История одежды, некоторые факты Опции

[Nega]

Загадки из истории одежды

Первобытные люди одевались в звериные шкуры, именно мех был первой одеждой человека… это говорится во всех учебниках истории.

Но так ли было на самом деле? Некоторые ученые полагают, что этого просто не могло быть. Если принять гипотезу о том, что человечество все-таки зародилось в Африке, а не в Сибири, то для меха там было жарковато даже с учетом изменений климата. Некоторые племена, живущие и сегодня в джунглях (в частности, в Бразилии), делают одежду из коры, целиком снятой со ствола рубашечного дерева. Эта кора отбивается примерно так же, как повар готовит отбивную котлету. Она становится мягкой, ее сворачивают в трубку по размеру человеческого тела и проделывают дырки для рук. Получается что то вроде длинной прохладной безрукавки. А в Полинезии кору колют до тех пор, пока она не становится почти прозрачной. Из нее делают юбки, занавески, постельное белье. «Простыня из тапы (это ткань из древесной коры) теплее, чем привозное шерстяное одеяло», - утверждают жители островов Тонга в Тихом океане. Кстати, в древнеиндийских законах Ману сказано, что состарившийся брахман (каста в Индии, к которой принадлежали жрецы) должен провести остаток дней за молитвами в лесной чащобе, совершенно один, а одет он должен быть в накидку из древесной коры, подобную одежду предков.

Впрочем, возможно, что это и не так, и первая одежда все-таки была меховой. Подумаешь, жарко, зато красиво. Например, в племени бечуанов, с берегов реки Лимпопо, одеваются в меха, несмотря на африканскую жару. Самые бедные члены племени сшивают шкуры диких кошек и тушканчиков. Те, кто повыше рангом, делают накидки из меха серебристого шакала. «Большие начальники» щеголяют в леопардовых накидках. А король красуется в плаще из шкуры антилопа, причем ее хвост должен волочиться по земле.
«Хвостатые» костюмы вообще были в чести даже у цивилизованных народов. Например, к парадному одеянию египетского фараона полагался хвост. Такие отстегивающиеся хвосты найдены в их гробницах. Может, шлейфы придворных дам – это тоже видоизмененные хвосты?
Конечно, главная задача одежды – защищать от холода и зноя. Еще одежда помогает распознать, «кто есть кто», какого племени. Самый распространенный пример – по цвету клеток килта – национальной шотландской мужской юбки – можно определить, к какому клану (роду) принадлежит человек. И надеть чужие цвета также недопустимо, как кораблю поднять на мачте иностранный флаг. За этим строго наблюдает в Шотландии ответственное лицо, Главный Герольд, Хранитель гербов и старшинства кланов. Он следит, чтобы никто не надел юбку с чужими клетками.
Но в России тоже существовало нечто вроде тартрана (это шотландская клетчатая ткань для килтов и пледов). Еще в начале XX века знатоки могли по клеткам на крестьянской юбке-понёве определить губернию и уезд, откуда родом женщина. Например, на севере Рязанской губернии носили темно-синие понёвы с белыми клетками, а на границе Рязанской и Тульской губернии понёвы были красные, с черными и белыми клетками. Эти расцветки пришли из далеких времен. Племена вятичей, жившие на территории Рязанщины еще до образования Киевской Руси, носили синие понёвы, а жившие западнее радимичи – красные.
Еще одна роль одежды – подчеркивание сословных различий. У разных народов это проявлялось по-разному. Например, шотландский король носил одежду семи цветов, придворные – пяти цветов, остальная знать довольствовалась четырьмя цветами, а простой народ ходил в одноцветной одежде. В древнем Вавилоне чем знатнее человек, тем длиннее была его рубашка, а у ассирийцев то же значение имела ширина бахромы. Византийский император Константин обосновал это так: «А варварам следует говорить, что царские одежды нерукотворны и приносятся прямо с небес… Кто из императоров сделает эту одежду повседневной или подарит ее – подлежит проклятью!»
И еще одно важное значение одежды – она должна была охранять от злых духов. У многих народов детскую одежду для девочек по вороту вышивают – тоже с охранительной целью. Ведь через ворот душа может выскользнуть из тела (вспомним выражение «душа нараспашку» или фразу обращенную к ребенку, выскочившему зимой на улицу без шарфа: «Душу-то застегни! Душу простудишь!»). Поэтому воротник вышивали солнышками, птицами и другими добрыми знаками, которые не пустят нечисть к человеку. Иногда обшивали и
рукава, и подол – что бы все «двери» к человеческому телу были закрыты.

О как!

[Синеглазка]

Одежда древнего Рима

Мужская и женская одежда Древнего Рима начали обособляться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а мужчины продолжали одевать римские тоги и плащи.
Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи, когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими. Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим, есть ярче обнаруженная его класовая дифференциация. Аристократический характер республики, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям огромной территории Римского государства, развитый бюрократический аппарат во главе с императором - все это создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу. Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной одежды у представителей знати римского общества и у всего другого населения. Убогость одежды простолюдинов,как и во всей средневековой одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По свидетельству современников, жена императора Клавдия (4І—54 гг. н. э.) в один из своих парадних выходов, была украшенная драгоценностями на астрономическую сумму - 40 млн, сестерций.
Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело. Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов. Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81—96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.



Периоды развития одежды Древнего Рима

В период республики и ранней Римской империи преобладала одежда из гладких одноцветных тканей без узоров, украшеный лишь каймовими полосами преимущественно темно-вишневого, пурпурного и синего цветов. Позже, разноцветные полосы и различной формы нашивки появились во многих деталях костюмов (на воротнике, рукавах, груди, на плечах, внизу на уровне коленей). Размер этих нашивок 15-20 см.
Узорчатые ткани широко распространились лишь в костюмах поздней Римской империи, то есть начиная с III в.н.э. До той поры их использовали только в особых случаях, а именно - для одежды триумфаторов и императоров. Поздние римские узорчатые ткани имели большой сплошной рисунок из геометрических фигур (круги, квадраты, ромбы) с вписанными в них растительными мотивами (розетки, четырехлистники, плетения плюща), однако очень стилизованными, намного условнее, чем в древнегреческом орнаменте. Узоры на тканях были сотканы или выщиты двумя-тремя цветами так, что создавали цветную многокрасочность античной одежды, и вместе с тем обременяли ткань, делали ее излишне пышной. Это великолепие еще больше усиливалось золотым декором. Орнаментальные полосы на одежде сначала мало чем отличались мотивами узора от древнегреческих. Позже они стали сложнее и более стилизованными. Появились пышные листья аканта, дуба и лавра, гирлянды, из цветов, цветов и плодов, сложные растительные завитки. Позднее эти, еще полностью античные, реалистичные орнаментальные каймы изменились па полосы, полностью заполненные геометрическими узорами.


Одежда Византии

Византийская империя была непосредственной наследницей Восточной Римской империи. С IV до начала VII века Византия - рабовладельческое государство. До ХI в. Византия уже стала государством с развитым феодализмом, и свойственными ему господством большого землевладения и порабощением основной массы крестьянства.
Культура Византии, которая достигла особенного расцвета в IХ—XI вв., была на высшем уровне, чем в странах Западной Европы. Своеобразие византийской культуры заключалось в том, что она совмещала, частично сохраненные традиции поздней античной культуры с очень сильными восточными влияниями и христианским религиозным мировоззрением.
Византийская одежда, которая сформировалась на основе позднеримського, окончательно определилась к VIII веку. От античного костюма она отличалась принципиально другим отношением к одежде. Тесно связан с господствующей христианской религиозной идеологией, византийский костюм должен был скрыть естественные формы "греховного" человеческого тела. Драпирующая одежда, которая очерчивала фигуру мягкими скульптурными складками, изменилась свичающим, неприталенным, плотным глухим нарядом, под которым фигуры совсем не видно. Это придавало осанке определенной скованности, статической, монументальности - черт, свойственных византийскому искусству. Не допускалось никакого обнажения тела. Вся фигура прикрывалась тканью с головы до ног, и даже руки прикрывались до самой кисти.
В костюмах феодальной знати Византии одежда постепенно становился все длиннее, спускаясь уже, как правило у мужчин, почти до пола. Следовательно, тенденции формирования будущего средневекового костюма, что определилась еще в позднем римском костюме, приобретали в Византии свое полное и законченное проявление. Отличие византийской одежды от позднего римского костюма связаны в первую очередь с изменением техники текстильного производства, с применением для одежды новых материалов. Уже в VI веке Византия стала большим центром развитого ткацкого ремесла, где изготовлялись самые разнообразные шелковые, шерстяные, льняные, а с X века и хлопковые ткани.
Особенно характерным было производство известных во всем мире плотных шелкових и шерстяных тканей, покрытых тканым или вышитым узором, среди которых немалую роль играли знаменитые золотые и ткани: золото-узорчатая парча и золотой алтабас, что напоминал тонкий металлический лист. Такие ткани шли не только на нашивки, бордюры, наплечники, другую отделку и украшения, а и на пошив роскошных костюмов верхушки византийского общества. Очень плотные, тяжелые и жесткие, часто даже отяжелевшие за счет дошитых на них жемчугов и драгоценных камней, они в значительной мере обусловили замену драпирующей одежды бесформенным, свисающим нарядам. Тонкие и полупрозрачные ткани, которые также изготовлялись в Византии, шли только на женские вуали и покрывала на голову.