Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Strannik]

Вишня: болезни и вредители и борьба с ними

Немного информации о вишни,как ухаживать...

Корневая поросль на плодовых деревьях: что это такое и как избавиться

Корневая или дикая поросль – большинство садоводов знакомы с этой проблемой. Рядом с деревьями ближе к стволу появляется много побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Что с ней делать? Удалить или оставить? Выдергивать или обрезать? Вредит ли поросль плодовым деревьям? Она растет постоянно и поросли так много, что она становится серьезной проблемой? Вы постоянно сталкиваетесь с корневой порослью под яблоней, сливой, вишней, облепихой?


Что такое корневая поросль?

У деревьев есть основной корень и разветвленная система боковых корней. На боковых корнях могут просыпаться почки, они начинают расти, образуют новый побег, который к концу сезона становится одревесневшим, формирует новое растение. При определенных условиях, таких побегов может формироваться очень много. Это и становится большой проблемой для садоводов.

Причины роста корневой поросли

Начнем с того, что рост поросли под деревьями – часто говорит о проблемах с уходом. Если вы покупали привитые саженцы, деревья нормально росли и вдруг начали давать обильную поросль – это должно вас насторожить.

Механические повреждения

Если дерево подвергалось радикальной обрезке, ветки были по каким-то причинам значительно повреждены, то оно может почувствовать угрозу жизни. Запускается механизм выживания, активируются новые почки на боковых корнях и появится корневая поросль. Дерево будет пытаться размножиться вегетативно, корневыми отростками. Параллельно с порослью, может появиться много ростков и на основном стволе, штамбе. Старайтесь глубоко не перекапывать приствольные круги, чтобы не поранить боковые корни, которые расположены у поверхности почвы. Корневая система дерева может отреагировать на это бурным ростом поросли. Лучше замульчировать землю под кронами, чтобы она оставалась рыхлой и лучше сохраняла влагу.

Неправильная глубина посадки

При чрезмерном заглублении корневой шейки, это место соединения ствола и корневой системы, дерево может какое-то время расти без проблем, видимых начинающему садоводу. Но, развитие будет замедленным и со временем может появится и корневая поросль. Для косточковых деревьев и слишком высокая посадка будет сигналом для роста поросли. Чтобы этого избежать – немного подсыпьте землю, сделайте толстый слой мульчи, компоста, старого перегноя. Обновляйте мульчу время от времени.

Некачественные саженцы

Эту проблему придется решать заменой дерева. Почему? Вы уже знаете, что каждый побег из корневого отростка может за 1-2 сезона становится самостоятельным растением и его можно отделить от материнского дерева и посадить отдельно. Старые сорта вишни, сливы, яблони, груши и других плодовых деревьев раньше так размножали. Но они склонны давать поросль даже при хорошем уходе. И придется с ней бороться бесконечно. Поэтому не покупайте саженцы в случайных местах. Так можно купить вместо качественного сортового саженца – просто поросль из старого заброшенного сада. И потом годами выращивать неизвестно что, да еще и получить проблему постоянной борьбы с порослью. Еще одни аргумент в пользу покупки фирменных саженце из профессиональных питомников – проблема совместимости подвой и привоя. При неграмотном подборе, из подвоя может постоянно появляться поросль, даже при идеальном уходе и условиях выращивания. И придется постоянно эти ростки обрезать удалять. Это тоже не лечится. Лучше заменить дерево сразу.

Плохие условия выращивания, ошибки ухода, поражения болезнями и вредителями, сложная зимовка

Все эти проблемы могут привести к появлению поросли. Если дерево раньше не было склонно к образования корневых отростков и вдруг «заколосилось», это повод внимательно его осмотреть с головы до ног. Если вы нашли повреждения на коре, ветвях, обмерзшие части – нужно обрезать все до здорово ткани, заделать срезы садовым варом, специальными лаками и другими препаратами. Если ничего нет под рукой, то пойдет и масляная краска, можно промазать срезы препаратами меди, ХОМ, например, или системным фунгицидом Магнекур и др. Если вы видите признаки заболеваний – начинайте принимать меры. Когда дерево реагирует на проблемы – корневой порослью, которой раньше не давало, это значит, что оно борется за жизнь и ему нужно помочь. Большая ошибка думать, «природа сама разберется». Не разберется, культурные садовые растения – далеки от природных форм с микроскопическими горькими плодами. И второе – дикорастущие растения тоже часто погибают от болезней и вредителей, просто вы этого не видите.

Как избавиться от корневой поросли плодовых деревьев

Нужно ли удалять поросль у яблони, сливы, вишни? Однозначно, да! Поросль нужно убирать. Она отнимает силы у дерева, ослабляет его. Поросль часто становится прибежищем вредителей, ее молодые побеги привлекают тлю. Из-за загущенности и повышенной влажности в приствольном круге образуется рассадник болезней, мучнистой росы, гнилей и др. Все это плохо влияет на развитие и плодоношение деревьев.

Когда обрезать поросль? Лучше это делать весной. Но, если не хватило весеннего сезона, уж очень он насыщены садовыми работам – то можно и в другое время.

Чтобы расчистить от поросли приствольный круг ценного для вашего сада дерева, то вам понадобится острый сектор, острая лопата или острый топор. И немного вашего времени, и сил. Сразу подготовьте садовый вар или другой препарат для того чтобы заделывать срезы.

Чтобы удалить поросль вокруг живого дерева

чтобы ее количество действительно уменьшилось недостаточно просто подрубить росток под корень лопатой. Напомним, как растете поросль. На боковом корне дерева, ближе к поверхности земли образуется длинный почти горизонтальный отросток корня, на нем пробуждается точка роста, из которой вырастают побеги-поросль. Что нужно сделать в идеально ситуации.
Подкопать и потянуть за побег так, чтобы найти, вытянуть и удалить всю подземную часть отростка до бокового корня. То есть до того места, откуда он начал рост.
Отрубить острой лопатой корень, а срез – замазать варом.

Корневой поросли будет меньше, когда вы будете удалять не только вертикальный побег, а и его горизонтальный корень. Что происходит если его оставить? На оставшемся «без головы» корне, начнется усиленный рост новых почек. И вместо одного сильного побега, появится много мелких. Да, проще не иметь этих проблем, чем их решать. Лучше сразу посадить современные качественные саженцы.
Верните слой земли на место и выровняйте, чтобы приствольный круг был чистым и ухоженным.


Почему мало ягод на вишне: как сделать, чтобы все было в вишнях

К сожалению, на некоторых участках вишня радует хозяев только в период своего обильного цветения.

Но большинство хозяев кроме эстетического удовольствия стремится извлечь из своего сада практическую пользу в виде урожая ягод. А вишня цветет, однако упрямо не плодоносит.

Причин такого поведения может быть несколько.

Опыление

Наиболее вероятной эксперты называют отсутствие процесса опыления. Решить проблему самобесплодных деревьев можно, высадив дерево другого сорта.
Обрезка

Ошибки при обрезке дерева также могут стать причиной неурожая. Более того, отдельные садоводы и вовсе не рекомендуют обрезать вишни моложе 20-летнего возраста из-за болезненной реакции.
Однако грамотная обрезка не повредит, и дерево не перестанет плодоносить.

Заморозки

От этой неприятности защититься очень сложно. Дерево может пострадать как осенью, так и весной во время цветения. Поэтому осенью нельзя подкармливать дерево азотом. А если весной температура опускается ниже ноля, следует обильно полить сад и укутать деревья лутрасилом или спанбондом.
Соседи

На урожае может отразиться соседство вишни с хвойными породами, яблоней и жимолостью, а также лилиями, нарциссами, тюльпанами, анютиными глазками и ирисами.
Кислотность

Кислый грунт приводит к плохому развитию дерева и заболеваниям, а отсюда проблемы с урожаем.

Солнечный свет

Важно высаживать саженец на хорошо освещенном участке, а идеальным местом для посадки вишни является место, где солнце светит с утра и минимум до середины дня.
Заболевания

Необходимо бороться с такими заболеваниями, как монилиоз и коккомикоз. Поэтому пораженные цветки и листья, завязи и плоды, засыхающие ветки нужно своевременно удалять.

Почему не плодоносит вишня

Почему не плодоносит вишня, и что нужно для ее нормального плодоношения? Большая часть сортов вишни образует завязь только тогда, когда на их цветы переносится пыльца других сортов этого же вида. Такие сорта называются перекрестно-опыляемыми. Но наличие вишневого дерева другого сорта на расстоянии не далее, чем 25 метров, не единственное условие для хорошего плодоношения. Важно, чтобы оба дерева цвели в одно и то же время, потому что пыльца вишни способна к опылению всего пять дней.
Очень многое в процессе опыления зависит от погоды, а в это время года в средней полосе как раз часты заморозки, от которых, если температура опустится до 1 ºC, погибает завязь вишни, а для гибели цветов и бутонов достаточно понижения температуры до 4 ºC. Негативно влияют на процесс опыления такие факторы, как сильный ветер, туманы, повреждение цветков насекомыми-вредителями.

В наше время, когда из-за использования ядохимикатов вместе с вредными насекомыми массово погибают и насекомые-опылители, очень важно во время цветения вишни привлечь в сад пчел. Сделать это можно, опрыскав вишню раствором 15-10 г сахара или столовой ложки меда в литре воды.

Вишня осыпается

Почему осыпается вишня? Бывает так, что вишни цветут, но не плодоносят, сбрасывая завязи. Даже если образовалось много завязи, дерево ее сбрасывает, оставляя лишь 5-7 % – столько, сколько в состоянии вырастить, и это считается нормальным урожаем. Но иногда дерево сбрасывает всю завязь потому, что ему самому не хватает питания. В таком случае проведите внекорневую подкормку, добавив к удобрениям эпин, и не забывайте поливать вишню, если давно не было дождя. Удобряйте почву вокруг вишни, следите за здоровьем дерева, и тогда вы сможете рассчитывать на урожай будущим летом.

Почему не цветет

Почему не цветет вишня? Вишня является скороплодной культурой, тем не менее, вишня, плодоносящая на второй и даже третий год – нечастое явление, поэтому будьте терпеливы и дайте дереву набраться сил и повзрослеть. Не цветет вишня и в том случае, если корневая шейка дерева заглублена в почву или, наоборот, оголена. Запомните: корневая шейка вишневого дерева должна находиться на уровне поверхности. Если же вишня уже плодоносила и вдруг в положенное время не зацвела, причина может быть в вымерзании цветковых почек у нехолодостойких сортов вишни в морозную зиму. Или, возможно, вы перекормили дерево нитратами.

Что делать, если вишня не цветет? Обильно поливайте вишню в жару, но не холодной водой, замульчируйте приствольный круг перегноем, скошенной травой или компостом, подкормите вишню фосфатами, обработайте дерево несколько раз препаратами «Завязь» или «Бутон». Может быть, есть смысл «испугать» дерево, нанеся его стволу несколько микротравм. Только не забудьте обработать их потом садовым варом. Следующей ранней весной уберите прикорневую поросль вишни и спилите несколько крупных веток, обработав срезы медным купоросом, а потом замазав садовым варом. Очень возможно, что после таких манипуляций вишня зацветет.
Вишня вянет

Причины: монилиоз, нападение щитовок, соседство с абрикосом. Как бороться с грибковым заболеванием, мы вам рассказали, щитовки уничтожаются актелликом, банколом, Моспиланом в соответствии с инструкцией.

Другие заболевания

Кроме монилиоза и коккомикоза существуют и другие болезни вишни, которые могут привести к гибели не только урожая, но и самого дерева. Например, так называемая «ведьмина метла» – грибок, от которого листья вишни бледнеют или приобретают красноватый оттенок, мельчают, становятся хрупкими, сморщенными, а по краям волнистыми.

Пораженные грибком ветви вырезают, а дерево обрабатывают раствором медного купороса из расчета 75 г на 10 л воды или железным купоросом, растворив полкилограмма химиката в таком же количестве воды. Если понадобится, повторите обработку через две недели. Не путайте эту болезнь с израстанием – фитоплазменным заболеванием с тем же обиходным названием «ведьмина метла», но от которого, к сожалению, нет лекарств.

Пятнистости

Поражают вишню бурая и дырчатая пятнистости. Последнюю также называют клястероспориозом. Обе пятнистости проявляются бурыми, светло-коричневыми или желтоватыми пятнами с темной или красноватой каймой на листьях, со временем на этих пятнах появляются черные точки спор грибка, потом ткань листка в центре пятен крошится, образуются дыры, и пораженные листья сохнут и опадают. На плодах зараженного клястероспориозом дерева появляются мелкие, вдавленные пурпурные пятна, увеличивающиеся до 3 мм в диаметре и превращающиеся в коричневые бородавки. В месте поражения мякоть усыхает и прирастает к косточке. Из растрескивающихся пятен на ветках вытекает камедь, цветки осыпаются, а пораженные дырчатой пятнистостью почки погибают, чернеют и выглядят, словно покрытые лаком.

Удаляйте пораженные ветки, вычищайте раны до здоровой ткани и обрабатывайте их для дезинфекции однопроцентным раствором медного купороса, трижды с интервалом в 10 минут натрите срезы свежесорванными листьями щавеля и замажьте садовым варом. Дерево и землю приствольного круга четыре раза за сезон обрабатывают бордоской жидкостью: первый раз – до распускания почек, второй – сразу после цветения, третий – через две-три недели после второй обработки и последний раз не позже, чем за три недели до сбора урожая.

Грибы на вишне

Иногда грибы – опята или трутовик – прорастают в тело ствола в нижней части дерева и вызывают белую гниль древесины. Гриб нужно удалить, рану вычистить, обработав трехпроцентным медным купоросом, и замазать садовым варом. Постарайтесь срезать гриб не позднее июля, когда у него уже сформировалось плодовое тело, но еще не успели созреть споры. Предохранить вишню от прорастания грибов можно, покрывая после зимовки ее ствол и скелетные ветви известью и подкармливая дерево удобрениями.
Плодовая гниль и парша

Быстро расползающиеся бурые гниющие пятна на поверхности плодов – это плодовая гниль. С течением болезни на ягодах появляются белые наросты, расходящиеся концентрическими кругами. Удалите пораженные ягоды и обработайте дерево препаратом Циркон. В дальнейшем проводите обработку против плодовой гнили, как и против парши, которая тоже иногда поражает вишню. Проявляется она бархатистыми оливково-бурыми пятнами на листьях и трещинами на зрелых плодах.

Профилактика против парши – опрыскивание вишни и приствольного круга нитрафеном до распускания почек. Лечение – трех-четырехразовая обработка дерева однопроцентной бордоской жидкостью или другим фунгицидом. Первая – в момент раскрытия листьев, вторая – через три недели после первой, третья – после сбора урожая и последняя, если в ней будет необходимость, еще спустя две недели.

Антракноз вишни

Все чаще стал поражать вишневые деревья антракноз – тоже грибковая болезнь, симптомы которой появление на ягодах тусклых пятен, превращающихся в темные бугорки, которые образуют на плодах розовый налет. В результате развития болезни ягоды вишни мумифицируются. Особенно опасен антракноз во влажное лето – от него может погибнуть до 80 % урожая ягод. Лучшее средство от антракноза – тройная обработка дерева раствором полирама (20 г препарата на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят перед цветением, второе – сразу после цветения, третье – через две недели после второй обработки.

Вредители вишни и борьба с ними
Тля на вишне

Иногда вишневые деревья поражает тля, и особенно страдают от нее саженцы вишни. Появляющиеся на листьях и побегах ранней весной мелкие личинки тли образуют целые колонии, а их летающие самки-расселительницы разносят тлей по всему саду. Как бороться с тлей на вишне? В момент появления личинок, до распускания почек и при температуре воздуха не ниже 5 ºC вишню опрыскивают нитрафеном или олеокупритом, а чуть позже, но до начала цветения, проводят обработку карбофосом, метафосом или фосфамидом. В течение лета при необходимости обработку инсектицидами можно повторить.

Черви в вишне

Как обидно бывает садоводу, когда долгожданный урожай безнадежно испорчен – червивая вишня далеко не на все годится. Откуда же берутся червяки в вишне? Виной всему вишневая муха – крошечный вредитель, проводящий зиму в коконе в верхнем слое почвы, а как только становится тепло, муха вылетает и питается падью тлей и соком плодов вишни, откладывая в них яйца. Развивающиеся в течение двух-трех недель личинки мухи едят мякоть плодов, прокладывая ходы вокруг косточки, потом выползают из вишен, падают на землю и сооружают вокруг себя кокон в ожидании зимовки, а пораженные ими плоды гниют и осыпаются.

Ранние сорта вишен вишневая муха поражает намного реже, чем среднесозревающие и поздние. Обработка инсектицидами (Искрой, Актарой, Молнией) против вишневой мухи проводится дважды: первая – когда прогреется земля и температура воздуха станет выше 18 ºC, а мухи массово начнут вылетать из-под земли. Ориентируйтесь на цветение акации. Повторную обработку проведите через 10-15 дней после первой, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

Кольчатый шелкопряд на вишне

Если вы заметите на ветках вишни паутину, значит, вы имеете дело с кольчатым шелкопрядом – ночной бабочкой бежевого цвета с темной полосой на верхних крылышках, темно-серая мохнатая гусеница которой длиной до 6 см питается почками и листьями вишни, плетя паутинные гнезда в развилке ветвей – вот откуда паутина на вишне. Живут гусеницы колониями, окукливаясь в свернутых листьях.

Удаляйте обнаруженные яйцекладки в пасмурную погоду вручную и сжигайте их, весной перед цветением обработайте вишню карбофосом, метафосом, хлорофосом, золоном или подобным инсектицидом. Обработка дерева до распускания почек нитрафеном или олеокупритом тоже дает хороший результат.

Другие насекомые вредители

К большому сожалению, у вишни много врагов в мире насекомых. Вредители вишни почти те же, что у сливы и черешни, и это облегчает садоводам борьбу с насекомыми. Итак, кроме тех вредителей, о которых мы уже вам рассказали, вишню поражают: бурый плодовый клещ, вишневая побеговая, фруктовая полосатая и плодовая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, вишневый и грушевый трубковерты, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица, пуховый и непарный шелкопряды, красный яблонный клещ, минирующая моль, пяденица обдирало, подкоровая листовертка и яблонная стеклянница. Однако если вы выдерживаете в своем саду высокий уровень агротехники, следите за здоровьем деревьев и не пренебрегаете профилактическими работами, вы может никогда не узнать, как выглядят эти насекомые.

Чем обработать вишню – профилактика
Когда и чем опрыскать

Первую весеннюю профилактическую обработку вишни нужно провести до начала сокодвижения. Предварительно осуществляется обрезка вишни, обработка срезов однопроцентным раствором медного купороса с последующим покрытием крупных ран садовым варом. Не забудьте побелить стволы и скелетные ветки известью. Затем растворите в десяти литрах воды 700 г мочевины и опрыскайте вишни и приствольные круги вокруг стволов. Мочевина защитит деревья от зимовавших в их коре и в почве приствольного круга вредителей, уничтожит возбудителей грибковых и инфекционных болезней, а также снабдит вишни необходимым для развития зеленой массы азотом.

Если вы опоздали, и почки на вишне уже начали набухать, мочевина может вызвать их ожог, поэтому вместо нее обработайте деревья нитрафеном, фитавермом, акарином, агравертином или другим препаратом подобного действия. В это же время проведите обработку вишни Цирконом или Экоберином, чтобы повысить ее сопротивляемость болезням и погодным катаклизмам.

Осенью, после опадания листьев, проведите санитарную обрезку веток с последующей обработкой срезов, ран и трещин медным купоросом, а затем садовым варом. Все растительные остатки вместе с опавшей листвой соберите и сожгите. После первых заморозков проведите обработку вишни и грунта под кроной пятипроцентным раствором мочевины.

Обработка от болезней

В начале бутонизации вишню обрабатывают от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза суспензией хлорокиси меди из расчета 35 г на 10 л воды или однопроцентным раствором бордоской жидкости. Сразу после цветения проведите повторную обработку вишни фунгицидами (бордоской смесью или хлорокисью меди) от грибковых болезней. Если опоздаете, и листья уже начнут раскрываться, вместо этих химикатов, вызывающих ожог листьев, воспользуйтесь другими препаратами – купрозаном, фталаном, каптаном. Третью обработку вишни бордоской жидкостью или хлорокисью меди проводят за три недели до сбора урожая, а четвертую – после него.

Обработка от вредителей

После первой весенней обработки вишни мочевиной от зимовавших в коре и в почве насекомых, которую проводят до распускания почек, следует вторая, осуществляемая в период бутонизации. Ее можно совместить с опрыскиванием вишни от болезней, добавив в раствор хлорокиси меди 80 г карбофоса или 60 г бензофосфата. Сразу после цветения деревья опрыскивают против пилильщиков раствором бензофосфата (60 г на 10 л воды) или карбофоса (80 г на 10 л воды).

За три недели до созревания плодов обработайте вишню раствором карбофоса или другого сходного препарата против плодожорки. После сбора урожая еще раз опрыскайте вишню карбофосом, бензофосфатом, переметрином или другим химикатом похожего действия.

Подкормка вишни
Чем подкормить

Первая весенняя обработка вишни и приствольного круга мочевиной – комплексная. Она является и защитой от вредителей и болезней, и подкормкой нитратами одновременно. Во время цветения можно удобрить вишню жидким куриным пометом, однако это не обязательно. После цветения в приствольный круг вносится навоз под перекопку или в виде раствора. Можно использовать и сухие питательные органические смеси в соответствии с инструкцией производителя. Если в этот период нет дождей, то лучше проводить жидкие подкормки.

Летом два-три раза осуществляют внекорневые опрыскивания вишни азотосодержащими препаратами: первую – в середине июля, а потом не раньше, чем через три недели. Если вы обнаружите, что вишня испытывает недостаток какого-либо элемента, проведите внекорневую подкормку препаратом, содержащим его. После плодоношения удобряйте приствольный круг компостом, перепревшим навозом или другой органикой.

Осенняя подкормка должна включать в себя минеральные составы кальция, калия и фосфора. В этот же период производят известкование недостаточно кислотного грунта. После первых заморозков внесите в приствольный круг под перекопку на глубину 8 см калиево-фосфорные удобрения.

Как бороться с разрастанием

Новые современные сорта вишни поросли не дают, и если вы решили купить саженцы в магазине, вам стоит знать, что культурные сорта вишен делятся на три группы:

корнесобственные: к ним относятся сорта Владимирская, Шубинка, Апухтинская и другие. Деревья этих сортов образуют прикорневую поросль, но отпрыски сохраняют все сортовые отличия и прекрасно подходят для замены старого дерева;
сортовые вишни: Малиновка, Молодежная, Расторгуевская – образуют поросль из дичков, которую лучше всего удалять;
сортовые вишни на семенных подвоях: от сеянцев Владимирской и Шубинки, например, – они поросли не дают.

Если вы не хотите сражаться с порослью, отдайте при покупке саженцев предпочтение третьей группе – тем, что на семенных подвоях. Но если у вас уже растет дерево, которое дает ненужную поросль, возникает вопрос, как вывести вишню, которая разрастается и отнимает питание у материнского дерева. Вместо рыхления используйте мульчирование приствольного круга, поливайте вишню редко, но обильно, регулярно проводите санитарную обрезку дерева, убирайте из-под вишни опавшие плоды, чтобы из их косточек не росли дички – эти меры способствуют уменьшению образования корневых отпрысков. Появляющиеся побеги нужно удалять немедленно по мере их появления, но обрезки секатором надземной части недостаточно, поскольку в земле останутся почки, образующие позже более мощные побеги.

Лучше поздней осенью или ранней весной откопать порослевые побеги от горизонтального корня вишни и отрубить их топором, не оставляя пеньков, а место сруба замазать садовым варом, чтобы из него больше ничего не росло. Можно ограничить площадь прорастания корневой поросли, вкопав вокруг вишни на глубину полметра куски шифера.

Однако даже если вишня в саду разрослась слишком сильно, старайтесь не использовать для уничтожения поросли гербициды – даже они не гарантируют нужный результат, и на месте одного побега вырастут три новых, а кроме того, вы можете причинить вред материнскому дереву.

Как избавиться от вишневой поросли

1. Механические методы:

Удаление поросли вручную. Выкапывание - аккуратно выкопайте всю поросль с корнем, стараясь не повредить корни материнского дерева.

Срезка - срезайте поросль секатором или острым ножом как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков, иначе они могут стимулировать рост новых побегов.

Окольцевание. Сделайте кольцевой надрез коры на стволе вишни на высоте 10-15 см от земли. Это кольцо должно быть шириной 1-2 см и полностью опоясывать ствол.

2. Химические методы:

Использование гербицидов - системные гербициды, которые поглощаются листьями и стеблями поросли и затем переносятся к корням, где убивают растение. Примеры: "Арбонал", "Раундап", "Ураган".

Контактные гербициды - эти гербициды убивают только те части растения, на которые они попадают. Примеры: "Глифосат", "Торнадо".

3. Профилактические методы:

Не перекапывайте почву вокруг вишни: Это может стимулировать рост спящих почек на корнях и привести к появлению новой поросли. Мульчируйте почву вокруг вишни - она поможет подавить рост сорняков и поросли.

Регулярно осматривайте вишню - своевременно удаляйте появляющуюся поросль.

Важно - перед использованием гербицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Не используйте гербициды в ветреную или дождливую погоду. Будьте осторожны, чтобы гербициды не попали на другие растения.


Вот немного информации и советов по ухаживанию за вишней. Конечно все это делать довольно сложно и время на это нужно. Но начать хотя бы с малого того стоит, это обрезка,подкормка, обработок дерева от болезней и вредителей.... делать для начала хотя бы какой то минимум. Надеюсь эта информация принесет кому то пользу.