История одежды, некоторые факты Опции

[Nega]

Загадки из истории одежды

Первобытные люди одевались в звериные шкуры, именно мех был первой одеждой человека… это говорится во всех учебниках истории.

Но так ли было на самом деле? Некоторые ученые полагают, что этого просто не могло быть. Если принять гипотезу о том, что человечество все-таки зародилось в Африке, а не в Сибири, то для меха там было жарковато даже с учетом изменений климата. Некоторые племена, живущие и сегодня в джунглях (в частности, в Бразилии), делают одежду из коры, целиком снятой со ствола рубашечного дерева. Эта кора отбивается примерно так же, как повар готовит отбивную котлету. Она становится мягкой, ее сворачивают в трубку по размеру человеческого тела и проделывают дырки для рук. Получается что то вроде длинной прохладной безрукавки. А в Полинезии кору колют до тех пор, пока она не становится почти прозрачной. Из нее делают юбки, занавески, постельное белье. «Простыня из тапы (это ткань из древесной коры) теплее, чем привозное шерстяное одеяло», - утверждают жители островов Тонга в Тихом океане. Кстати, в древнеиндийских законах Ману сказано, что состарившийся брахман (каста в Индии, к которой принадлежали жрецы) должен провести остаток дней за молитвами в лесной чащобе, совершенно один, а одет он должен быть в накидку из древесной коры, подобную одежду предков.

Впрочем, возможно, что это и не так, и первая одежда все-таки была меховой. Подумаешь, жарко, зато красиво. Например, в племени бечуанов, с берегов реки Лимпопо, одеваются в меха, несмотря на африканскую жару. Самые бедные члены племени сшивают шкуры диких кошек и тушканчиков. Те, кто повыше рангом, делают накидки из меха серебристого шакала. «Большие начальники» щеголяют в леопардовых накидках. А король красуется в плаще из шкуры антилопа, причем ее хвост должен волочиться по земле.
«Хвостатые» костюмы вообще были в чести даже у цивилизованных народов. Например, к парадному одеянию египетского фараона полагался хвост. Такие отстегивающиеся хвосты найдены в их гробницах. Может, шлейфы придворных дам – это тоже видоизмененные хвосты?
Конечно, главная задача одежды – защищать от холода и зноя. Еще одежда помогает распознать, «кто есть кто», какого племени. Самый распространенный пример – по цвету клеток килта – национальной шотландской мужской юбки – можно определить, к какому клану (роду) принадлежит человек. И надеть чужие цвета также недопустимо, как кораблю поднять на мачте иностранный флаг. За этим строго наблюдает в Шотландии ответственное лицо, Главный Герольд, Хранитель гербов и старшинства кланов. Он следит, чтобы никто не надел юбку с чужими клетками.
Но в России тоже существовало нечто вроде тартрана (это шотландская клетчатая ткань для килтов и пледов). Еще в начале XX века знатоки могли по клеткам на крестьянской юбке-понёве определить губернию и уезд, откуда родом женщина. Например, на севере Рязанской губернии носили темно-синие понёвы с белыми клетками, а на границе Рязанской и Тульской губернии понёвы были красные, с черными и белыми клетками. Эти расцветки пришли из далеких времен. Племена вятичей, жившие на территории Рязанщины еще до образования Киевской Руси, носили синие понёвы, а жившие западнее радимичи – красные.
Еще одна роль одежды – подчеркивание сословных различий. У разных народов это проявлялось по-разному. Например, шотландский король носил одежду семи цветов, придворные – пяти цветов, остальная знать довольствовалась четырьмя цветами, а простой народ ходил в одноцветной одежде. В древнем Вавилоне чем знатнее человек, тем длиннее была его рубашка, а у ассирийцев то же значение имела ширина бахромы. Византийский император Константин обосновал это так: «А варварам следует говорить, что царские одежды нерукотворны и приносятся прямо с небес… Кто из императоров сделает эту одежду повседневной или подарит ее – подлежит проклятью!»
И еще одно важное значение одежды – она должна была охранять от злых духов. У многих народов детскую одежду для девочек по вороту вышивают – тоже с охранительной целью. Ведь через ворот душа может выскользнуть из тела (вспомним выражение «душа нараспашку» или фразу обращенную к ребенку, выскочившему зимой на улицу без шарфа: «Душу-то застегни! Душу простудишь!»). Поэтому воротник вышивали солнышками, птицами и другими добрыми знаками, которые не пустят нечисть к человеку. Иногда обшивали и
рукава, и подол – что бы все «двери» к человеческому телу были закрыты.

О как!

[Синеглазка]

Особенности арабского костюма

Основой особенности арабских костюмов был костюм бедуина-кочевника. Приспособленный к условиям полупустынь и пустынь, он отмечался в первую очередь просторностью, неприталенностью и надежно защищал от жары и ветра. Такой, преимущественно длинный, костюм прикрывал все тело, нередко даже лицо. В просторной и длинной одежде кочевники могли и ночевать.
Позже, развитие земледелия и ремесел в арабских странах, а также распространение роскоши в быту знати и богатых слоев городского населения, способствовали созданию костюмов оседлого населения (в первую очередь городского), которые значительно отличались от одежды кочевников. Следовательно, в течение всего средневековья существовали два варианта арабского костюма - "оседлый" и " кочевой", причем "кочевой" не был совсем вытеснен, поскольку кочевой образ жизни сохранился в части населения стран Арабского Востока не только в средние века, но и до наших дней. Однако даже городской арабский костюм не потерял общие черты своей "кочевой" основы - просторный, неприталенный и длинный. Сохранение кочевого образа жизни обусловило постоянство в арабском костюме, особенно в "кочевом" его варианте, наиболее просторной одежды, которая легко обвертывалась вокруг тела (плащей, покрывал, поясов, платков, и тому подобное).
Социальная дифференциация костюмов в странах Арабского Востока четко не проявлялась, особенно в ранний период: даже духовенство не выделялось среди населения. Кроме отсутствия замкнутых, сурово обособленных, состояний и частичного сохранения родоплеменной организации (какая связывала определенной общностью всех членов, невзирая на существенное имущественное неравенство), действовали и религиозные установки. Магометанство, по крайней мере относительно мужских костюмов, требует простоты в одежде. Отличия в одежде феодалов, купцов, ремесленников и крестьян (как мужчин, так и женщин), сводились преимущественно к качеству материалов, количеству наряда, количеству и драгоценности украшений и иногда, к некоторым деталям костюмов. Эти отличия, правда, часто было очень резкими и подчеркивали глубокую бездну между нищетой крестьянства и городской бедноты, с одной стороны, и утонченной роскошью знати, из другой. Хотя мужской и женский арабские костюмы, как правило, полностью прикрывают тело, однако частичное его обнажение на Востоке никогда не рассматривалось как что-то недопустимое, неприличное. Об этом свидетельствует, например, такая мужская одежда, как набедренная повязка, причем не только у трудового населения во время работы, а даже у паломников (когда они приходят к святыням в Мекке) и у некоторых монахов - дервишей. Арабские женщины носили достаточно глубокие декольте, могли обнажать руки, а танцовщицы нередко открывали даже плечи и живот.
Наряду с этим во всех мусульманских странах издавна существовал обычай, который требовал от женщин при выходе на улицу закрывать лицо и заворачивать плотно всю фигуру. В основном этого обычая, связанного с зависимым положением женщины, строго придерживались, особенно среди городского населения, в отличие от них бедуинки и крестьянки его часто полностью игнорировали.
Ассортимент ткачества для арабских костюмов был чрезвычайно разнообразен, поскольку уровень развития текстильного производства на всем Арабском Востоке и в покоренных арабами странах был очень высок. Особенную известность получили сирийские, персидские, среднеазиатские, египетские, испано-мавританские и сицилийские ткани. Некоторые, существующие и сегодня названия тканей возникли от наименований больших средневековых текстильных центров Востока (например, муслин - от города Мосул, дама - от города Дамаск и т. д.). Самыми распространенными материалами для тканей была шерсть (основной продукт кочевого скотоводства) и хлопок, который выращивали везде на орошаемых землях. Ткани для верхней одежды, особенно плащей кочевников, производились часто из грубой верблюжьей шерсти, а овечью шерсть использовали для изготовления плотных, ворсистых и очень тонких тканей. Хлопковые ткани также имели много сортов, в частности плотные – бязь, миткаль и сатин, тонкий батист - и самые тонкие - муслин. Из шелка шили преимущественно костюмы знати и городской верхушки, особенно в период распространения роскоши (с X в.). Значительную роль играли шелковые ткани в женских костюмах: праздничный наряд из них шили более широкие слои населения. Разнообразие шелковых тканей, производство которых базировалось на быстром развитии шелководства в Средней Азии, Иране, Сирии, Испании, было очень большим.



Ткани и узоры арабского костюма

Издавна любимым цветом арабской одежды был белым. Сплошная белая одежда встречалась чаще всего в костюмах бедуинов как верхняя одежда оседлого населения, а также духовенства. Кроме белого, наиболее популярными в народе цветами арабской одежды были: коричневый (разных оттенков), синий (от светлого до очень темных тонов - индиго) и черный.
Широкое применение черных тканей в арабском костюме не связано с трауром. Это специфическая особенность арабской одежды, которая четко отличала его от европейского. Рядом с отмеченными ведущими общенародными цветами тканей, к которым можно отнести и красный, костюмы знати и зажиточных слоев городского населения в период расцвета арабской культуры имели значительно более богатую гамму цветных оттенков, особенно когда появились персидские ткани, которые характеризовались светлее и мягкими полутонами: зеленый цвет считался цветом пророка Мухаммеда, потому сначала его использовали для одежды лишь его потомков, а позднее - и хаджей, которые посещали религиозные "святыни" ислама в Мекке.
Самым распространенным, общим для трудового народа видом узорчатых тканей на Арабскому Востоке были полосаты с чередованием полос то одинаковой, то разной, ширины (причем в полосах особенно часто белий цвет совмещали с черным, коричневым и синим) с простым бордюрным геометрическим узором - спиралями, зигзагами, решеткой, бахромой. Костюмы знати шили из дорогих тканей со значительно более сложным орнаментом, что отвечало расцвету арабского декоративно-орнаментального искусства. Орнаментация характеризуется чрезвычайно сложным комбинированием и переплетением узоров. Узоры были в основном мелкими и укрывали всю декорированную плоскость. В них совмещались ажурность и изысканность с пышностью и пестростью. По мотиву и типу орнамента арабские ткани со сложным узором можно разделить на четыре основные группы: с изображениями фантастических и реальных животных, свойственными раннему периоду; с геометрическим узором в виде сложного переплета простых фигур с растительным арнаментом (густо раскиданными мелкими ветвями, стеблями, листьями и цветами в сложных сочетаниях), а также с т.н. называемым эпистолярным орнаментом. В эпистолярном орнаменте, особенно специфическом для Арабского Востока, как узоры использовались надписи (переизданные цитаты из Корана или высказывания мудрецов, пожелания благоденствия и возвеличивания), которые вводились как дополнительный элемент в арабеску. Изображение животных и людей в узорах начиная с IX века совсем исчезли, т.к. ислам их запрещал. Если принять во внимание, что узоры на тканях часто являли собой самое разнообразное комбинирование различных видов орнаментирования, а также то, что кроме собственных арабских тканей, в странах Арабского Востока в поздний период обращались также к персидским и, отчасти к турецким тканям, то можно представить все разнообразие используемых в "восточном костюме" тканей. В арабском костюме почти совсем не применяли никакого рельефного орнамента. Исключение составляли разве что бахрома и кисти, которыми нередко украшали края арабской одежды, особенно женской.
Одной из характерных особенностей арабской одежды и всего "восточного костюма" была многочисленность подвешиваемых украшений. Правда, эта черта свойственная только женским костюмам, поскольку традиционная простота "кочевой" основы мужских костюмов и религиозное запрещение для мужчин носить на себе разнообразные украшения (за исключением перстней, поясов и амулетов) продолжала сводить количество подвешиваемых украшений к минимуму, даже в роскошных костюмах знати позднего периода. Склонность к украшениям у мужчин проявлялась в основном к оружию, которое было неотъемлемой частью костюма. Сабли, кинжалы, а впоследствии - пистолеты и даже ружья чрезвычайно пышно декорировались инкрустацией, чеканкой, воронением, резблением, а также жемчугами и драгоценными камнями, особенно бирюзой. Относительно украшений в женской одежде, то они были очень разнообразными (диадемы, серьги, носовые кольца, ожерелья, браслеты, в том числе для ног, брошки, перстни) и носили их во всех слоях общества. Такое распространение подвешиваемых украшений связанно с кочевым способом жизни, когда хранение приобретенного богатства должно было осуществляться в форме легких подвешиваемых украшений, в которых совмещалась относительно высокая ценность небольшой размер.