Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Strannik]

Летние подкормки сада для увеличения урожая: правила, тонкости и секреты опытных садоводов



Многие начинающие садоводы уверены, что подкормки в саду проводятся ранней весной и осенью. Но нет. В период активного роста и налива плодов, то есть летом, плодовые кусты и фруктовые деревья тоже требуют питательных веществ и помощи со стороны. Обеспечить это можно за счет внесения удобрений. Но чтобы подкормка сада летом оказалась действительно полезной, важно правильно выполнить эти работы. Есть ряд тонкостей и правил, которые важно соблюдать, если хотите иметь здоровый и продуктивный сад.

Чего делать нельзя
Подкормка кустарников и деревьев направлена на поддержку их сил, обеспечение питательными элементами. Но если внести удобрения неправильно, то можно наоборот, навредить растениям. Чтобы такого не произошло следует помнить об основных правилах внесения удобрения:

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, жидкими удобрениями, мелом, известью, доломитовой мукой.
Одновременно нельзя вносить фосфорные удобрения и гашеную известь-пушонку. Фосфорные составы лучше совмещать с доломитовой мукой.
Нельзя делать листовые подкормки днем, особенно в солнечную и жаркую погоду, это может спровоцировать солнечные ожоги на листьях, питательные вещества не усвояться в полной мере.
Внекорневые подкормки проводят только при температуре воздуха до 28 градусов.
Нельзя вносить удобрения в сухой грунт. Это может спровоцировать ожог корней. Обязательно предварительно стоит пролить почву в приствольном круге водой.

Разобравшись с тем, как делать не стоит, теперь поговорим, чем подкормить деревья летом и как правильно это делать.

Удобрение деревьев

Начинать подкормки можно после цветения. В это время деревьям необходим полный комплекс питательных веществ, поэтому следует заказать комплексные удобрения. При этом очень важно соблюдать дозу и не усердствовать с азотом. Это вещество стимулирует рост вегетативной массы, и его в большей степени вносят весной. Летом же нужно помочь деревьям в период закладки и налива плодов. За эти свойства отвечают калий и фосфор, а также микроэлементы. Причем для видимого результата, подкормок стоит провести на протяжении сезона 3-4. Для удобства можно руководствоваться схемой:

После цветения вносим комплексное удобрение. Можно использовать нитрофоску 50-60 г на 1 м2 или сульфат калия + суперфосфат + карбамид(20-25 + 30-40 + 5-10 г на 1 м2 соответственно). Подойдет также жидкая органика, которая позволяет повысить товарное качество плодов.
Через 5-7 дней внекорневая подкормка (опрыскивание). На этом этапе растениям необходимы микроэлементы. Поэтому удобрять можно такой смесью: борная кислота 10-20 г + перманганат калия 5-8 г + медный купорос 2-5 г + сернокислый цинк 4-5 г/ 10 л воды. На 1 дерево необходимо 1-3 ведра жидкой подкормки, в зависимости от размеров кроны.
При завязывании плодов необходимо усилить питание, чтобы улучшить товарность плодов. Для этого деревья опрыскивают раствором сернокислой меди 1г/10 л воды;
В период созревания плодов (июль-август) вносят корневую подкормку: двойной суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + зола 1 стакан/1 м2.

Очень важно не превышать норму. Избыток может спровоцировать ожоги и снижение иммунитета.

Нюансы удобрения основных плодовых деревьев

Выше мы привели универсальную схему, которой можно пользоваться, если в саду растут разные культуры. Но в то же время, удобрение некоторых отдельных видов имеет небольшие отличия.

Так, косточковые культуры (персики, сливы, абрикосы и пр.) стоит удобрять всего 3 раза на протяжении вегетационного периода: перед цветением; во время налива ягод и плодов; после сбора. Особое внимание стоит уделить вишне. Эту культуру в период налива плодов стоит подкормить раствором из мочевины (2 стол. ложки) и нитрофоски (3 стол. ложки10 л воды. А после сбора ягод – суперфосфатом (3 ложки) и сульфатом калия (2 стол. ложки) на 1 ведро воды.

Семечковые деревья (яблоня, груша) более требовательные. Для них объем подкормок стоит увеличить. Для взрослых (8-10 лет) оптимальная частота и норма внесения выглядят так: на протяжении лета, каждый месяц на 1 м2 приствольной зоны стоит вносить калийную соль 3 г, сульфонитрат аммония 6 г и суперфосфат 5 г.

Особенности удобрения ягодных кустов

Эти плодовые культуры тоже нуждаются в поддержке, поэтому в период формирования урожая стоит подкормить и их. Лучше всего сделать 4 внесения:

В мае (когда цветут).
В начале июня (активный рост побегов).
Июнь-июль (формировании и налив ягод).

В качестве удобрения подойдет нитроаммофоска 30 г/м2.

Корни у ягодных культур расположены поверхностно (примерно на глубине 20 см), поэтому для эффективного поглощения необходимо по периметру куста сделать борозду, куда и стоит вносить жидкие подкормки. Обязательно перед этим необходимо выполнить рыхление почвы, осуществить полив. Расход питательной жидкости – 1,5-2л на 1 м2.

При этом очень важно внести удобрения правильно. Только в таком случае они будут эффективными.

Нюансы подкормок определенных ягодных культур

Начнем с малины. Этот ягодный кустарник есть почти на каждом участке. Для его активного роста необходимо обеспечить внесение минеральных удобрений в жидкой форме в начале лета. Подойдет: хлорид калия 10г + суперфосфат 40 г + карбамид 20 г на 1 ведро воды. Этого объема достаточно для полива 6-7 кустов. После внесения грунт нужно тщательно прорыхлить.

После сбора урожая малины (или первого для ремонтантных сортов) необходимо внести калийно-фосфорные удобрения. Для все видов малины обязательно требуется вторичная подкормка. Делают ее в конце сезона, когда собраны последние плоды. Также следует помнить, что органику малина не очень любит. Достаточно вносить перегной или навоз (0,5-1 ведро/м2) всего 1 раз на каждые 3 года.

Также стоит уточнить нюансы удобрения смородины. Эта культура очень чувствительная к подкормке. Но при выборе удобрений необходимо дозировать калийные составы, поскольку хлор в них плохо действует на куст. При выборе комплексов, следует учитывать, если была проведена осенняя подкормка органическими удобрениями, то в летнюю пору стоит задействовать азотные составы. К примеру, подойдет нитрат кальция 35 г + аммонийная селитра 15 г + карбамид 12 г. Все компоненты стоит развести в ведре воды. В случаях, когда осенью органики не было, то весной и летом смородину стоит пролить разведенным в воде навозом с мочевиной. И подкармливать таким составом кусты нужно перед цветением и еще 2 раза после с интервалом в 2 недели.
В отличие от смородины, крыжовник, наоборот, любит калийные подкормки. Его в июне стоит удобрить смесью из азотного удобрения (13-16 г/м2), суперфосфата (30 г) и сернокислого калия (15 г). В период засухи составы стоит растворить в воде. А вот во второй половине лета стоит отказаться от азотных удобрений, в противном случае повысится ломкость побегов и снизится устойчивость к мучнистой росе, морозам.

Основные правила внесения подкормок

Есть несколько основных принципов, которые нужно учитывать при внесении удобрения для плодовых деревьев летом. Вот основные:

чем обильнее полив, тем больше питательных веществ нужно вносить;
после обрезки деревьев дозу удобрений следует увеличить, чтобы простимулировать рост плодов;
при внесении жидкой подкормки необходимо распределять смесь не только в приствольном круге, но и выходить за 0,5-1 м за пределы кроны;
подкормка молодых деревьев летом должна проводиться смесями комплексных удобрений меньшей концентрации и для них стоит пропустить позднюю августовскую подкормку, поскольку в таком случае все вещества пойдут на закладку урожая, а не на наращивание вегетативной массы;
при одновременном использовании минеральных удобрений и органики, их дозы следует уменьшать в 2 раза.

Кроме того, следует помнить о времени внесения удобрения. Лучше всего кормить сад вечером после 18:00, когда солнце начнет снижаться или рано утром (особенно хорошо, если погода пасмурная). В противном случае возможно возникновение химических ожогов на растениях.