Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Strannik]

Чем болеет абрикос: основные признаки болезней и особенности лечения



Абрикос можно отнести к наиболее распространенным плодовым деревьям. Выращивают их как в промышленных масштабах, так и в домашних садах. При правильном уходе деревья растут и плодоносят до нескольких десятков лет, давая до 100 кг ароматных фруктов каждое. Но такие условия действуют для здоровых растений. Поэтому очень важно защищать абрикосы от болезней, а если они все же появились – своевременно принять меры по лечению. О том, какие заболевания поражают абрикос, что нужно сделать и какие препараты из нашего каталога помогут их спасти, чтобы не остаться без урожая – рассказываем просто сейчас.

Причины заражения деревьев
Болезни на абрикосах никогда не возникают просто так. Они поражают либо ослабленные деревья, либо же те, на которых созданы благоприятные условия для заражения. К последним относятся различные повреждения коры и веток:

трещины;
ходы вредителей;
спилы;
изломы.

Патогенам гораздо проще проникнуть к здоровым тканям через повреждения, отчего и инфицирование происходит быстрее. Кроме того, разносчиками могут служить сосущие вредители, перемещаясь с одного дерева на другое, они могут перенести и возбудителя болезни.

5 основных болезней абрикоса
Понять, что дерево заболело можно сразу по нескольким общим характерным признакам. Это пожухлый вид, остановка в росте, отсутствие цветения или плодов. При этом, для каждой болезни симптомы отличаются. Чтобы точно понимать, какое заболевание поразило абрикосы, стоит разобраться, какие они вообще бывают:
Монилиальный ожог.
Вертициллез.
Клястероспориоз.
Цитоспороз.
Курчавость листьев.

Чтобы понимать, как проявляется то или иное заболевание, рассмотрим их признаки детальнее.

Монилиальный ожог
Это одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Поражает монилиальный ожог абрикосы весной в период цветения. Распространяется инфекция от зараженных растений при помощи ветра и насекомых.

Возбудитель, грибок, попадает на пыльники и рыльце пестика, где споры прорастают и проникают в цветоножки и завязь. Отсюда мицелий распространяется в плодовые веточки, луб. Постепенно зараженные части абрикоса усыхают и пропадают.

Развивается монилиоз внезапно и сразу многие воспринимают его за обморожение, поскольку цветы начинают скручиваться, темнеть. При этом, некоторые из них могут образовывать завязь, но и она, зараженная грибом, часто просто усыхает, но не опадает, а держится на дереве до следующей весны.

Важно: благоприятной погодой для монилиоза весной являются затяжные влажные периоды с прохладой.

Как бороться
Защитить сад от монилиоза можно за счет комплексного подхода. Причем, лучше начинать еще до того, как появятся первые признаки.

В качестве профилактики стоит обрабатывать деревья бордоской смесью. Делают это перед зимовкой или весной до набухания почек. Но если монилиоз все же проявился, то бордоская смесь уже не поможет. Потребуется применение фунгицидов.

Использовать можно: Хорус, ХОМ, медный купорос.

Обязательно нужно обрезать поврежденные ветки, захватывая живую ткань, собирать опавшие листья с признаками заражения (становятся скрученными и коричневыми) и сжигать их. Срезы на деревьях следует сразу же обрабатывать дезинфицирующими средствами, например, садовым варом.

Вертициллез
Эта болезнь тоже вызывает усыхание абрикоса. Причем, еще в начале лета развитие деревьев происходит нормально. Но постепенно, к июлю начинают появляться признаки болезни – листья меняют цвет, увядают и скручиваются. При этом, не опадают, а остаются висеть на дереве.

Вызывает вертициллез грибы вертициллиум. Они обитают в грунте и заражение происходит через механические повреждения в корнях. Способствует развитию патогена влага. Понять, что произошло заражение дерева можно по спилу ветки – внутри есть потемневшие кольца. Попав в ткани дерева, гриб начинает выделять токсины, которые и провоцируют отмирание частей растения. Сохраняется в почве гриб до 10 лет.

Опасен вертициллез не только для абрикосов. Он поражает около 400 видов садовых растений, в том числе и ягодные культуры, овощные (землянику, перец, томаты, дыню).

Как лечить
При первых признаках вертициллеза нужно сразу приниматься за лечение. Для этого необходимо опрыскать абрикос фунгицидами Превикур, Фундазол.

Обязательно также следует пролить почву противогрибковыми растворами, удалять пораженные части дерева с захватом живой ткани и последующим сжиганием.

Клястероспориоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

По-другому эта болезнь еще известна, как дырчатая пятнистость. Поражает она не только абрикосы, но и другие косточковые культуры в саду.

Понять, что деревья заболели можно по характерным пятнам на листьях. Они желто-бурого цвета и имеют малиновую кайму по диаметру. Со временем пораженные ткани высыпаются и на их месте образуется сквозная дырка. Еще одним характерным признаком клястероспориоза является усыхание мякоти плодов до косточки, а при сильном поражении, абрикос сбрасывает листья. Часто из зараженных побегов сочится камедь, которая закупоривает поры и создает благоприятную среду для гриба.

Возбудителем болезни выступает гриб, который зимует в пораженных побегах и коре. Поры образуются в период зимней оттепели, постепенно заражают побеги и почки. В период начала вегетации споры распространяются ветром или насекомыми на другие деревья в округе.

Как лечить
Бороться с клястероспориозом можно только за счет обработки. Весной до начала набухания почек деревья нужно обработать бордоской смесью или 1% медным купоросом. Второй этап – в фазе «розового бутона» опрыскать дерево препаратом Хорус.

Цитоспороз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это заражение коры особым видом грибка. Проявляется поражение черными точками на поверхности дерева. Грибок прорастает внутрь, заражает ткани растения и распространяется вместе с соком. На месте поражения образуются незаживающие раны немного вдавленной формы. С каждым годом эти повреждения становятся более глубокими.

Также грибок может заразить дерево через повреждения в коре – трещины, образовавшиеся вследствие мороза, и механические травмы.

Зараженное дерево выделяет много камеди в местах поражения. Камедь закупоривает сосуды растения. Если не бороться с цитоспорозом, то постепенно дерево ослабевает, наблюдается изреживание коры и кроны, отставание веток в росте, их усыхание и измельчение листьев.

В основном поражает цитоспороз абрикосы весной, после того как деревья отцветут. Характерной чертой является увядание и засыхание веток, побегов, образование подтеков коричневого цвета и изменение оттенка коры, она становится бурой и покрывается трещинами. Постепенно на ней образуются черные бугорки, которые на следующий год перерастают в наросты, которые распространяются вглубь дерева.

Как лечить
Цитоспороз сложно поддается лечению, и эффект от терапии может быть только при условии, что меры приняты на ранней стадии.

Чтобы спасти дерево, необходимо обрезать зараженные побеги и ветки, причем с захватом живой ткани до 10 см. Проводить обрезку нужно весной и обязательно обработать срезы садовым варом. Рекомендуется также перед обрезкой продезинфицировать места поражения раствором медного купороса.

Осенью необходимо под болеющее дерево внести подкормку, полив раствором удобрений на основе калия и фосфора. Подойдет, к примеру, суперфосфат или сульфат калия.

Курчавость листьев

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще одна опасная грибковая болезнь, которая грозит полным уничтожением абрикоса.

Проявляется курчавость в виде желтоватых волдырей на листьях. Постепенно они становятся темно-рыжего оттенка. Листья теряют форму, становятся припухшими. Дальше следует постепенно отмирание зелени, побеги становятся неправильной формы, пожухлыми. Если не принять меры, то дерево погибнет. Помимо этого, патоген может поразить и другие косточковые культуры в саду.

Как лечить
Спасти абрикосы от курчавости можно только за счет опрыскивания фунгицидами. Необходимо выбирать медьсодержащие препараты, как, к примеру ХОМ, медный купорос. Весной до начала набухания почек стоит обрабатывать 3% бордоской смесью. Также обязательно вносить в почву органические удобрения. Они помогают укрепить иммунитет растений и делают их менее восприимчивыми к патогенам.

Меры профилактики
Болезни абрикоса могут не только снизить урожайность, но и привести к полной их гибели. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, лучше заблаговременно предпринять профилактические меры.

Первая – это посадка устойчивых к патогенам сортов. Старайтесь выбирать те из них, которые обладают крепким иммунитетом к распространенным болезням. Но эта мера подойдет тем, кто только планирует посадку сада.

В целом же, основными профилактическими действиями являются: соблюдение агротехники, защита абрикосов от вредителей, внесение удобрений, весенние и осенние обработки. При этом, обязательно нужно дезинфицировать инструменты и обрабатывать места срезов веток, когда проводится обрезка абрикоса.
Подводим итоги
Вырастить крепкие и урожайные абрикосы в саду не сложно. Это неприхотливые деревья, которым достаточно базового ухода. Но он обязательно должен быть и должен быть правильным. Не ленитесь соблюдать меры профилактики, проводить обработки и от болезней, и от вредителей, даже если нет признаков заражения, вносить подкормки и белить стволы или наносить на дерево бордоскую смесь. Все это поможет предупредить заражение деревьев, обеспечит им крепкий иммунитет и устойчивость к патогенам. Результатом ваших хлопот станет здоровый сад и богатый урожай вкусных абрикос. Удачи!