История одежды, некоторые факты Опции

[Nega]

Загадки из истории одежды

Первобытные люди одевались в звериные шкуры, именно мех был первой одеждой человека… это говорится во всех учебниках истории.

Но так ли было на самом деле? Некоторые ученые полагают, что этого просто не могло быть. Если принять гипотезу о том, что человечество все-таки зародилось в Африке, а не в Сибири, то для меха там было жарковато даже с учетом изменений климата. Некоторые племена, живущие и сегодня в джунглях (в частности, в Бразилии), делают одежду из коры, целиком снятой со ствола рубашечного дерева. Эта кора отбивается примерно так же, как повар готовит отбивную котлету. Она становится мягкой, ее сворачивают в трубку по размеру человеческого тела и проделывают дырки для рук. Получается что то вроде длинной прохладной безрукавки. А в Полинезии кору колют до тех пор, пока она не становится почти прозрачной. Из нее делают юбки, занавески, постельное белье. «Простыня из тапы (это ткань из древесной коры) теплее, чем привозное шерстяное одеяло», - утверждают жители островов Тонга в Тихом океане. Кстати, в древнеиндийских законах Ману сказано, что состарившийся брахман (каста в Индии, к которой принадлежали жрецы) должен провести остаток дней за молитвами в лесной чащобе, совершенно один, а одет он должен быть в накидку из древесной коры, подобную одежду предков.

Впрочем, возможно, что это и не так, и первая одежда все-таки была меховой. Подумаешь, жарко, зато красиво. Например, в племени бечуанов, с берегов реки Лимпопо, одеваются в меха, несмотря на африканскую жару. Самые бедные члены племени сшивают шкуры диких кошек и тушканчиков. Те, кто повыше рангом, делают накидки из меха серебристого шакала. «Большие начальники» щеголяют в леопардовых накидках. А король красуется в плаще из шкуры антилопа, причем ее хвост должен волочиться по земле.
«Хвостатые» костюмы вообще были в чести даже у цивилизованных народов. Например, к парадному одеянию египетского фараона полагался хвост. Такие отстегивающиеся хвосты найдены в их гробницах. Может, шлейфы придворных дам – это тоже видоизмененные хвосты?
Конечно, главная задача одежды – защищать от холода и зноя. Еще одежда помогает распознать, «кто есть кто», какого племени. Самый распространенный пример – по цвету клеток килта – национальной шотландской мужской юбки – можно определить, к какому клану (роду) принадлежит человек. И надеть чужие цвета также недопустимо, как кораблю поднять на мачте иностранный флаг. За этим строго наблюдает в Шотландии ответственное лицо, Главный Герольд, Хранитель гербов и старшинства кланов. Он следит, чтобы никто не надел юбку с чужими клетками.
Но в России тоже существовало нечто вроде тартрана (это шотландская клетчатая ткань для килтов и пледов). Еще в начале XX века знатоки могли по клеткам на крестьянской юбке-понёве определить губернию и уезд, откуда родом женщина. Например, на севере Рязанской губернии носили темно-синие понёвы с белыми клетками, а на границе Рязанской и Тульской губернии понёвы были красные, с черными и белыми клетками. Эти расцветки пришли из далеких времен. Племена вятичей, жившие на территории Рязанщины еще до образования Киевской Руси, носили синие понёвы, а жившие западнее радимичи – красные.
Еще одна роль одежды – подчеркивание сословных различий. У разных народов это проявлялось по-разному. Например, шотландский король носил одежду семи цветов, придворные – пяти цветов, остальная знать довольствовалась четырьмя цветами, а простой народ ходил в одноцветной одежде. В древнем Вавилоне чем знатнее человек, тем длиннее была его рубашка, а у ассирийцев то же значение имела ширина бахромы. Византийский император Константин обосновал это так: «А варварам следует говорить, что царские одежды нерукотворны и приносятся прямо с небес… Кто из императоров сделает эту одежду повседневной или подарит ее – подлежит проклятью!»
И еще одно важное значение одежды – она должна была охранять от злых духов. У многих народов детскую одежду для девочек по вороту вышивают – тоже с охранительной целью. Ведь через ворот душа может выскользнуть из тела (вспомним выражение «душа нараспашку» или фразу обращенную к ребенку, выскочившему зимой на улицу без шарфа: «Душу-то застегни! Душу простудишь!»). Поэтому воротник вышивали солнышками, птицами и другими добрыми знаками, которые не пустят нечисть к человеку. Иногда обшивали и
рукава, и подол – что бы все «двери» к человеческому телу были закрыты.

О как!

[Синеглазка]

Одежда Древнего Египта
Одежда египтян эпохи Древнего Царства
На протяжении трех тысяч лет существования древнеегипетского государства, как искусство в целом, так и все формы материальной культуры, и одежда в том числе, претерпевали очень мало изменений. Костюму, как мужскому, так и женскому, в равной степени присущ все тот же лаконизм, продуманность и простота линий.
В то же время он, как и все в египетском искусстве, сильно стилизован. Египетские художники, благодаря работе которых до нас, по росписям в гробницах и скульптурам, дошли сведения об одежде древних египтян, проходили специальную школу канона и стилизации, оттого в дошедших до нас изображениях костюм претерпевает ее вдвойне. Будучи предельно стилизован сам по себе, он еще подвергается и переосмыслению через изображение, поэтому нельзя быть уверенным в том, насколько подлинны его формы, известные нам по рисункам. Однако можно с уверенностью сказать, что уже в эпоху Древнего Царства египетские ткачи в совершенстве владели своим ремеслом, а портным прекрасно известно было искусство кроя.
Основным материалом, из которого кроили и шили одежду в древнем Египте, был лён. Многие феллахи занимались исключительно его выращиванием на своих полях; было также немало полей, принадлежавших богатым землевладельцам и фараону. Сбор льна был нелегким делом. Лён вытаскивали из земли с корнем, это считалось чисто мужской работой, поскольку требовало больших физических сил. Стебли льна не должны были достичь зрелости – нить, изготовленная из такого стебля, была лучшего качества и шла на изготовление полотна. Перезрелый лён давал слишком мягкую пряжу – из него ткали циновки и вили веревки. Чтобы отделить волокна, стебли льна клали в воду на несколько дней, после чего отбивали, чтобы волокна достигли необходимой мягкости. Пряхи пряли волокна с помощью веретен, из полученных нитей ткали на ткацких станках то прочное, тончайшее полотно, которым так славился древний Египет.
Благодаря жаркому климату жители долины Нила не так уж и нуждались в одежде, а обнаженное тело у древних египтян не принято было скрывать, отсутствие одежды не воспринималось как вызов, в нем для египтянина не было ничего постыдного. Вся одежда древнего египтянина эпохи Древнего Царства состояла из одной набедренной повязки – схенти. Она доходила от талии до колен, и существовало несколько способов ее завязывать. Бедные люди носили схенти из грубого льна, богатые – из тонкого полотна, она могла быть белой или окрашенной в какой-либо цвет, во времена Древнего Царства предпочитали синий, зеленый и красный. Средняя часть схенти могла быть треугольной, веерообразной, могла иметь форму трапеции. Собранная в складки, она прикладывалась к животу, свободный конец пропускался снизу, между ногами, а то, что осталось, оборачивали вокруг талии и перехватывали поясом. Иногда схенти делали из шкуры антилоп и газелей, вся поверхность такого схенти из кожи, кроме средней вставки, была иссечена прорезями для удобства движения.
Женское платье на бретельках – калазирис, плотно облегало фигуру, есть предположение, что калазирисы были вязаными, настолько узки были они, судя по изображениям, что вообще не очень понятно, как можно было ходить в такой одежде. Калазирис состоял из юбки и жилета. Юбка доходила до щиколоток или середины икры, она плотно облегала ноги, вынуждая женщину передвигаться маленькими шажками, впрочем, эта походка, как и многое другое в древнем Египте, была строго регламентирована. Жилет на бретельках часто оставлял грудь открытой.
Египтяне гордились своей чистотой и опрятностью, в древнем Египте нельзя было надеть утром одежду не вымывшись, не умастив себя ароматным маслом. Одежду часто стирали и раскладывали на солнце для просушки. Для того чтобы высушить плиссированную одежду, появившуюся в эпоху Среднего Царства, существовали специальные доски с прорезанными желобами, в которые укладывали складки, чтобы не попортить их.



Одежда египтян эпохи Нового Царства

В это время знатные египтянки поверх плиссированного калазириса носят накидку, драпирующуюся сложным образом. Один конец проходит под левым плечом, другой пропускается справа подмышкой, более длинная правая часть перекидывается нижним концом через левое плечо. Конец проходит наискосок через спину под правую подмышку и связывается с верхним концом левой части накидки. Свободная часть накидки на левом плече укладывалась по усмотрению хозяйки, таким образом, похожие накидки драпировали самыми разными способами.
И в мужском и в женском костюме в эпоху Нового Царства появляется широкое полупрозрачное одеянье, белое с красными полосами, напоминающее рубаху. Сверху она прилегала к телу, книзу расширялась, расходясь складками. Эту рубаху носили сверху всей одежды. Полотно, из которого ее шили, было так тонко, что сквозь него просвечивало всё нижнее одеянье, драгоценности, богато украшенный пояс и смуглое тело.
Одежду теперь принято украшать золотыми пластинами, бусами или, если он сделан из ткани, вышивать золотыми узорами. Вообще украшений в эпоху Нового Царства носят много, это бусы и ожерелья, к которым на золотых нитях подвешивают кулоны с изображениями богов или портретные, тщательно выписанные миниатюры. Браслеты на руках и ногах теперь носят и мужчины и женщины, носят также серьги; в волосы вплетают золотые украшения, унизывают пальцы перстнями и кольцами. В поясе одежду перехватывают дорогими поясами, состоящими из золотых пластин.


Одежда египтян эпохи Среднего Царства

Разумеется, одежда, этот индикатор умонастроений общества, тоже претерпевает некоторые изменения. Возможно, традиции и культура тех народов, с которыми торгуют и воюют египтяне, оказали на эти изменения свое влияние. В эпоху Среднего Царства принято надевать на себя несколько одежд, что сильно меняет силуэт и увеличивает его объем. Во главе угла – по всей вероятности, это критерий совершенства для древнего египтянина, – находится форма пирамиды. Чтобы придать такую форму женскому платью, юбку плиссируют.
В моду входит плиссированная одежда, ее носят и мужчины, и женщины. Как и во времена Древнего Царства, женщины любят украшения, носят бусы – преимущественно синего или зеленого цвета – и браслеты на руках и ногах.
В мужском египетском костюме эпохи Среднего царства появляется деталь, прикрывающая верхнюю часть тела, нечто среднее между жилетом и драпированной одеждой, идущей от пояса к груди. В период Древнего и Среднего Царств набедренные повязки фараонов и военачальников повязывают так, что спереди складки образуют форму все той же пирамиды. Как мужчины, так и женщины в Древнем Египте носят широкий, закрывающий плечи и часть груди воротник-ожерелье – ускх.
У государственных служащих ускх разделен на полосы разного цвета, в зависимости от занимаемой должности и рода занятий. Полосы на ускхе придворных желтые, у военных они красные, у служителей храма – синие. Иногда египтяне – и женщины, и мужчины – носят на голове платок – клафт – для защиты от солнца. Клафт делается из пестрой полосатой материи, спереди, у висков, к нему прикреплены завязки, спускающиеся на плечи. Клафты желтого и синего цвета могли носить только члены семьи фараона. Жрецы одевались так же, как и знатные вельможи, однако, поскольку в жреческой иерархии они занимали разные ступени, их одежда различалась в зависимости от этой «табели о рангах». Высшие жрецы носили, кроме схенти, накидку, сшитую из нескольких кусков ткани и на плечах – шкуру леопарда. Младшие вместо схенти – набедренной повязки – носили колоколообразную юбку на каркасе. Каждый жрец обязательно должен был иметь ускх и клафт одного цвета, соответствующего его положению. Для жрецов в Древнем Египте были определены очень строгие гигиенические правила. Жрец должен был мыться несколько раз в день и сбривать все волосы на голове и на теле, поскольку считалось, что они даны человеку силами зла. Он мог надевать лишь свежевыстиранную одежду и не имел права носить вещи из шерсти или кожи – они считались нечистыми, кроме той накидки из шкуры леопарда, которую он повязывал на плечи.


Одежда античного мира
История древнегреческого античного общества, история одежды античности, как и костюм древней Греции начинается приблизительно с XI ст. к н. э., со времени переселения в Грецию Дорийских племен. С XI по VIII ст. до н.э. происходил распад первобытнообщинного строя греческих племен, возникала частная собственность, родовая аристократия, постепенно складывались рабовладельческие отношения. Этот период называют гомеровским, поскольку в бессмертных произведениях Гомера «Илиады» и «Одиссее» изображены в основном условия жизни давних греков именно XI—VIII ст. до н. е. Уже из VII ст. до н.э. происходило формирование древнегреческих рабовладельческих государств, так называемых городов-государств (полисов), и складывались античный рабовладельческий строй и древнегреческая античная культура. На смену более примитивному, архаичному периоду в истории древнегреческой цивилизации (VII—VI ст. до н. э.) быстро пришел классический - наивысший ее расцвет (V ст. до н. э. - 323 г. до н. э.}, особенно в V ст. до н. э., в так называемое золотое время Перикла. С IV ст. до н. е., после Пелопоннеской войны, особенно с конца IV ст до н. э., после установления над Грецией гегемонии Македонии (в 337 г. до н. э) и воинственных походов Александра Македонского, появились первые признаки упадка древнегреческого античного общества и культуры. Распространение античной греческой культуры далеко к востоку и югу сопровождалось в то же время и ее распадом под воздействием культуры завоеванных стран и приспособлением к новым общественным условиям. В 146 г. до н. э. Греция потеряла свою политическую независимость и стала римской провинцией, а с подчинением Риму основной части Востока, собственно, закончилась самостоятельная история древнегреческой античной культуры вообще.
Культура Древнего Рима в начале своего развития была типичной античной культурой. Ее своеобразие связано в аристократическим характером Римской республики, с резким трудовым делением общества, со значительной ролью военной организации.
Древнеримский костюм в течение многовековой истории своего развития испытал очень существенные изменения, непосредственно связанные c глубокими сдвигами в общественном строе Римского государства и ее культуре. До II в. н.э. включительно древнеримский костюм оставался в своей основе античным костюмом, близким своими общими чертами к древнегреческому костюму. В нем преобладала окутывающая, драпирующая одежда, сохранялась простота кроя и декора, господствовала идея самодостаточного значения естественной красоты человеческой фигуры, по отношению к которой одежда играла лишь дополнительную роль, в связи с чем обычным было обнажение тела. В то же время военный характер Римского государства и его мировое господство обусловили появление в костюме статичности, величественности и относительной сложности сравнительно с греческим костюмом.
Начиная с III в. н.э. в поздней Римской империи в связи с нарастанием кризиса рабовладельческого общества и античной культуры, костюм резко изменялся. Все специфические свойства античного костюма начали исчезать, окутывающая одежда вырождается и заменяться преимущественно глухим нарядом. Одежда удленнялась и покрывала всю фигуру от шеи до ног, скрывая формы. На создании позднего римского костюма - предсказателя средневекового византийского костюма — особенно четко проявлялись восточные, азиатские влияния не только в формах длинного, туникоподобного наряда, но и в типах и способах его орнаментирования. Страсть к украшениям, к пышности и пестрости в одежде полностью заменила прежнюю простоту раннего римского античного костюма. Появились также заимствования у "варваров" (например штаны).


Одежда древней Греции

В тесной зависимости от этих особенностей античного общественного строя, в непосредственной связи с античной идеологией и направлением античного искусства развивался древнегреческий костюм.
Свои основные свойства древнегреческий костюм неизменно сохранял вплоть до периода, когда он постепенно стал видоизменяться через тесную взаимосвязь с восточными культурами и Римом. В начале нашей эры древнегреческий костюм терял своеобразие, сливаясь с господствующим римским костюмом.
Представления о человеческом теле как гармоничном проявлении красоты в природе, глубокое понимание его пластичных форм и высокоразвитая физическая культура тела, что органично входила в систему воспитания, обусловили подчинение древнегреческого костюма заданию сохранения и выявления прекрасных форм человеческого тела. Костюм давних греков должен был так прикрывать тело, чтобы естественность пластичных форм человеческой фигуры не была скрыта и не видоизменялась, а, наоборот, чтобы ее естественная красота была всегда подчеркнута.
Первым древнегреческим античным костюмом была лишь окутывающая, драпирующая одежда, которая приобретала форму лишь после драпирования его на фигуре человека. Укреплялась одежда разными способами, сначала, как правило, без помощи иглы и нити. Если к частичному сшиванию и обращались, то только как к дополнительному средству для облегчения драпирования.
Прямоугольные куски ткани драпировались свободно, образовывая просторную, неприталеную и не облегающую фигуру одежду. Этим обеспечивались свободные движения - необходимое условие выявления естественных пластичных форм человеческого тела, залог осуществления настоящей физической культуры и гигиены тела. Пояса надевали быстрее для поддержки одежды, для облегчения драпирования и заключения складок, чем для стягивания фигуры. Даже своеобразный бандаж из тонкой кожи (стафион), что его носили иногда гречанки в виде широкой повязки вокруг торса под хитоном, был лишь средством для того, чтобы предотвратить расплыванию форм, и не имел целью изменение фигуры. Вся красота древнегреческого костюма заключалась именно в свободно, мягко, скульптурно-ниспадающих складках одежды, которые обнаруживали общие контуры естественных форм тела и в то же время позволяли скрыть его изъяны.
Культ красоты человеческого тела превращал обнажение в античном костюме в правомерное, естественное для него свойство. Костюм не имел самодостаточного значения, а был будто дополнением к обнаженному телу, связанным с практической необходимостью носить одежду. Обнаженность и неприкрытось не считались позорными. Не в нарушение чувства приличия, древнегреческий костюм (и мужской, и женский) мог свободно обнажать руки, плечи, ноги, и даже раскрывать целый бок всей фигуры. Конечно, типично средиземноморский климат Греции, сухой и теплый, создавал благоприятные условия, не требуя наряда, который бы прилегал или заворачивал тело человека. Мужской и женский древнегреческие костюмы были в своей основе почти совсем идентичные. Даже способы ношения и драпирования одежды у обоих полов, в сущности, мало чем отличались, а иногда были совсем одинаковыми. Лишь некоторые виды драпирования были свойственны только мужскому или только женскому костюмам.



Мужской и женский костюм Древней Греции

В общем комплексе древнегреческого костюма у мужчин и женщин существенно отличались преимущественно лишь прически (да и то только начиная с периода расцвета античной культуры).
Особенности общественного строя древнегреческих рабовладельческих полисов, в частности республиканский государственный строй, типичный для многих из них режим «рабовладельческой демократии» обусловили намного меньше обнаруженную сословно-классовую дифференциацию костюма. Более или менее заметная разница костюмов существовала лишь между свободными и рабами, хотя и здесь не наблюдалось принципиальной разницы. Конечно, у рабов был проще и более бедный наряд, приспособленный к ежедневному физическому труду. Единственное принципиальное отличие во внешнем виде раба и свободного гражданина греческого полиса заключалось в том, что раб должен был коротко стричь волосы на голове и брить бороду, а также ходить босиком. Обособленного состояния жрецов в древнегреческом античном обществе не было, и их костюмы почти ничем не отличались от костюмов других граждан. Система выборности правительственных лиц и незначительное развитие устоявшихся привилегий знатности обусловили также отсутствие специальных знаков различения общественного положения в костюмах верхушки господствующего класса рабовладельцев.
Основным материалом мужской и женской древнегреческой одежды была, в первую очередь, шерсть, которую использовали для изготовления нижнего и верхнего наряда.
Греки умели производить из нее грубые и плотные ткани и ткани очень тонкие, мягкие и пушистые, что хорошо заключались в складки при драпировании. Рядом с шерстью достаточно широко использовали льняные ткани, нередко очень тонкие. В период расцвета древнегреческой культуры, особенно в Афинах, ионийских городах и колониях южной Италии, женскую одежду стали шить из самых тонких полупрозрачных, легких тканей, вуали. В то время они уже были очень распространены, за исключением разве что Спарты, которая дольше, чем все другие греческие государства, сохранила простоту быта и костюма. Шелк и хлопок проникли в Грецию из Востока лишь в значительно позднее. Одним из самых распространенных цветов древнегреческой одежды классического периода был белым (или суровый), который считали самым утонченным и изысканным. Однако очень широко использовались и цветные ткани, особенно для женских костюмов, которые имели чаще всего фиолетовый, пурпурный, розовый, терракотовый, темно-желтый (шафрановый), коричневый, синевато-зеленый и голубой цвета. При этом ткани были одноцветны, украшены каймовым узором. Пестрость была не свойственна классическому античному костюму: дальше сочетаний двух разных цветов верхней и нижней одежды, из которых одним часто был белый, давние греки не шли. Лишь в ранний, гомеровский период, наблюдалось значительно больше яркости в одежде. Черного цвета, по крайней мере для сплошного фона, тканей в классическом древнегреческом костюме совсем избегали. Он мог встречаться лишь как другой цвет в узорном орнаменте бордюров. Во время траура одевали быстрее коричневую или серую одежду, чем черный. Для одежды рабов, а также для некоторого верхнего наряда (например, плащей), изготовленного из грубых, плотных тканей, применяли естественные цвета шерсти коричневых, бурых и сероватых оттенков.



Крито-микенский костюм

Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря и на землях, где впоследствии возникла и развивалась Древняя Греция, создали интереснейшую и самобытную культуру, мало изученную нами и во многом еще не известную.
Крито-микенская культура и одежда в том числе, обогатившая наш мир загадочным, невиданным до той поры искусством, получила свое название по месту первых раскопок. Период ее существования относится к 2600—1250 годам до н.э. Среди островов Эгейского моря центром древней культуры был Крит, обладавший великолепными природными условиями, на Балканском же полуострове наиболее крупными и значительными были Микены. Обе культуры были тесно связаны между собой и имели много общего.
В XVI—XV веках до н. э. Крит - уже единое раннерабовладельческое государство с наследственной властью царя. Развитое сельское хозяйство и ремесла дают возможность вести обширную торговлю с различными странами, в том числе и с Египтом. Именно в это время критская культура достигает расцвета и создается то удивительное искусство, которое восхищает нас свободой и непринужденностью рисунка, изысканной утонченностью стилизации. Сходное во многом, по менее изысканное, наделенное своеобразными чертами искусство Микен процветает в более позднюю эпоху — XIV—XIII веках до н.э., после падения Крита под ударами сильного внешнего врага.
Как критское, так и микенское искусство сохранило нам облик людей своего времени, но только аристократической верхушки, принимавшей участие в жизни двора, в ритуальных шествиях, состязаниях, жертвоприношениях.

Крито-микенский мужской костюм

Крито-микенский мужской костюм был прост и состоял из набедренной повязки, пояса и головного убора. В некоторых случаях (предположительно у царя) головным убором была корона и венец, украшенные длинными перьями. И только на знаменитом клинке так называемого "меча Миноса", инкрустированного золотом (сцена охоты на львов), на трех охотниках (с кольями) изображены не набедренные повязки, а короткие, подобные современным мужским трусам, штаны.
Главными действующими лицами ритуальных сцен, изображенных на фресках, являются женщины. Они — жрицы культа матери-природы, и они приносят жертвы и Лабрису (секира с двумя лезвиями) — символу бога-громовержца. Естественно, исполнение столь важных функций женщинами ставило их в привилегированное положение. С другой стороны, каждая из них по своей природе была олицетворением богини-матери. Такое положение женщины не могло не сказаться на ее внешнем облике. Именно оно помогает нам объяснить характерные особенности крито-микенского женского костюма, столь не похожего на все существовавшие до него.


Крито-микенский женский костюм

Костюм женщины-аристократки Крита поражает больше, чем все искусство в целом. Это прекрасно разработанный крой, подчеркивающий все характерные особенности женской фигуры: пышную грудь, тонкую талию, округлые широкие бедра. Роскошные распущенные волосы критянок поддерживала драгоценная диадема или венец. На большинстве изображений женщин (и особенно на статуэтках богинь) узкий лиф платья оставлял грудь совершенно обнаженной. В основных чертах силуэт оставался неизменным, но существовало множество вариантов платья: то цельнокроеное, то юбка, украшенная поперечными полосами, то сплошь состоящая из оборок. Каждый из перечисленных вариантов служил одной цели — подчеркнуть женственность.
Но не только силуэт определяет костюм женщин Крита и Микен. В любом костюме, особенно женском, всегда зашифрован интересный рассказ, полный чувств, скрытых желаний, увлечений и особенностей идеалов данного времени. Окруженная многовековой тайной исчезновения с лица земли, крито-мекенская культура задает нам трудные загадки и, например, если вернуться к уже упомянутой фреске ритуального жертвоприношения женщинами-жрицами, то можно увидеть, что в их костюме, очевидно, заложена магическая сила, которая могла заключаться в ряде соотношений — числовых и цветовых. Измерение основных частей одежды и их сопоставление дает нам иррациональные соотношения. Сопоставление же цветовых сочетаний в одежде порождает гармоничное созвучие смежных тонов, созданное умелым подбором соотношений площадей этих цветов.
Однако, несмотря на то, что смысл костюма ясен и подтверждается еще рядом дополнительных данных о роли и значении женщины на Крите, в Микенах и других местах распространения крито-микенской культуры, остается нерешенным, как возник этот новый тип женской одежды, что предшествовало ему, почему он погиб, почему он никак не повлиял на греческий костюм последующих эпох. У нас покд пет никаких данных об умении критян строить чертежи сложной конфигурации, и как они создавали столь сложные костюмы — также остается тайной.
Но как и все изобразительное крито-микенское искусство, женский костюм привлекает нас своеобычностью и какой-то странной и неразгаданной близостью к современному.
Появление любой новой формы костюма, особенно женского, имеет глубокие корни. История крито-микенской культуры и одежды до настоящего времени вся построена на предположениях, настолько много таинственного и непонятного в ее резких контрастах. Современные научные исследования дали возможность обосновать высказанные ранее предположения: вторжение ахейских дружин в Троалу было настолько мощным, что осталось в памяти многих поколений. Так, на основе того, что было в памяти народа и сложилась "Илиада", которая дает нам некоторое представление о жизни далеких времен. В этом бессмертном творении древних греков мы находим сложность человеческих отношений — как народов, так и отдельных личностей, — стремящихся добиться своего различными путями. В одном из интереснейших фрагментов "Илиады" перед нами раскрывается эротическая сила воздействия богини Геры на Зевса. В сложившемся идеале женской красоты и заключена загадка художественного образа костюма.
Крито-микенские раскопки открыли миру замечательное ювелирное искусство XVIII—XV веков до н.э. Все предметы из чистого золота отличает высокохудожественная работа.





Сообщение отредактировал Синеглазка - 21.10.2015 - 10:23