признаки заболеваний – начинайте принимать меры. Когда дерево реагирует на проблемы – корневой порослью, которой раньше не давало, это значит, что оно борется за жизнь и ему нужно помочь. Большая ошибка думать, «природа сама разберется». Не разберется, культурные садовые растения – далеки от природных форм с микроскопическими горькими плодами. И второе – дикорастущие растения тоже часто погибают от болезней и вредителей, просто вы этого не видите.

Как избавиться от корневой поросли плодовых деревьев

Нужно ли удалять поросль у яблони, сливы, вишни? Однозначно, да! Поросль нужно убирать. Она отнимает силы у дерева, ослабляет его. Поросль часто становится прибежищем вредителей, ее молодые побеги привлекают тлю. Из-за загущенности и повышенной влажности в приствольном круге образуется рассадник болезней, мучнистой росы, гнилей и др. Все это плохо влияет на развитие и плодоношение деревьев.

Когда обрезать поросль? Лучше это делать весной. Но, если не хватило весеннего сезона, уж очень он насыщены садовыми работам – то можно и в другое время.

Чтобы расчистить от поросли приствольный круг ценного для вашего сада дерева, то вам понадобится острый сектор, острая лопата или острый топор. И немного вашего времени, и сил. Сразу подготовьте садовый вар или другой препарат для того чтобы заделывать срезы.

Чтобы удалить поросль вокруг живого дерева

чтобы ее количество действительно уменьшилось недостаточно просто подрубить росток под корень лопатой. Напомним, как растете поросль. На боковом корне дерева, ближе к поверхности земли образуется длинный почти горизонтальный отросток корня, на нем пробуждается точка роста, из которой вырастают побеги-поросль. Что нужно сделать в идеально ситуации.
Подкопать и потянуть за побег так, чтобы найти, вытянуть и удалить всю подземную часть отростка до бокового корня. То есть до того места, откуда он начал рост.
Отрубить острой лопатой корень, а срез – замазать варом.

Корневой поросли будет меньше, когда вы будете удалять не только вертикальный побег, а и его горизонтальный корень. Что происходит если его оставить? На оставшемся «без головы» корне, начнется усиленный рост новых почек. И вместо одного сильного побега, появится много мелких. Да, проще не иметь этих проблем, чем их решать. Лучше сразу посадить современные качественные саженцы.
Верните слой земли на место и выровняйте, чтобы приствольный круг был чистым и ухоженным.


Почему мало ягод на вишне: как сделать, чтобы все было в вишнях

К сожалению, на некоторых участках вишня радует хозяев только в период своего обильного цветения.

Но большинство хозяев кроме эстетического удовольствия стремится извлечь из своего сада практическую пользу в виде урожая ягод. А вишня цветет, однако упрямо не плодоносит.

Причин такого поведения может быть несколько.

Опыление

Наиболее вероятной эксперты называют отсутствие процесса опыления. Решить проблему самобесплодных деревьев можно, высадив дерево другого сорта.
Обрезка

Ошибки при обрезке дерева также могут стать причиной неурожая. Более того, отдельные садоводы и вовсе не рекомендуют обрезать вишни моложе 20-летнего возраста из-за болезненной реакции.
Однако грамотная обрезка не повредит, и дерево не перестанет плодоносить.

Заморозки

От этой неприятности защититься очень сложно. Дерево может пострадать как осенью, так и весной во время цветения. Поэтому осенью нельзя подкармливать дерево азотом. А если весной температура опускается ниже ноля, следует обильно полить сад и укутать деревья лутрасилом или спанбондом.
Соседи

На урожае может отразиться соседство вишни с хвойными породами, яблоней и жимолостью, а также лилиями, нарциссами, тюльпанами, анютиными глазками и ирисами.
Кислотность

Кислый грунт приводит к плохому развитию дерева и заболеваниям, а отсюда проблемы с урожаем.

Солнечный свет

Важно высаживать саженец на хорошо освещенном участке, а идеальным местом для посадки вишни является место, где солнце светит с утра и минимум до середины дня.
Заболевания

Необходимо бороться с такими заболеваниями, как монилиоз и коккомикоз. Поэтому пораженные цветки и листья, завязи и плоды, засыхающие ветки нужно своевременно удалять.

Почему не плодоносит вишня

Почему не плодоносит вишня, и что нужно для ее нормального плодоношения? Большая часть сортов вишни образует завязь только тогда, когда на их цветы переносится пыльца других сортов этого же вида. Такие сорта называются перекрестно-опыляемыми. Но наличие вишневого дерева другого сорта на расстоянии не далее, чем 25 метров, не единственное условие для хорошего плодоношения. Важно, чтобы оба дерева цвели в одно и то же время, потому что пыльца вишни способна к опылению всего пять дней.
Очень многое в процессе опыления зависит от погоды, а в это время года в средней полосе как раз часты заморозки, от которых, если температура опустится до 1 ºC, погибает завязь вишни, а для гибели цветов и бутонов достаточно понижения температуры до 4 ºC. Негативно влияют на процесс опыления такие факторы, как сильный ветер, туманы, повреждение цветков насекомыми-вредителями.

В наше время, когда из-за использования ядохимикатов вместе с вредными насекомыми массово погибают и насекомые-опылители, очень важно во время цветения вишни привлечь в сад пчел. Сделать это можно, опрыскав вишню раствором 15-10 г сахара или столовой ложки меда в литре воды.

Вишня осыпается

Почему осыпается вишня? Бывает так, что вишни цветут, но не плодоносят, сбрасывая завязи. Даже если образовалось много завязи, дерево ее сбрасывает, оставляя лишь 5-7 % – столько, сколько в состоянии вырастить, и это считается нормальным урожаем. Но иногда дерево сбрасывает всю завязь потому, что ему самому не хватает питания. В таком случае проведите внекорневую подкормку, добавив к удобрениям эпин, и не забывайте поливать вишню, если давно не было дождя. Удобряйте почву вокруг вишни, следите за здоровьем дерева, и тогда вы сможете рассчитывать на урожай будущим летом.

Почему не цветет

Почему не цветет вишня? Вишня является скороплодной культурой, тем не менее, вишня, плодоносящая на второй и даже третий год – нечастое явление, поэтому будьте терпеливы и дайте дереву набраться сил и повзрослеть. Не цветет вишня и в том случае, если корневая шейка дерева заглублена в почву или, наоборот, оголена. Запомните: корневая шейка вишневого дерева должна находиться на уровне поверхности. Если же вишня уже плодоносила и вдруг в положенное время не зацвела, причина может быть в вымерзании цветковых почек у нехолодостойких сортов вишни в морозную зиму. Или, возможно, вы перекормили дерево нитратами.

Что делать, если вишня не цветет? Обильно поливайте вишню в жару, но не холодной водой, замульчируйте приствольный круг перегноем, скошенной травой или компостом, подкормите вишню фосфатами, обработайте дерево несколько раз препаратами «Завязь» или «Бутон». Может быть, есть смысл «испугать» дерево, нанеся его стволу несколько микротравм. Только не забудьте обработать их потом садовым варом. Следующей ранней весной уберите прикорневую поросль вишни и спилите несколько крупных веток, обработав срезы медным купоросом, а потом замазав садовым варом. Очень возможно, что после таких манипуляций вишня зацветет.
Вишня вянет

Причины: монилиоз, нападение щитовок, соседство с абрикосом. Как бороться с грибковым заболеванием, мы вам рассказали, щитовки уничтожаются актелликом, банколом, Моспиланом в соответствии с инструкцией.

Другие заболевания

Кроме монилиоза и коккомикоза существуют и другие болезни вишни, которые могут привести к гибели не только урожая, но и самого дерева. Например, так называемая «ведьмина метла» – грибок, от которого листья вишни бледнеют или приобретают красноватый оттенок, мельчают, становятся хрупкими, сморщенными, а по краям волнистыми.

Пораженные грибком ветви вырезают, а дерево обрабатывают раствором медного купороса из расчета 75 г на 10 л воды или железным купоросом, растворив полкилограмма химиката в таком же количестве воды. Если понадобится, повторите обработку через две недели. Не путайте эту болезнь с израстанием – фитоплазменным заболеванием с тем же обиходным названием «ведьмина метла», но от которого, к сожалению, нет лекарств.

Пятнистости

Поражают вишню бурая и дырчатая пятнистости. Последнюю также называют клястероспориозом. Обе пятнистости проявляются бурыми, светло-коричневыми или желтоватыми пятнами с темной или красноватой каймой на листьях, со временем на этих пятнах появляются черные точки спор грибка, потом ткань листка в центре пятен крошится, образуются дыры, и пораженные листья сохнут и опадают. На плодах зараженного клястероспориозом дерева появляются мелкие, вдавленные пурпурные пятна, увеличивающиеся до 3 мм в диаметре и превращающиеся в коричневые бородавки. В месте поражения мякоть усыхает и прирастает к косточке. Из растрескивающихся пятен на ветках вытекает камедь, цветки осыпаются, а пораженные дырчатой пятнистостью почки погибают, чернеют и выглядят, словно покрытые лаком.

Удаляйте пораженные ветки, вычищайте раны до здоровой ткани и обрабатывайте их для дезинфекции однопроцентным раствором медного купороса, трижды с интервалом в 10 минут натрите срезы свежесорванными листьями щавеля и замажьте садовым варом. Дерево и землю приствольного круга четыре раза за сезон обрабатывают бордоской жидкостью: первый раз – до распускания почек, второй – сразу после цветения, третий – через две-три недели после второй обработки и последний раз не позже, чем за три недели до сбора урожая.

Грибы на вишне

Иногда грибы – опята или трутовик – прорастают в тело ствола в нижней части дерева и вызывают белую гниль древесины. Гриб нужно удалить, рану вычистить, обработав трехпроцентным медным купоросом, и замазать садовым варом. Постарайтесь срезать гриб не позднее июля, когда у него уже сформировалось плодовое тело, но еще не успели созреть споры. Предохранить вишню от прорастания грибов можно, покрывая после зимовки ее ствол и скелетные ветви известью и подкармливая дерево удобрениями.
Плодовая гниль и парша

Быстро расползающиеся бурые гниющие пятна на поверхности плодов – это плодовая гниль. С течением болезни на ягодах появляются белые наросты, расходящиеся концентрическими кругами. Удалите пораженные ягоды и обработайте дерево препаратом Циркон. В дальнейшем проводите обработку против плодовой гнили, как и против парши, которая тоже иногда поражает вишню. Проявляется она бархатистыми оливково-бурыми пятнами на листьях и трещинами на зрелых плодах.

Профилактика против парши – опрыскивание вишни и приствольного круга нитрафеном до распускания почек. Лечение – трех-четырехразовая обработка дерева однопроцентной бордоской жидкостью или другим фунгицидом. Первая – в момент раскрытия листьев, вторая – через три недели после первой, третья – после сбора урожая и последняя, если в ней будет необходимость, еще спустя две недели.

Антракноз вишни

Все чаще стал поражать вишневые деревья антракноз – тоже грибковая болезнь, симптомы которой появление на ягодах тусклых пятен, превращающихся в темные бугорки, которые образуют на плодах розовый налет. В результате развития болезни ягоды вишни мумифицируются. Особенно опасен антракноз во влажное лето – от него может погибнуть до 80 % урожая ягод. Лучшее средство от антракноза – тройная обработка дерева раствором полирама (20 г препарата на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят перед цветением, второе – сразу после цветения, третье – через две недели после второй обработки.

Вредители вишни и борьба с ними
Тля на вишне

Иногда вишневые деревья поражает тля, и особенно страдают от нее саженцы вишни. Появляющиеся на листьях и побегах ранней весной мелкие личинки тли образуют целые колонии, а их летающие самки-расселительницы разносят тлей по всему саду. Как бороться с тлей на вишне? В момент появления личинок, до распускания почек и при температуре воздуха не ниже 5 ºC вишню опрыскивают нитрафеном или олеокупритом, а чуть позже, но до начала цветения, проводят обработку карбофосом, метафосом или фосфамидом. В течение лета при необходимости обработку инсектицидами можно повторить.

Черви в вишне

Как обидно бывает садоводу, когда долгожданный урожай безнадежно испорчен – червивая вишня далеко не на все годится. Откуда же берутся червяки в вишне? Виной всему вишневая муха – крошечный вредитель, проводящий зиму в коконе в верхнем слое почвы, а как только становится тепло, муха вылетает и питается падью тлей и соком плодов вишни, откладывая в них яйца. Развивающиеся в течение двух-трех недель личинки мухи едят мякоть плодов, прокладывая ходы вокруг косточки, потом выползают из вишен, падают на землю и сооружают вокруг себя кокон в ожидании зимовки, а пораженные ими плоды гниют и осыпаются.

Ранние сорта вишен вишневая муха поражает намного реже, чем среднесозревающие и поздние. Обработка инсектицидами (Искрой, Актарой, Молнией) против вишневой мухи проводится дважды: первая – когда прогреется земля и температура воздуха станет выше 18 ºC, а мухи массово начнут вылетать из-под земли. Ориентируйтесь на цветение акации. Повторную обработку проведите через 10-15 дней после первой, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

Кольчатый шелкопряд на вишне

Если вы заметите на ветках вишни паутину, значит, вы имеете дело с кольчатым шелкопрядом – ночной бабочкой бежевого цвета с темной полосой на верхних крылышках, темно-серая мохнатая гусеница которой длиной до 6 см питается почками и листьями вишни, плетя паутинные гнезда в развилке ветвей – вот откуда паутина на вишне. Живут гусеницы колониями, окукливаясь в свернутых листьях.

Удаляйте обнаруженные яйцекладки в пасмурную погоду вручную и сжигайте их, весной перед цветением обработайте вишню карбофосом, метафосом, хлорофосом, золоном или подобным инсектицидом. Обработка дерева до распускания почек нитрафеном или олеокупритом тоже дает хороший результат.

Другие насекомые вредители

К большому сожалению, у вишни много врагов в мире насекомых. Вредители вишни почти те же, что у сливы и черешни, и это облегчает садоводам борьбу с насекомыми. Итак, кроме тех вредителей, о которых мы уже вам рассказали, вишню поражают: бурый плодовый клещ, вишневая побеговая, фруктовая полосатая и плодовая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, вишневый и грушевый трубковерты, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица, пуховый и непарный шелкопряды, красный яблонный клещ, минирующая моль, пяденица обдирало, подкоровая листовертка и яблонная стеклянница. Однако если вы выдерживаете в своем саду высокий уровень агротехники, следите за здоровьем деревьев и не пренебрегаете профилактическими работами, вы может никогда не узнать, как выглядят эти насекомые.

Чем обработать вишню – профилактика
Когда и чем опрыскать

Первую весеннюю профилактическую обработку вишни нужно провести до начала сокодвижения. Предварительно осуществляется обрезка вишни, обработка срезов однопроцентным раствором медного купороса с последующим покрытием крупных ран садовым варом. Не забудьте побелить стволы и скелетные ветки известью. Затем растворите в десяти литрах воды 700 г мочевины и опрыскайте вишни и приствольные круги вокруг стволов. Мочевина защитит деревья от зимовавших в их коре и в почве приствольного круга вредителей, уничтожит возбудителей грибковых и инфекционных болезней, а также снабдит вишни необходимым для развития зеленой массы азотом.

Если вы опоздали, и почки на вишне уже начали набухать, мочевина может вызвать их ожог, поэтому вместо нее обработайте деревья нитрафеном, фитавермом, акарином, агравертином или другим препаратом подобного действия. В это же время проведите обработку вишни Цирконом или Экоберином, чтобы повысить ее сопротивляемость болезням и погодным катаклизмам.

Осенью, после опадания листьев, проведите санитарную обрезку веток с последующей обработкой срезов, ран и трещин медным купоросом, а затем садовым варом. Все растительные остатки вместе с опавшей листвой соберите и сожгите. После первых заморозков проведите обработку вишни и грунта под кроной пятипроцентным раствором мочевины.

Обработка от болезней

В начале бутонизации вишню обрабатывают от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза суспензией хлорокиси меди из расчета 35 г на 10 л воды или однопроцентным раствором бордоской жидкости. Сразу после цветения проведите повторную обработку вишни фунгицидами (бордоской смесью или хлорокисью меди) от грибковых болезней. Если опоздаете, и листья уже начнут раскрываться, вместо этих химикатов, вызывающих ожог листьев, воспользуйтесь другими препаратами – купрозаном, фталаном, каптаном. Третью обработку вишни бордоской жидкостью или хлорокисью меди проводят за три недели до сбора урожая, а четвертую – после него.

Обработка от вредителей

После первой весенней обработки вишни мочевиной от зимовавших в коре и в почве насекомых, которую проводят до распускания почек, следует вторая, осуществляемая в период бутонизации. Ее можно совместить с опрыскиванием вишни от болезней, добавив в раствор хлорокиси меди 80 г карбофоса или 60 г бензофосфата. Сразу после цветения деревья опрыскивают против пилильщиков раствором бензофосфата (60 г на 10 л воды) или карбофоса (80 г на 10 л воды).

За три недели до созревания плодов обработайте вишню раствором карбофоса или другого сходного препарата против плодожорки. После сбора урожая еще раз опрыскайте вишню карбофосом, бензофосфатом, переметрином или другим химикатом похожего действия.

Подкормка вишни
Чем подкормить

Первая весенняя обработка вишни и приствольного круга мочевиной – комплексная. Она является и защитой от вредителей и болезней, и подкормкой нитратами одновременно. Во время цветения можно удобрить вишню жидким куриным пометом, однако это не обязательно. После цветения в приствольный круг вносится навоз под перекопку или в виде раствора. Можно использовать и сухие питательные органические смеси в соответствии с инструкцией производителя. Если в этот период нет дождей, то лучше проводить жидкие подкормки.

Летом два-три раза осуществляют внекорневые опрыскивания вишни азотосодержащими препаратами: первую – в середине июля, а потом не раньше, чем через три недели. Если вы обнаружите, что вишня испытывает недостаток какого-либо элемента, проведите внекорневую подкормку препаратом, содержащим его. После плодоношения удобряйте приствольный круг компостом, перепревшим навозом или другой органикой.

Осенняя подкормка должна включать в себя минеральные составы кальция, калия и фосфора. В этот же период производят известкование недостаточно кислотного грунта. После первых заморозков внесите в приствольный круг под перекопку на глубину 8 см калиево-фосфорные удобрения.

Как бороться с разрастанием

Новые современные сорта вишни поросли не дают, и если вы решили купить саженцы в магазине, вам стоит знать, что культурные сорта вишен делятся на три группы:

корнесобственные: к ним относятся сорта Владимирская, Шубинка, Апухтинская и другие. Деревья этих сортов образуют прикорневую поросль, но отпрыски сохраняют все сортовые отличия и прекрасно подходят для замены старого дерева;
сортовые вишни: Малиновка, Молодежная, Расторгуевская – образуют поросль из дичков, которую лучше всего удалять;
сортовые вишни на семенных подвоях: от сеянцев Владимирской и Шубинки, например, – они поросли не дают.

Если вы не хотите сражаться с порослью, отдайте при покупке саженцев предпочтение третьей группе – тем, что на семенных подвоях. Но если у вас уже растет дерево, которое дает ненужную поросль, возникает вопрос, как вывести вишню, которая разрастается и отнимает питание у материнского дерева. Вместо рыхления используйте мульчирование приствольного круга, поливайте вишню редко, но обильно, регулярно проводите санитарную обрезку дерева, убирайте из-под вишни опавшие плоды, чтобы из их косточек не росли дички – эти меры способствуют уменьшению образования корневых отпрысков. Появляющиеся побеги нужно удалять немедленно по мере их появления, но обрезки секатором надземной части недостаточно, поскольку в земле останутся почки, образующие позже более мощные побеги.

Лучше поздней осенью или ранней весной откопать порослевые побеги от горизонтального корня вишни и отрубить их топором, не оставляя пеньков, а место сруба замазать садовым варом, чтобы из него больше ничего не росло. Можно ограничить площадь прорастания корневой поросли, вкопав вокруг вишни на глубину полметра куски шифера.

Однако даже если вишня в саду разрослась слишком сильно, старайтесь не использовать для уничтожения поросли гербициды – даже они не гарантируют нужный результат, и на месте одного побега вырастут три новых, а кроме того, вы можете причинить вред материнскому дереву.

Как избавиться от вишневой поросли

1. Механические методы:

Удаление поросли вручную. Выкапывание - аккуратно выкопайте всю поросль с корнем, стараясь не повредить корни материнского дерева.

Срезка - срезайте поросль секатором или острым ножом как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков, иначе они могут стимулировать рост новых побегов.

Окольцевание. Сделайте кольцевой надрез коры на стволе вишни на высоте 10-15 см от земли. Это кольцо должно быть шириной 1-2 см и полностью опоясывать ствол.

2. Химические методы:

Использование гербицидов - системные гербициды, которые поглощаются листьями и стеблями поросли и затем переносятся к корням, где убивают растение. Примеры: "Арбонал", "Раундап", "Ураган".

Контактные гербициды - эти гербициды убивают только те части растения, на которые они попадают. Примеры: "Глифосат", "Торнадо".

3. Профилактические методы:

Не перекапывайте почву вокруг вишни: Это может стимулировать рост спящих почек на корнях и привести к появлению новой поросли. Мульчируйте почву вокруг вишни - она поможет подавить рост сорняков и поросли.

Регулярно осматривайте вишню - своевременно удаляйте появляющуюся поросль.

Важно - перед использованием гербицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Не используйте гербициды в ветреную или дождливую погоду. Будьте осторожны, чтобы гербициды не попали на другие растения.


Вот немного информации и советов по ухаживанию за вишней. Конечно все это делать довольно сложно и время на это нужно. Но начать хотя бы с малого того стоит, это обрезка,подкормка, обработок дерева от болезней и вредителей.... делать для начала хотя бы какой то минимум. Надеюсь эта информация принесет кому то пользу.

[Strannik]

Володя, ты где то обучался мастерству садоводства или в процессе совершенствовался?

Извини Наташа, не заметил твой вопрос. По разному было, и в процессе совершенствования и с помощью двух друзей, один доктор сельхоз наук а второй кандидат сельхоз наук. Вот на это потратил 20 лет жизни.