Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Strannik]

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Не секрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.
Обратите внимание!
Период, когда на березе лист уже пожелтел, но ещё не полностью опал - это и есть лучшее время, чтобы высаживать сад или проводить его обновление.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?
При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.
На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.