Аквариумные рыбки Опции

[Синеглазка]

Меченосцы


Меченосцы относятся к семейству живородящих зубастых карпов. Тело вытянуто в длину, уплощено с боков.

Природный фоновый окрас самцов светло-коричневато-оливковый, на спинке с зеленым отливом. Вдоль боков проходит красная двухмиллиметровая полоса, а ниже и выше ее еще две более узкие красные полоски. Длинный нижний луч хвостового плавника (меч) имеет черную четкую окантовку. Окрас самки намного бледнее, тело с серебристым отблеском, середину тела занимает широкая полоса, а ниже и выше этой полосы проходят еще две узкие полоски шириной 0,5 мм.

В результате селекции меченосцы имеют не только разнообразные формы плавников, но и различные цвета окраски их тела: черная, красная, оливковая, оранжевая, желтая и их комбинации (например, желтое тело и черные плавники).Также выведены меченосцы с двумя мечами - в нижней и верхней части хвоста.
Тело самца (без меча) может вырасти до 8 см, а самки до 12 см.

Живут меченосцы до трех-пяти лет.


Содержание меченосцев
Содержать меченосцев в аквариумах достаточно легко из-за их непритязательности к составу и объему воды. На одну пару должно быть не меньше 6 литров воды. Аквариум необходим длинный, с крышкой (могут выпрыгивать из воды).

Оптимальные параметры воды: температура 22-24°С, dH 5-20°, рН 7,0-8,0. Требуется сильная аэрация и фильтрация. Раз в неделю необходима замена воды на 1/3 объема. Рекомендуется добавлять в воду морскую или поваренную соль: 1 ст.лож. на 10 л воды.

Густые заросли мелколистных растений (например, зубчатая элодея, кабомба, валлиснерия) отлично подойдут для аквариума с меченосцами. Но свободное пространство для плавания рыб тоже должно присутствовать. По поверхности воды можно пустить риччию.

В качестве соседей подойдут любые мирные рыбы. В группе между самцами меченосцев бывают конфликты, поэтому необходимо, чтобы самок было больше, чем самцов. При этом самцов должно быть либо один, либо более трех особей – агрессия распыляется, а не направлена непосредственно друг на друга между двумя самцами.




Кормление меченосца
Оптимальный рацион для меченосцев включает в себя живой и растительный корм: трубочник, мотыль, артемия, циклоп, дафния, личинки комаров, шпинат, толченая овсянка, водоросли, горох, различные сорта салата, крапива.

Если меченосцы единственные обитатели аквариума, то весь корм, что они не съели убирают через пять минут, так как он быстро портит воду, упав на дно.

Рацион мальков должен содержать большое количество белка: науплии циклопа, артемии, микрочервь, коловратки, резаный трубочник. Мальков кормят часто.


Размножение меченосцев
Меченосцы – живородящие рыбки. Разводить их весьма просто.
Самцы отличаются от самок яркой окраской, меньшими размерами и наличием меча.

Половозрелость наступает через 6-8 месяцев жизни. Признак беременности самки – увеличение брюшка. Беременность длится примерно пять недель.

Беременная самка меченосца помещается за пару дней до родов в отдельную емкость (аквариум, банка) с большим количеством мелколистных растений, расположенных как на дне, так и на поверхности воды. Достаточное количество водорослей будет служить малькам укрытием от собственной матери, которая способна их уничтожить. После родов родительницу нужно отсадить в общий аквариум от деток.




Мальки после рождения начинают сразу плавать и питаться, так как рождаются сформировавшимися. При правильном рационе мальки растут очень быстро.

Количество мальков у самки меченосца зависит от ее условий жизни, размеров, возраста и варьируется от 15 до 100 и более штук за один раз.

Формирование пола зависит от температуры воды: при температуре воды около 30°С - соотношение самок и самцов 1:10, при температуре около 20°С - наоборот. В процессе жизнедеятельности меченосцы могут перерождаться (менять свой пол).

При стабильной температуре воды и сытном живом корме самка меченосца может метать мальков почти ежемесячно, не нуждаясь в самце в течение нескольких месяцев — до полного размета.

Меченосцы разных пород могут произвольно скрещиваться между собой. Это дает смешанное потомство. Бывают удачи, когда рождается совершенно новая, не похожая на других по расцветке или форме плавников рыбка.


Мои рекомендации:

Реальный кадр аквариума маленького внизу. У меня сейчас живут три самочки и самец. Со светлыми хвостиками. Рекомендуемая температура воды - 23-25 градусов тепла. Кормление обычно два раза в день, они тихие, спокойные, хорошо дружатся с моллинезиями, гурами. Летом если температура выше рекомендованого - рекомендуется бросить ледяную бутылочку, чтобы охладить, иначе как я всегда говорю - будет свареная уха (не будем говорить об ужастиках). Смена воды 1-2 раза в неделю, у меня стоит фильтрация воды. При таком уходе - рыбки-меченосцы до 7 лет обычно доживают. =)

[Синеглазка]

Большой аквариум с золотыми рыбками разных пород выглядит очень нарядно и служит настоящим украшением помещения.
Наблюдать за этими оригинальными созданиями никогда не надоедает.
Некоторые аквариумисты «не уважают» золотых рыбок за прожорливость и крупные размеры, за неестественно вычурную внешность и за типично карасиную привычку копаться в песке аквариума, приводящую к замутнению воды и повреждению растений.
Вместе с тем золотые рыбки — благодарные воспитанники, хорошо реагирующие на ухаживающих за ними людей.
Они становятся ручными, берут корм из пальцев хозяина, позволяют себя гладить и даже заплывают на ладонь.
Все это делает золотых рыбок идеальными питомцами для детей, которым недостаточно простого наблюдения и ухода за живностью.

Золотые рыбки долгое время считались весьма неприхотливыми, и в литературе указывалось, что их содержание не вызывает особых трудностей.

Так ли это?
Лишь отчасти, особенно в настоящее время, с учетом особенностей содержания рыбы из Юго-Восточной Азии.

Можно сказать так: содержание золотых рыбок не будет вызывать затруднений при выполнении ряда условий: просторный аквариум, умеренная плотность заселения, наличие мощной системы фильтрации и аэрации в сочетании с регулярными частичными подменами воды.

Что же заключено в слове «содержание»?
Под этим термином скрывается совокупность действий, которые условно можно классифицировать следующим образом.
1. Обустройство аквариума и заселение его рыбой.
2. Кормление.
3. Регулярный уход за аквариумом и профилактика заболеваний.

Золотых рыбок лучше всего содержать отдельно от других видов рыб, особенно мелких и быстрых, которые могут перехватывать большую часть корма, и драчливых, таких, как макроподы, цихлазомы и барбусы, способные повреждать большие глаза и плавники своих неповоротливых, безобидных соседей.

Для пары двух — трехсантиметровых мальков вполне подойдут маленькие сосуды, вмещающие ведро воды (10—12 литров).
Однако чем больше аквариум, тем лучше чувствуют себя рыбки и тем проще за ними ухаживать.
Если в четырехведерном аквариуме вуалехвосты или телескопы вырастают в длину до 10 —12 сантиметров и могут размножаться, то в ведерном аквариуме они навсегда останутся карликами.

Золотым рыбкам вредно находиться в круглом аквариуме: им там мало места для плавания, недостаточно кислорода для дыхания, к тому же от ненормального преломления света выпуклым стеклом они могут ослепнуть.
В круглом аквариуме трудно разместить фильтр и распылитель воздуха, не испортив декоративный облик сосуда.
Рыбки чувствуют себя гораздо лучше и меньше болеют в просторном прямоугольном аквариуме, который несложно украсить гладкими камнями и водными растениями.
Определимся для начала с грунтом.

В качестве грунта для растений лучше использовать мелкий (с горошину) гравий или гальку, которые почти не разбрасываются рыбками.
Хорошим грунтом для аквариума считается фракция 3-5 мм, однако следует учесть, что золотые рыбки обожают эту самую фракцию перебирать и при определенных условиях камешек может застрять у них во рту, поэтому некоторые аквариумисты рекомендуют фракцию покрупнее, либо, наоборот, помельче.
Но не стоит сильно на этом зацикливаться, такое происходит достаточно редко; просто следите, чтобы у камней не было неровных или острых краев.
В крайнем случае, Вам придется спасать несчастное создание с помощью пинцета или зубочистки.

Оборудование для аквариума
Золотые - холодноводные рыбки, однако было замечено, что не всегда они чувствуют себя комфортно при температуре 18-20 градусов.
Особенно это касается рыбок местного разведения, выращенных в аквариумах.
Кроме того, такие рыбки, как телескопы, ранчу, львиноголовки, считаются более теплолюбивыми.
Можно держать температуру на уровне 22-25 градусов, выбирайте по самочувствию Ваших питомцев, но учтите, что повышенная температура вызывает ускоренное старение рыбок.

Внутренний фильтр
Золотые рыбки отличаются довольно большим грязеобразованием как в связи с их физиологией, так и благодаря их любви к копанию в грунте.
Поэтому хороший внутренний фильтр для механической очистки в аквариуме представляется необходимым.
Требует регулярной очистки (промывания в аквариумной воде при подменах).

Внешний фильтр
Помогает организовать биофильтрацию в аквариуме, особенно при использовании специальных наполнителей, довольно полезное, хотя и не абсолютно необходимое устройство.
Незаменим, когда есть желание сэкономить в аквариуме место.
Большое достоинство состоит еще и в том, что требует очистки значительно реже, чем внутренний фильтр.
Поскольку многие производители указывают паспортную производительность фильтров без наполнителей, и со временем по мере загрязнения она еще падает, рекомендуется приобретать фильтры, как внутренний, так и внешний, из расчета производительности 3-4 объема аквариума в час.
Фильтры должны работать круглосуточно.

Хорошая аэрация (продувка воздухом) и фильтрация воды — важные условия правильного содержания золотых рыбок.
1/3 общего объема воды следует, независимо от работы аэратора (микрокомпрессора) и фильтра, еженедельно менять на свежую.
В аквариуме объемом 40—50 литров (со слоем воды не более 30 сантиметров) можно содержать 6—8 рыбок при непрерывном продувании воды воздухом.
Поскольку основное насыщение воды кислородом происходит через ее поверхность, целесообразно рассчитать площадь поверхности, приходящуюся на каждую рыбку. На дециметр длины тела для короткотелых пород требуется не менее двух квадратных дециметров поверхности воды, а для длиннотелых — не менее полутора квадратных дециметров.
Если продувки нет, но вода ежедневно частично подменяется свежей, эта норма должна быть удвоена, а если вода совсем не меняется — утроена. Норму относительно поверхности воды следует рассматривать как ориентировочную, так как она зависит от количества растений, температуры воды и т. п.

Если рыбы плавают, подняв рты к поверхности, пытаясь захватить воздух, значит, вода недостаточно насыщена кислородом.
Следует увеличить продувку или сменить часть воды на свежую.
Частичную подмену воды в аквариуме лучше производить отстоявшейся в течение суток в отдельной посуде водопроводной водой. При большом непродуваемом аквариуме и малом количестве рыбок (если на каждую приходится около 15 литров) рекомендуется ежедневно заменять около 1/10 объема водой, взятой прямо из водопровода.
Чем прохладнее вода, тем больше кислорода может быть в ней растворено.
Поэтому в жаркую погоду рыбки могут испытывать кислородное голодание.
Компрессор.
Тоже довольно полезное приобретение, поскольку золотым нужно достаточно высокое содержание кислорода в воде.
Даже если внутренний фильтр в режиме аэрации справляется со своей задачей, нелишне держать запасной компрессор на всякий случай.
Если шум компрессора раздражает (например, аквариум установлен в спальне), можно найти в продаже малошумящие компрессоры (стоят они достаточно дорого), либо установить погружаемый аэратор (в этом случае рассеиватель воздуха и ротор заключены в единый корпус, который устанавливается на дне аквариума, а забор воздуха производится по выводимому за пределы аквариума шлангу).

Сифон - обязательное приобретение каждого аквариумиста. Необходим при регулярной очистке грунта.

Ультрафиолетовый стерилизатор воды
До недавнего времени использовался чаще всего на карантинных базах и в рыборазводнях.
Устройство совсем не обязательное.
Но многие устанавливают его в аквариумы для перестраховки, если имеют дело с привозной рыбой, или аквариум плотно заселен.
Ультрафиолетовое излучение убивает в течение того или иного промежутка времени большинство паразитов и болезнетворных бактерий, тем самым препятствуя распространению инфекции (при ее возникновении) в аквариуме; кроме того, он легко справляется с низшими водорослями, вызывающими «цветение» воды.

Большую роль в снабжении воды кислородом в аквариуме без продувки играют растения.
Наличие растений благоприятно сказывается на экологической обстановке, помогает справиться с водорослями, радует глаз и служит отличной подкормкой для рыб.
Однако поверхность их листьев загрязняется взвешенными в воде частичками отбросов а нежные растения попросту поедаются золотыми рыбками.

Золотые рыбки с радостью поедают практически любые аквариумные растения и могут быстро превратить Ваш "цветущий садик" в обгрызенный пустырь.
Многие аквариумисты считают, что в таком случае нечего и мучиться с растениями, но авторы с этим категорически не согласны.
Как раз наоборот, именно поэтому и стоит высаживать в аквариуме «вкусные растения» - они разнообразят рацион наших питомцев, послужат дополнительным источником витаминов и скрасят однообразный рыбий быт.
Кроме того, существует большое количество крупнолистных, жестких или просто "невкусных" растений, которые рыбы трогать не будут.
Для аквариума подходят растения с жесткими листьями и хорошей корневой системой валлиснерия, сагиттария японская, анубиас — или самые выносливые, например элодея,анубиасы, лимонник, криптокорины, эхинодорусы и т.д.
Такие растения не будут съедены и послужат в аквариуме дополнительными экологическими стабилизаторами.
Для того, чтобы, роясь в грунте, рыбы каждый раз не выдергивали растения с корнем, при их посадке дно вокруг корней можно поверх грунта обложить более крупной окатанной галькой.
Кормить золотых рыбок нужно разнообразной пищей.

В рацион должны входить и растения мелко нарезанный салат, риччия, вольфия, ряска.
Лучший корм — мотыль, земляной червь (слишком крупные экземпляры нарезают на части), дафния.
Живой корм можно заменить скобленым или провернутым через мясорубку мясом, слепленным пополам с белым хлебом в маленькие шарики.
Допустимо кормить рыб круто сваренной, рассыпчатой, промытой в свежей воде кашей гречневой, овсяной, пшенной.
В зоомагазинах продаются импортные корма для рыб, в частности и для золотых.
При кормлении рыбок неживым кормом вода быстро портится, поэтому его нельзя держать в аквариуме долго.

Через 10—15 минут несъеденные остатки надо убрать.
Нежелательно, чтобы живой мотыль закапывался в грунт, для этого корма на дно аквариума можно ставить маленькую мисочку.
При температуре 15С рыбок следует кормить раз в день, при более высокой (до 20С) — утром и вечером, при более низкой (10-12С) - через день.

Как отличить больную рыбку от здоровой

Приобретая золотых рыбок, важно обратить внимание на их внешний вид.
Недопустимы повреждения плавников и глаз, сыпь и мутный налет на чешуе, признаки истощения.
Важная черта облика здоровой рыбки — поднятый (а не прижатый к спине) спинной плавник.
Рыбки должны активно плавать и жадно бросаться на еду.
Самцов от самок можно отличить лишь в брачный период.
У половозрелого самца на жаберных крышках появляются небольшие белые бородавочки, иногда у него утолщен и покрыт белыми бугорками первый луч грудного плавника
Длиннотелые породы золотых рыбок в хороших условиях могут прожить 20—35 лет, а короткотелые — до 15 лет.
Форма аквариума для золотых рыбок желательна как можно ближе к «классической», то есть когда его длина примерно вдвое превышает ширину.
При этом не стоит выбирать аквариум с высотой водяного столба более 50 см, поскольку, во-первых, это создаст дополнительные трудности при уходе за ним, во-вторых, могут возникнуть сложности при выращивании растений, ибо свет будет доходить до нижних слоев воды и дна с трудом.
Впрочем, практически все серийно выпускаемые аквариумы нельзя назвать на 100 процентов пригодными для буйного роста растений; систему освещения чаще всего приходится дорабатывать в части его усиления до соотношения не менее 0,5 Вт на 1 л воды.



Дизайн аквариума для золотых рыбок - это личное дело и плод фантазии каждого аквариумиста.
Кто-то привлекает профессионалов, кто-то предпочитает разработать собственный проект и реализовывать его своими руками, а кто-то пренебрегает «стандартами» (которых на самом деле, может быть, и нет!) и оформляет свой аквариум из принципа «как получится».
При оформлении аквариума необходимо учитывать одно важное обстоятельство: что за золотые рыбки будут там жить. Если планируется содержать телескопов, звездочетов, водяных глазок, придется отказаться не только от камней и частиц грунта с острыми краями, но и растений с листьями, имеющими острые края или зубцы. В противном случае имеется очень высокий риск травмирования рыбы.

Отдельно нужно упомянуть про некоторые элементы декора: «замки», «гроты», «корабли» и тому подобное.

Во-первых, эстетическая их ценность небольшая, а во-вторых, об эти декорации рыбы с легкостью могут поранить плавники, глаза или наросты на голове.
Поэтому такие декорации для аквариума с золотыми рыбками представляются лишними.

Конечно, большой (не менее 200 литров) или средний (от 100 до 200 литров) аквариум для золотых рыбок - не аксиома и не закон.
Можно очень красиво оформить и надлежащим образом содержать и небольшие аквариумы (от 50 до 100 л) с одной рыбкой (или двумя в 100 л).
Просто авторам представляется, что именно в больших емкостях эти рыбы будут чувствовать себя значительно лучше: существует какой-никакой простор для плавания, «стайка» золотых рыбок выглядит значительно красивее, чем одинокая особь, да и ухаживать за большим аквариумом, как отмечают многие специалисты, гораздо проще.