Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Strannik]

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Грубо: если постоянно укорачивать до 3—4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20—30 см,
Тут есть несколько нюансов.
1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето — в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше — верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину.
3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная + почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки — бесполезная часть, создающая лишний объем.
4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.
5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку — начинаешь прищипывать.
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Но главное — путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка — это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней — пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.
Итак — на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный — в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1—2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два.
С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так
1.1. Сделаем срез «на почку», оставив четыре почки. Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке — наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Собьет с разбегу в две (иногда — в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно — ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.
Вот, через 2—3 недели наши новые побеги выросли на 20—30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять
укорачиваем и лучше до 2—3 почек. Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик.
Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.
Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.
Примечание: самая большая ошибка — укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год — дело неблагодарное и долгое.
Еще примечание: если, несмотря на все старания плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче — на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.
Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:
май — на 4 почки, июнь — на 2—3 почки, июль — на 1 почку, август — на 1.
С летними, зелеными побегами работают точно так же.
Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3—4 почки.
И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги.