Аквариумные рыбки Опции

[Синеглазка]

Меченосцы


Меченосцы относятся к семейству живородящих зубастых карпов. Тело вытянуто в длину, уплощено с боков.

Природный фоновый окрас самцов светло-коричневато-оливковый, на спинке с зеленым отливом. Вдоль боков проходит красная двухмиллиметровая полоса, а ниже и выше ее еще две более узкие красные полоски. Длинный нижний луч хвостового плавника (меч) имеет черную четкую окантовку. Окрас самки намного бледнее, тело с серебристым отблеском, середину тела занимает широкая полоса, а ниже и выше этой полосы проходят еще две узкие полоски шириной 0,5 мм.

В результате селекции меченосцы имеют не только разнообразные формы плавников, но и различные цвета окраски их тела: черная, красная, оливковая, оранжевая, желтая и их комбинации (например, желтое тело и черные плавники).Также выведены меченосцы с двумя мечами - в нижней и верхней части хвоста.
Тело самца (без меча) может вырасти до 8 см, а самки до 12 см.

Живут меченосцы до трех-пяти лет.


Содержание меченосцев
Содержать меченосцев в аквариумах достаточно легко из-за их непритязательности к составу и объему воды. На одну пару должно быть не меньше 6 литров воды. Аквариум необходим длинный, с крышкой (могут выпрыгивать из воды).

Оптимальные параметры воды: температура 22-24°С, dH 5-20°, рН 7,0-8,0. Требуется сильная аэрация и фильтрация. Раз в неделю необходима замена воды на 1/3 объема. Рекомендуется добавлять в воду морскую или поваренную соль: 1 ст.лож. на 10 л воды.

Густые заросли мелколистных растений (например, зубчатая элодея, кабомба, валлиснерия) отлично подойдут для аквариума с меченосцами. Но свободное пространство для плавания рыб тоже должно присутствовать. По поверхности воды можно пустить риччию.

В качестве соседей подойдут любые мирные рыбы. В группе между самцами меченосцев бывают конфликты, поэтому необходимо, чтобы самок было больше, чем самцов. При этом самцов должно быть либо один, либо более трех особей – агрессия распыляется, а не направлена непосредственно друг на друга между двумя самцами.




Кормление меченосца
Оптимальный рацион для меченосцев включает в себя живой и растительный корм: трубочник, мотыль, артемия, циклоп, дафния, личинки комаров, шпинат, толченая овсянка, водоросли, горох, различные сорта салата, крапива.

Если меченосцы единственные обитатели аквариума, то весь корм, что они не съели убирают через пять минут, так как он быстро портит воду, упав на дно.

Рацион мальков должен содержать большое количество белка: науплии циклопа, артемии, микрочервь, коловратки, резаный трубочник. Мальков кормят часто.


Размножение меченосцев
Меченосцы – живородящие рыбки. Разводить их весьма просто.
Самцы отличаются от самок яркой окраской, меньшими размерами и наличием меча.

Половозрелость наступает через 6-8 месяцев жизни. Признак беременности самки – увеличение брюшка. Беременность длится примерно пять недель.

Беременная самка меченосца помещается за пару дней до родов в отдельную емкость (аквариум, банка) с большим количеством мелколистных растений, расположенных как на дне, так и на поверхности воды. Достаточное количество водорослей будет служить малькам укрытием от собственной матери, которая способна их уничтожить. После родов родительницу нужно отсадить в общий аквариум от деток.




Мальки после рождения начинают сразу плавать и питаться, так как рождаются сформировавшимися. При правильном рационе мальки растут очень быстро.

Количество мальков у самки меченосца зависит от ее условий жизни, размеров, возраста и варьируется от 15 до 100 и более штук за один раз.

Формирование пола зависит от температуры воды: при температуре воды около 30°С - соотношение самок и самцов 1:10, при температуре около 20°С - наоборот. В процессе жизнедеятельности меченосцы могут перерождаться (менять свой пол).

При стабильной температуре воды и сытном живом корме самка меченосца может метать мальков почти ежемесячно, не нуждаясь в самце в течение нескольких месяцев — до полного размета.

Меченосцы разных пород могут произвольно скрещиваться между собой. Это дает смешанное потомство. Бывают удачи, когда рождается совершенно новая, не похожая на других по расцветке или форме плавников рыбка.


Мои рекомендации:

Реальный кадр аквариума маленького внизу. У меня сейчас живут три самочки и самец. Со светлыми хвостиками. Рекомендуемая температура воды - 23-25 градусов тепла. Кормление обычно два раза в день, они тихие, спокойные, хорошо дружатся с моллинезиями, гурами. Летом если температура выше рекомендованого - рекомендуется бросить ледяную бутылочку, чтобы охладить, иначе как я всегда говорю - будет свареная уха (не будем говорить об ужастиках). Смена воды 1-2 раза в неделю, у меня стоит фильтрация воды. При таком уходе - рыбки-меченосцы до 7 лет обычно доживают. =)

[Синеглазка]

Моллинезии


Область обитания моллинезий в природе весьма широка. Интересен факт того, что природные места обитания различных видов моллинезий состоят как из пресных водоемов, так и из солоноватоводных заливов, и даже морских побережий. Моллинезия велифера заселяет лишь озера и реки полуострова Юкатан в Мексике. Моллинезия латипинна обитает в солоноватых водоемах Виржинии, Флориды, Каролины и Техаса. Моллинезия сфенопс живет в разнообразных водоемах на территории от Мексики до Колумбии. Моллинезия – одна из самых популярных живородящих аквариумных рыбок, которыми любители аквариумов увлекаются уже много лет, они до нашего времени не потеряли своей популярности.

Моллинезии – красивые живородящие рыбки. В природных условиях основная окраска тела - серебристая или желтовато-серая, а по ней рассыпаны синевато-черные, серо- голубоватые или желто-зеленые бархатистые пятнышки, брюшко светлое. Имеют короткое и плотное туловище, широкий и сильный плавник. Самки гораздо крупнее самцов у всех разновидностей моллинезий. В естественных условиях самки достигают 10-16 см в длину, а самцы около10 см, в неволе в полтора раза меньше. Половую принадлежность можно определить, обратив внимание на форму анального плавника. Самцы имеют заостренный, свернутый в трубочку, образующий половой орган - гоноподий, плавник, а у самок он закруглен.

Уход и содержание
Минимальный размер аквариума для содержания моллинезий – 30 литров, при выборе аквариума для этих рыбок нужно учитывать, что на пару взрослых рыбок должно приходиться не меньше 6 литров жидкости. В аквариуме желательно создать стабильное биологическое равновесие среды. Все виды моллинезий достаточно теплолюбивы и предпочитают воду с температурой 22- 30 °С и плохо относятся к перепадам температуры.

Рыбки обожают свежую воду, поэтому желательна систематическая, например раз в неделю, частичная замена около 25% объема воды свежей и отстоянной. Делая подмену воды, нужно строго следить за температурным режимом. Необходимы биологическая фильтрация и интенсивная аэрация воды, рекомендуемая кислотность pH от 7,2 до 8,5, жесткость dH в пределах 10 - 35°. Опускать жесткость воды ниже минимальной не рекомендуется. Большую часть времени рыбки пребывают в верхнем и среднем слоях аквариума. Моллинезии очень любят яркое солнечное или искусственное освещение аквариума, интенсивностью около 0,5 - 0,7 Вт на литр. Оптимально световой день для этих рыбок должен длиться не менее 12 часов, поэтому необходимо оборудовать аквариум открытыми, хорошо освещенными участками. Не менее важно наличие коряг, горок из камней для укрытий и густых зарослей аквариумной растительности.

Моллинезия – активная рыбка, в меру дружелюбная. Содержать ее лучше в группе с преобладанием самок. Может жить как в общем аквариуме, так и в отдельном. Хорошо уживается с разнообразными соседями, но желательно не держать вместе тигровыми барбусами, они могут конфликтовать. В целом, соседние рыбки должны быть примерно того же размера. Между собой моллинезии ладят хорошо, но в тесном аквариуме самцы могут гоняться друг за другом. Поэтому лучше обеспечить просторный аквариум, чтобы на одну особь приходилось около хотя бы 10 литров воды. В качестве грунта подойдет гравий средних размеров.

Эти рыбки всеядны, но для них важен разнообразный рацион. Они могут питаться живым, замороженным, сухим и растительным кормами. Но ни в коем случае нельзя кормить их только животными кормами. Растительная пища для моллинезий, особенно мальков, очень важна. Они даже могут объедать водорослевые обрастания на стенках аквариума или налет на растениях. Но при недостатке растительной пищи они могут начать поедать и молодые побеги растений.

Если в воде не хватает кислорода, меняется поведение рыбки: моллинезия много плавает у поверхности воды, сигнализируя хозяину о проблемах в аквариуме. При порче воды или понижении температуры, моллинезии слабо двигаются и прижимают к телу плавники, иногда могут лежать на дне или колыхаться на одном месте. Исправить эту ситуацию можно увеличением температуры до оптимального значения и подменой трети воды на отстоянную свежую. Хорошо действует добавление в воду морской или обычной поваренной соли в соотношении 2 - 3 г на литр воды.

Разведение и размножение
Моллинезии - живородящие рыбки. Половое созревание у самцов моллинезии происходит с 8 до 12 мес, у самок в 5 - 6 мес. Оплодотворение внутреннее. За один раз самец оплодотворяет множество икринок, часть которых начинает развиваться, а остальные сохраняются внутри самки до последующих нерестов. Даже если в аквариуме отсутствует самец, самка может еще несколько раз метать мальков с периодичностью от 30 до 50 дней. Беременность продолжается до двух месяцев, в среднем 35 - 45 суток. Признаками беременности самки является темное пятнышко внизу живота и выросшее брюшко, такая самочка начинает искать убежища в укромных уголках аквариума. Самку отсаживают в небольшой аквариум со свежей отстоянной водой и густыми зарослями растений.

Нерест происходит обычно ранним утром. У крупных самок может одновременно родиться до сотни мальков, их количество зависит от возраста и размера самки. Мальки моллинезии появляются на свет довольно крупными, но гораздо слабее, чем у меченосцев и гуппи, со дна поднимаются не сразу, первое время лежат на дне и листьях растений. Мальки молли очень чувствительны к загрязнению воды, поэтому в аквариуме, где они находятся, рекомендуют более частую подмену воды, чем обычно. Для того, чтобы повысить иммунитет мальков, воду можно немного подсолить. Если условия содержания моллинезий в аквариуме не соответствуют нормам, потомство может родиться мертвым или самка может выметать недоношенные икринки. Такой неудачный нерест может произойти в тесной емкости при повышенной температуре воды, свыше 28 градусов.

Для быстрого роста малькам необходимо разнообразное питание, их выкармливают науплиями артемии, циклопом, «живой пылью», размельченными качественными искусственными кормами. Когда у мальков становится возможным определить пол, их рассаживают в разные аквариумы.

[Синеглазка]

Золотая рыбка — одна из самых распространенных и известных аквариумных рыб.

Сложено немало легенд о происхождении золотой рыбки.
В одной из них рассказывается о том, что золотые рыбки, плавая в небесном дворце, так разыгрались, что упали через край облака на землю.
В другой - о страшной буре, во время которой океан, разбушевавшись, выбросил из своей пучины на берег рыбок необычайной красоты.
Третья легенда повествует о девушке, красивой, как утренняя заря.
Юноша, которого она любила, покинул ее.
Она горько плакала и из ее слез возникли золотые рыбки.

Точная дата "появления" золотой рыбки неизвестна.
Один из ранних европейских источников (Du Halde, Description de la China, 1735) ссылается на красочную китайскую легенду, в которой рассказывается история о том, что во времена династии Чжоу (Chou) , 769 д.н.э., во время засухи, когда дождя не было более ста дней, жители взмолились богам, в числе которых был бог золотой рыб.
Внезапно раскрылась земля и из бурлящей воды выпрыгнула золотая рыбка.
После этого немедленно пошел дождь. Эта история вряд ли может служить достоверным свидетельством.

Первое достоверное упоминание всречается в китайской книге Шуи цы - Shu I Chi и относится к династии Цзынь (Chin) - к середине четвертого века нашей эры.
Посетивший гору Люшан путешественник видел в озере рыб с красной чешуей.
Это и другие упоминания, относящиеся к тому же времени, относятся не к декоративным золотым рыбам, а к естественно встречающимся формам.
Жители средневековой Европы знали этих рыб лишь по рисункам на вазах, веерах и шкатулках, привозимых купцами с Востока по Великому шелковому пути.
Считалось, что изображения ярких, большеглазых и пышнохвостых созданий такой же плод фантазии художника, как и изображения драконов.
Первым из европейцев, поведавшим своим согражданам в конце XIII века о причудливой рыбке, был знаменитый венецианский путешественник Марко Поло.
Прошло много веков, прежде чем водоемы с золотыми рыбками перестали быть своего рода «государственной тайной», «секретными объектами», сокрытыми от глаз иностранцев за высокими стенами китайских и японских дворцов.
Альфред Брем писал, что первых золотых рыбок завезли в Европу в 1611 году.
По другим сведениям, это произошло позднее. В Россию золотые рыбки попали в качестве диковинного подарка отцу Петра I — царю Алексею Михайловичу Романову, большому любителю животных и растений. Из-за неправильного содержания рыбки вскоре погибли.
Считалось, например, что они питаются водой.
В те времена золотые рыбки были окружены ореолом легенд, приписывающих этим существам небесное, сверхъестественное начало. Однако подлинная история происхождения золотой рыбки не менее интересна.
Тщательно изучив древнюю литературу, исследовав строение рыб и проведя опыты, ихтиологи выяснили, что предком аквариумной красавицы является китайский подвид серебряного карася, распространенный в мелких, хорошо прогреваемых солнцем водоемах Китая, Кореи и Японии. Любителям-рыболовам нашей страны хорошо знаком другой подвид серебряного карася, обитающий на территории от бассейна реки Амур до западной границы России.
Этих рыб не надо путать с золотым карасем (он же обыкновенный, или широкотелый), который не связан с золотой рыбкой никакими родственными узами.

Отбирая среди рыб особей со всякими уродствами в строении туловища, глаз и плавников, корейские, китайские и японские селекционеры добились того, что превратили эти отклонения в постоянные признаки пород.
Выведение каждой породы золотых рыбок требовало многолетнего, терпеливого труда нескольких поколений.
Итогом целенаправленного искусственного отбора стало изменение окраски и формы тела рыб и появление прямо-таки фантастических созданий, глядя на которых трудно поверить, что произошли они от обычного карася.

Сегодня насчитывается более ста двадцати цветовых вариаций и пород золотой рыбки.
В китайских рыбоводческих хозяйствах есть породы, еще неизвестные в Европе.
У российских любителей наиболее популярны короткотелые золотые рыбки; вуалехвост, телескоп, оранда, львиноголовка; менее распространены длиннотелые комета, шубункин и обычная золотая рыбка.




Рыбы без верхнего плавника появились в начале XVIII века.
Упомянутые выше иллюстрации рыб, присланные в 1772г из Китая в Париж изображают, в том числе, несколько рыб с округлым телом, без верхнего плавника и обращенным кверху глазами - звездочет.
Существует история о происхождении этой породы - они содержались в буддистких монастырях в Корее и глаза, повернутые кверху, "давали возможность" рыбе смотреть на бога.
Рыбы тщательно охранялись и, согласно легенде, несколько экземпляров было выкрадено.




Как было сказано выше, породы "калико" (когда отсутствует зеркальный слой гуанина под чешуей и рыба кажется матовой, без чешуи) появились в конце XVII века. Книга под названием "Зеркало цветов" (1688г) рассказывает о рыбах с несколькими хвостами и без чешуи.
Шубункин - один из вариантов таокй породы - был официально выведен японцами около 1900г. В Европу он попал поздно - только после Первой мировой войны, хотя в Америке рыба была известна раньше.

Эта порода понравилась англичанам, в начале 1920гг была выведена порода под названием Лондонского шубункина, а в 1934 Бристольское Аквариумное общество вывело породу под названием Бристольский шубункин (показан на фото) и опубликовало стандарт на эту породу (многие породы золотых рыб должны удовлетворять своим стандартам, чтобы быть допущеными на выставку) - вытянутая рыба с хорошо развитым хвостовым плавником.

Красная шапочка




Львиноголовка

[Тэя]

КТЕНОПОМА ЛЕОПАРДОВАЯ



Живёт у меня парочка уже пятый год. Очень любознательная рыба, во все всматривается, разглядывает не торопясь. Соображает там себе чего-то. )) Они даже не плавают, а перемещаются. Могут долго на месте стоять, поворачиваясь вокруг себя, легко передвигаются боком. Мои меня часто пугают, когда вижу их валяющимися плашмя на грунте. Как в анекдоте: хомячки не дохлые, они так спят просто! Да, любят поваляться трупиками на дне. Ротик у них маленький. Но это видимость. Они сожрали всех мелких рыбок в аквасе. И даже одного маленького рака. Если пища крупная, они распахивают рот зонтиком и.. Прости-прощай. К хозяину дружелюбные. За палец не тяпают, аккуратно берут мясо, курицу и рыбу с рук. С рыбками, которые в рот не пролезают, живут исключительно мирно.

Здесь они ещё молоденькие. А у меня уже матёрые, крупные. Не с ладонь, но с половину ладони точно.

[Синеглазка]

Большой аквариум с золотыми рыбками разных пород выглядит очень нарядно и служит настоящим украшением помещения.
Наблюдать за этими оригинальными созданиями никогда не надоедает.
Некоторые аквариумисты «не уважают» золотых рыбок за прожорливость и крупные размеры, за неестественно вычурную внешность и за типично карасиную привычку копаться в песке аквариума, приводящую к замутнению воды и повреждению растений.
Вместе с тем золотые рыбки — благодарные воспитанники, хорошо реагирующие на ухаживающих за ними людей.
Они становятся ручными, берут корм из пальцев хозяина, позволяют себя гладить и даже заплывают на ладонь.
Все это делает золотых рыбок идеальными питомцами для детей, которым недостаточно простого наблюдения и ухода за живностью.

Золотые рыбки долгое время считались весьма неприхотливыми, и в литературе указывалось, что их содержание не вызывает особых трудностей.

Так ли это?
Лишь отчасти, особенно в настоящее время, с учетом особенностей содержания рыбы из Юго-Восточной Азии.

Можно сказать так: содержание золотых рыбок не будет вызывать затруднений при выполнении ряда условий: просторный аквариум, умеренная плотность заселения, наличие мощной системы фильтрации и аэрации в сочетании с регулярными частичными подменами воды.

Что же заключено в слове «содержание»?
Под этим термином скрывается совокупность действий, которые условно можно классифицировать следующим образом.
1. Обустройство аквариума и заселение его рыбой.
2. Кормление.
3. Регулярный уход за аквариумом и профилактика заболеваний.

Золотых рыбок лучше всего содержать отдельно от других видов рыб, особенно мелких и быстрых, которые могут перехватывать большую часть корма, и драчливых, таких, как макроподы, цихлазомы и барбусы, способные повреждать большие глаза и плавники своих неповоротливых, безобидных соседей.

Для пары двух — трехсантиметровых мальков вполне подойдут маленькие сосуды, вмещающие ведро воды (10—12 литров).
Однако чем больше аквариум, тем лучше чувствуют себя рыбки и тем проще за ними ухаживать.
Если в четырехведерном аквариуме вуалехвосты или телескопы вырастают в длину до 10 —12 сантиметров и могут размножаться, то в ведерном аквариуме они навсегда останутся карликами.

Золотым рыбкам вредно находиться в круглом аквариуме: им там мало места для плавания, недостаточно кислорода для дыхания, к тому же от ненормального преломления света выпуклым стеклом они могут ослепнуть.
В круглом аквариуме трудно разместить фильтр и распылитель воздуха, не испортив декоративный облик сосуда.
Рыбки чувствуют себя гораздо лучше и меньше болеют в просторном прямоугольном аквариуме, который несложно украсить гладкими камнями и водными растениями.
Определимся для начала с грунтом.

В качестве грунта для растений лучше использовать мелкий (с горошину) гравий или гальку, которые почти не разбрасываются рыбками.
Хорошим грунтом для аквариума считается фракция 3-5 мм, однако следует учесть, что золотые рыбки обожают эту самую фракцию перебирать и при определенных условиях камешек может застрять у них во рту, поэтому некоторые аквариумисты рекомендуют фракцию покрупнее, либо, наоборот, помельче.
Но не стоит сильно на этом зацикливаться, такое происходит достаточно редко; просто следите, чтобы у камней не было неровных или острых краев.
В крайнем случае, Вам придется спасать несчастное создание с помощью пинцета или зубочистки.

Оборудование для аквариума
Золотые - холодноводные рыбки, однако было замечено, что не всегда они чувствуют себя комфортно при температуре 18-20 градусов.
Особенно это касается рыбок местного разведения, выращенных в аквариумах.
Кроме того, такие рыбки, как телескопы, ранчу, львиноголовки, считаются более теплолюбивыми.
Можно держать температуру на уровне 22-25 градусов, выбирайте по самочувствию Ваших питомцев, но учтите, что повышенная температура вызывает ускоренное старение рыбок.

Внутренний фильтр
Золотые рыбки отличаются довольно большим грязеобразованием как в связи с их физиологией, так и благодаря их любви к копанию в грунте.
Поэтому хороший внутренний фильтр для механической очистки в аквариуме представляется необходимым.
Требует регулярной очистки (промывания в аквариумной воде при подменах).

Внешний фильтр
Помогает организовать биофильтрацию в аквариуме, особенно при использовании специальных наполнителей, довольно полезное, хотя и не абсолютно необходимое устройство.
Незаменим, когда есть желание сэкономить в аквариуме место.
Большое достоинство состоит еще и в том, что требует очистки значительно реже, чем внутренний фильтр.
Поскольку многие производители указывают паспортную производительность фильтров без наполнителей, и со временем по мере загрязнения она еще падает, рекомендуется приобретать фильтры, как внутренний, так и внешний, из расчета производительности 3-4 объема аквариума в час.
Фильтры должны работать круглосуточно.

Хорошая аэрация (продувка воздухом) и фильтрация воды — важные условия правильного содержания золотых рыбок.
1/3 общего объема воды следует, независимо от работы аэратора (микрокомпрессора) и фильтра, еженедельно менять на свежую.
В аквариуме объемом 40—50 литров (со слоем воды не более 30 сантиметров) можно содержать 6—8 рыбок при непрерывном продувании воды воздухом.
Поскольку основное насыщение воды кислородом происходит через ее поверхность, целесообразно рассчитать площадь поверхности, приходящуюся на каждую рыбку. На дециметр длины тела для короткотелых пород требуется не менее двух квадратных дециметров поверхности воды, а для длиннотелых — не менее полутора квадратных дециметров.
Если продувки нет, но вода ежедневно частично подменяется свежей, эта норма должна быть удвоена, а если вода совсем не меняется — утроена. Норму относительно поверхности воды следует рассматривать как ориентировочную, так как она зависит от количества растений, температуры воды и т. п.

Если рыбы плавают, подняв рты к поверхности, пытаясь захватить воздух, значит, вода недостаточно насыщена кислородом.
Следует увеличить продувку или сменить часть воды на свежую.
Частичную подмену воды в аквариуме лучше производить отстоявшейся в течение суток в отдельной посуде водопроводной водой. При большом непродуваемом аквариуме и малом количестве рыбок (если на каждую приходится около 15 литров) рекомендуется ежедневно заменять около 1/10 объема водой, взятой прямо из водопровода.
Чем прохладнее вода, тем больше кислорода может быть в ней растворено.
Поэтому в жаркую погоду рыбки могут испытывать кислородное голодание.
Компрессор.
Тоже довольно полезное приобретение, поскольку золотым нужно достаточно высокое содержание кислорода в воде.
Даже если внутренний фильтр в режиме аэрации справляется со своей задачей, нелишне держать запасной компрессор на всякий случай.
Если шум компрессора раздражает (например, аквариум установлен в спальне), можно найти в продаже малошумящие компрессоры (стоят они достаточно дорого), либо установить погружаемый аэратор (в этом случае рассеиватель воздуха и ротор заключены в единый корпус, который устанавливается на дне аквариума, а забор воздуха производится по выводимому за пределы аквариума шлангу).

Сифон - обязательное приобретение каждого аквариумиста. Необходим при регулярной очистке грунта.

Ультрафиолетовый стерилизатор воды
До недавнего времени использовался чаще всего на карантинных базах и в рыборазводнях.
Устройство совсем не обязательное.
Но многие устанавливают его в аквариумы для перестраховки, если имеют дело с привозной рыбой, или аквариум плотно заселен.
Ультрафиолетовое излучение убивает в течение того или иного промежутка времени большинство паразитов и болезнетворных бактерий, тем самым препятствуя распространению инфекции (при ее возникновении) в аквариуме; кроме того, он легко справляется с низшими водорослями, вызывающими «цветение» воды.

Большую роль в снабжении воды кислородом в аквариуме без продувки играют растения.
Наличие растений благоприятно сказывается на экологической обстановке, помогает справиться с водорослями, радует глаз и служит отличной подкормкой для рыб.
Однако поверхность их листьев загрязняется взвешенными в воде частичками отбросов а нежные растения попросту поедаются золотыми рыбками.

Золотые рыбки с радостью поедают практически любые аквариумные растения и могут быстро превратить Ваш "цветущий садик" в обгрызенный пустырь.
Многие аквариумисты считают, что в таком случае нечего и мучиться с растениями, но авторы с этим категорически не согласны.
Как раз наоборот, именно поэтому и стоит высаживать в аквариуме «вкусные растения» - они разнообразят рацион наших питомцев, послужат дополнительным источником витаминов и скрасят однообразный рыбий быт.
Кроме того, существует большое количество крупнолистных, жестких или просто "невкусных" растений, которые рыбы трогать не будут.
Для аквариума подходят растения с жесткими листьями и хорошей корневой системой валлиснерия, сагиттария японская, анубиас — или самые выносливые, например элодея,анубиасы, лимонник, криптокорины, эхинодорусы и т.д.
Такие растения не будут съедены и послужат в аквариуме дополнительными экологическими стабилизаторами.
Для того, чтобы, роясь в грунте, рыбы каждый раз не выдергивали растения с корнем, при их посадке дно вокруг корней можно поверх грунта обложить более крупной окатанной галькой.
Кормить золотых рыбок нужно разнообразной пищей.

В рацион должны входить и растения мелко нарезанный салат, риччия, вольфия, ряска.
Лучший корм — мотыль, земляной червь (слишком крупные экземпляры нарезают на части), дафния.
Живой корм можно заменить скобленым или провернутым через мясорубку мясом, слепленным пополам с белым хлебом в маленькие шарики.
Допустимо кормить рыб круто сваренной, рассыпчатой, промытой в свежей воде кашей гречневой, овсяной, пшенной.
В зоомагазинах продаются импортные корма для рыб, в частности и для золотых.
При кормлении рыбок неживым кормом вода быстро портится, поэтому его нельзя держать в аквариуме долго.

Через 10—15 минут несъеденные остатки надо убрать.
Нежелательно, чтобы живой мотыль закапывался в грунт, для этого корма на дно аквариума можно ставить маленькую мисочку.
При температуре 15С рыбок следует кормить раз в день, при более высокой (до 20С) — утром и вечером, при более низкой (10-12С) - через день.

Как отличить больную рыбку от здоровой

Приобретая золотых рыбок, важно обратить внимание на их внешний вид.
Недопустимы повреждения плавников и глаз, сыпь и мутный налет на чешуе, признаки истощения.
Важная черта облика здоровой рыбки — поднятый (а не прижатый к спине) спинной плавник.
Рыбки должны активно плавать и жадно бросаться на еду.
Самцов от самок можно отличить лишь в брачный период.
У половозрелого самца на жаберных крышках появляются небольшие белые бородавочки, иногда у него утолщен и покрыт белыми бугорками первый луч грудного плавника
Длиннотелые породы золотых рыбок в хороших условиях могут прожить 20—35 лет, а короткотелые — до 15 лет.
Форма аквариума для золотых рыбок желательна как можно ближе к «классической», то есть когда его длина примерно вдвое превышает ширину.
При этом не стоит выбирать аквариум с высотой водяного столба более 50 см, поскольку, во-первых, это создаст дополнительные трудности при уходе за ним, во-вторых, могут возникнуть сложности при выращивании растений, ибо свет будет доходить до нижних слоев воды и дна с трудом.
Впрочем, практически все серийно выпускаемые аквариумы нельзя назвать на 100 процентов пригодными для буйного роста растений; систему освещения чаще всего приходится дорабатывать в части его усиления до соотношения не менее 0,5 Вт на 1 л воды.



Дизайн аквариума для золотых рыбок - это личное дело и плод фантазии каждого аквариумиста.
Кто-то привлекает профессионалов, кто-то предпочитает разработать собственный проект и реализовывать его своими руками, а кто-то пренебрегает «стандартами» (которых на самом деле, может быть, и нет!) и оформляет свой аквариум из принципа «как получится».
При оформлении аквариума необходимо учитывать одно важное обстоятельство: что за золотые рыбки будут там жить. Если планируется содержать телескопов, звездочетов, водяных глазок, придется отказаться не только от камней и частиц грунта с острыми краями, но и растений с листьями, имеющими острые края или зубцы. В противном случае имеется очень высокий риск травмирования рыбы.

Отдельно нужно упомянуть про некоторые элементы декора: «замки», «гроты», «корабли» и тому подобное.

Во-первых, эстетическая их ценность небольшая, а во-вторых, об эти декорации рыбы с легкостью могут поранить плавники, глаза или наросты на голове.
Поэтому такие декорации для аквариума с золотыми рыбками представляются лишними.

Конечно, большой (не менее 200 литров) или средний (от 100 до 200 литров) аквариум для золотых рыбок - не аксиома и не закон.
Можно очень красиво оформить и надлежащим образом содержать и небольшие аквариумы (от 50 до 100 л) с одной рыбкой (или двумя в 100 л).
Просто авторам представляется, что именно в больших емкостях эти рыбы будут чувствовать себя значительно лучше: существует какой-никакой простор для плавания, «стайка» золотых рыбок выглядит значительно красивее, чем одинокая особь, да и ухаживать за большим аквариумом, как отмечают многие специалисты, гораздо проще.

[Синеглазка]

Созерцание открытой воды хорошо всегда.
Аквариумы, вазы с цветами, водные фонтанчики, микробассейны и прудики, даже что-то похожее на это всегда вам поможет.
Особенно хороша вода в движении.
Она взаимодействует с ци, журчит, успокаивает.
Однако, слишком много спокойной (стоячей) воды может вызвать в Вашей жизни стагнацию, отрешение от проблем, уход в себя.

Если у вас из окна нет вида на водоем или бассейн, Фэн-Шуй рекомендует завести в доме картины, на которых изображен водопад, журчащий комнатный фонтанчик, или аквариум.

Вода олицетворяет энергию и богатство.
В Гонконге обычным делом является содержание золотых рыбок в доме или офисе, а состоятельные люди могут себе позволить содержать специально для целей Фэн-Шуй рыбку, называемую "аррована".

Это очень изящная "драконья" рыба, которую еще называют "рыбкой Фэн-Шуй".

Обычная среда их обитания - глубокие реки Паханга, а цвет - серебряный, который эта рыбка обычно меняет на красный или золотой, когда ее владельца ожидает немыслимое богатство, что, соответственно, влияет на рыночные цены, по которым она продается.
В домашних условиях их держат либо по одной, либо в группах по пять или девять штук.

Помимо богатства рыба символизирует успех в экзаменах и карьере.
В китайской легенде говорится о карпе, который, плывя по течению, достигает "Золотых Ворот", преодолевает их и превращается в небесного Дракона.
Она символизирует ученика, который сдав государственные экзамены, вступает в период богатства и успеха в качестве государственного служащего.
Рыба означает достижение, поэтому картины и статуэтки рыбаков, ловящих рыбу - символ знания и победы. Китайские новогодние открытки также содержат эту тематику. Содержание рыбок в аквариуме с насыщаемом кислородом водой стимулирует создание энергии, жизнь и активность.
Мастера Гонконга рекомендуют следующее соотношение рыбок: восемь золотых или красных и одна черная, в сумме составляющих число девять.
Восемь золотых рыбок символизируют рост, развитие и процветание, а черная - защиту. Китайцы считают, когда несчастья стучатся в дом, она защищает жильцов, собирая на себя все враждебные влияния, поэтому если умирает черная рыбка, то это знак того, что ее владельцы избежали очень неприятных событий.
В Фэн-Шуй размеры играют особую и достаточно значительную роль т.к. делятся на благоприятные и неблагоприятные.
Очень важно иметь кровать, а также рабочий и обеденный столы благоприятных размеров.

Это же правило относится и к размерам других вещей, аквариумов в то числе.
Как же узнать эти благоприятные размеры?

В аквариуме должно быть 9 рыбок (лучше вуалехвостки - классические золотые рыбки). Из этих 9 рыбок одна должна быть черной - для символического отвода несчастий. Исходя из того, что аквариум должен принести богатство, наиболее подходящие размеры : длина 38 см, высота 38 см и ширина 26 см. Почему именно 26 и 38 см?
Размер (26 см) попадает в 4 часть 5 отрезка под названием "Власть" и означает процветание, власть и почести для всей семьи;
Размер (38 см) попадает в 1 часть 8 отрезка под названием "Состояние" и означает большой приток денег.
Вот пример для 30 неблагоприятных сантиметров: (3х3х3 = 27 - наиболее простое решение для аквариума на 27 л):
Размер (30 см) попадает в 3 часть 6 отрезка под названием "Плохой" и означает, что "Вы можете быть изгнаны с позором из Вашей деревни". Чтобы добиться благоприятного результата нужно:
- уменьшить отрезок 30 см на 4 см и тогда получиться 4 часть 5 отрезка под названием "Власть" что означает процветание, власть и почести для всей семьи;
- увеличить отрезок 30.0 см на 8.0 см и тогда получится 1 часть 8 отрезка под названием "Состояние", что означает большой приток денег.

Размеры и обитатели аквариума - достаточно важные факторы удачи, но это не все. Нужно еще подобрать форму и место.
Место аквариума на юго-востоке гостиной или холла (не ставьте аквариум на юге).
А вот что до формы - вопрос несколько индивидуальный.
Общий совет - используйте правильные формы - квадрат, прямоугольник, круг, восьмиугольник (треугольным аквариум лучше не делать).
Но можно подобрать форму аквариума и соответственно вашей стихии личности (таким образом можно еще и определить, нужен ли вам аквариум вообще).

[Синеглазка]

КАКИХ И СКОЛЬКО РЫБ ПОСЕЛИТЬ?​
Как это ни покажется странным, не все породы золотых рыбок совместимы между собой.
Существуют рыбы, которых желательно или необходимо содержать отдельно, в том числе, от своих сородичей.
Кроме того, представители разных пород могут не подходить друг другу по темпераменту, в частности это касается совместного проживания длиннотелых и короткотелых золотых рыбок.

О длиннотелых золотых рыбках разговор особый.
Они значительно подвижнее своих короткотелых собратьев, чаще всего эти рыбы стайные и, кроме того, способны вырастать очень крупными, до 30 см и даже больше (без учета длины хвостового плавника).
Поэтому наиболее комфортно длиннотелые золотые рыбки чувствуют себя в прудах.
При содержании их в аквариуме желательно, чтобы емкость его была не менее 200 литров.
Длиннотелых золотых рыбок рекомендуется, в силу их темперамента, содержать отдельно от короткотелых.
В целом эти рыбы («обычная» золотая рыбка, комета, шубункин, вакин) довольно неприхотливые, выносливые и не столь чувствительные к изменению условий содержания.

Среди короткотелых рыб существуют такие, которых, как сказано выше, рекомендуют содержать отдельно в силу разных причин.
Телескоп неповоротлив, подслеповат, поэтому соседи могут оставить его на голодном пайке, кроме того, у него очень уязвимы глаза. То же относится и к звездочету.
Водяным глазкам соседи по неосторожности или умышленно могут травмировать их «мешки».
В этой группе рыб наиболее неприхотливыми считаются риукин и веерохвост.
Сложнее в содержании оранды, телескопы, звездочеты, ранчу, львиноголовки.
Для новичков явно не подойдут жемчужины и водяные глазки.

И вот мы подошли к одному из «краеугольных камней» содержания золотых рыбок - объему аквариума и плотности заселения.
Следует учитывать, что на одну золотую рыбку рекомендуют объем от 50 литров и выше.
Причем минимальный объем желательно организовать 100 литров на пару (в этом случае рыба будет более свободна в движениях, даже при наличии соседей).
С увеличением объема аквариума плотность посадки можно немного увеличить, но сильно увлекаться нельзя, с этими рыбами очень просто перешагнуть грань.
В частности, в объем 100 л можно поселить двух золотых рыбок (можно и трех, но в этом случае необходимо будет организовать мощную фильтрацию и участить подмены воды).
В 150 л можно посадить 3-4 особи, в 200 л - 5-6, в 250 л - 6-8 и т.д.
Оговоримся, что речь идет о подрощенных рыбах, размером не менее 5-7 см без учета длины хвостового плавника.

Почему требования столь жесткие?
Основных причин, пожалуй, две.
Во-первых, привозимые из Юго-Восточной Азии рыбы выращены в прудах и, как уже говорилось, с трудом адаптируются к маленьким, по сравнению с прудами, аквариумам.
И, во-вторых, в силу своей природной прожорливости и особенностей строения пищеварительной системы, золотые рыбки несут повышенную биологическую нагрузку на аквариум.
Это выражается в большом количестве производимых отходов жизнедеятельности.
Как только это количество превышает некую грань, в аквариуме наступает сбой биологического равновесия со всеми негативными последствиями, вплоть до гибели рыб.
Кроме того, большая плотность посадки рыб, не достигших своего максимального размера, вполне способна вызвать явление, которое в аквариумистике носит название «затягивание»: рыбы останавливаются в росте, начинают проявляться некоторые дефекты строения, они становятся более восприимчивыми к заболеваниям.

Очень часто задаваемый новичками вопрос:

«Кого можно содержать вместе с золотыми рыбками?».
И, как правило, однозначный ответ на него - никого!

Золотые рыбки крайне плохо совместимы с любыми другими аквариумными рыбками, основная проблема тут заключается в том, что, образно говоря, все, кого не съедят золотые, будут так или иначе есть золотых.
Есть реальные примеры, когда гуппи чуть ли не заживо съедали крупных неповоротливых золотых рыб (особенно вуалевых).
А те, в свою очередь, с удовольствием полакомятся всем, что сможет пролезть в их рот.
Добавьте к этому непростую экологическую обстановку в аквариуме с золотыми рыбками, температурные требования и режим кормления и Вам придется исключить из списка совместимости практически всех декоративных рыбок.
Исключение могут составить разве что мирные неприхотливые сомики, которые будут выполнять в аквариуме роль чистильщиков.
Здесь тоже нужно быть начеку, поскольку нередки случаи, когда даже анциструсы, типичные фитофаги, «покушались» на короткотелых золотых рыбок и обсасывали им бока до мяса.

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ
Конечно же, прежде чем бежать в зоомагазин или к знакомому разводчику и привезти домой вожделенный пакет с золотой «стайкой», необходим комплекс мероприятий, называемый «запуском» аквариума.
Рекомендации по правильному «запуску» аквариума приведены во многих литературных источниках и поэтому повторяться здесь нет смысла.
Скажем только, что при содержании золотых рыбок «запуску» необходимо уделять особое внимание в силу повышенной биологической нагрузки, которую они привносят.
Очень частой ошибкой начинающих аквариумистов является «залповая» посадка рыб в «молодой» аквариум с не устоявшейся биофильтрацией, да еще и в сочетании с интенсивным кормлением.
В этом случае биологическое равновесие, и без того пока еще хрупкое, может не выдержать такого «удара», после чего в аквариуме происходит резкий скачок концентрации вредных соединений азота и практически неминуемое отравление рыб.

Посадка же рыб в «незапущенный» или «запущенный» неправильно аквариум способна вызвать для них крайне негативные, а зачастую и необратимые последствия.
Уход за аквариумом с золотыми рыбками не будет вызывать особых проблем, если осуществлять его регулярно.

В общем и целом он мало чем отличается от ухода за аквариумом с другими рыбами (об этом также подробно указано в литературе).

1. Еженедельные подмены воды.
2. Регулярная прочистка фильтров по мере загрязнения (внутреннего - примерно раз в неделю, внешнего - не реже раза в 3-4 месяца).
3. Регулярная сифонка грунта (по мере загрязнения, не реже раза в две недели; можно совмещать с подменами воды).
4. Очистка стекол от водорослей.
5. Обрезка и прореживание растений.

Уход за остальным оборудованием
И все же в случае с золотыми рыбками имеет место определенная специфика.
И связана она, в первую очередь, с особенностями их физиологии.
В связи с этим в аквариуме нужно организовать достаточно частые подмены воды, в этом плане золотые рыбки являются достаточно беспроблемными и, будучи приученными, легко переносят даже ежедневную полную замену воды.
Однако не стоит впадать в крайности, подмены 25 - 30% объема аквариума раз или два в неделю считаются оптимальными.
Хорошим вариантом будет приобретение тестов на нитраты и организация режима подмен в соответствии с полученными результатами.
Следует учесть, что резкая смена режима может вызвать у рыб шок, который в дальнейшем способен привести к некоторым осложнениям.
Если Вам нужно радикально поменять режим подмен, делайте это плавно, постепенно приучая рыбок к новому варианту.
Если плотность посадки рыб увеличивается, очень часто приходится увеличивать частоту подмен воды.
То же самое происходит, когда в аквариуме в силу тех или иных причин произошел сбой биологического равновесия.
Фикьтры в аквариумах с золотыми рыбками загрязняются чаще.
Соответственно, чаще они должны подвергаться очистке.
О загрязнении фильтра можно судить по значительно снизившейся его производительности.
Губки внутренних и внешних фильтров необходимо промывать в аквариумной воде, слитой при подмене.
Наполнители для биофильтрации (как во внешних, так и в некоторых моделях внутренних фильтров) желательно «тревожить» по возможности реже.
Ни в коем случае нельзя полностью менять такие наполнители!
Обычно максимальное количество заменяемого наполнителя - одна треть.

Если есть необходимость промывки наполнителей, делать это нужно легким прополаскиванием в аквариумной воде, слитой при подмене.
Перед промывкой или подменой наполнителя для биофильтрации во внутреннем и особенно внешнем фильтре рекомендуется снизить биологическую нагрузку на него, для чего нужно сократить кормление рыб примерно за 2-3 дня, возобновив исходный режим кормления не ранее, чем через неделю.

Водоросли - практически неизбежный «поселенец» любого аквариума.
Наличие нитратов в воде (а в аквариуме с золотыми рыбками поддержание низкого уровня нитратов довольно сложно) способствует их быстрому росту.
Водоросли плохи хотя бы тем, что, поселяясь на стеклах и листьях растений, портят внешний вид аквариума, не говоря уже о многом другом.
Следовательно, от них нужно избавляться.
Можно, конечно, подвергнуть аквариум «химической обработке», как рекомендуют производители «чудо-средств» от водорослей, а лучше вооружиться специальным скребком или обычной хозяйственной губкой.
Некоторые специалисты вообще советуют очищать только переднее, смотровое стекло аквариума, поскольку водоросли, поглощая азот, таким образом тоже в положительную сторону влияют на экологию в аквариуме.

Сифонка грунта - не самая приятная, но неизбежная процедура.
С ее помощью со дна удаляется лишняя органика, а для аквариума с золотыми рыбками это весьма актуально.
Грунт сифонить рекомендуется не реже раза в две недели.
При этом проводить эту процедуру (особенно это касается маленьких аквариумов и аквариумов с внутренними фильтрами;
в данном случае основная масса полезных бактерий, участвующих в биофильтрации, живет именно в грунте) нужно аккуратно - аэробные бактерии живут в поверхностном слое, и слишком интенсивное перемешивание слоев грунта может их погубить.

КОРМЛЕНИЕ ЗОЛОТЫХ РЫБОК

Кормление золотых рыбок - весьма сложный вопрос, прежде всего для новичков.
Дело в том, что эти рыбы весьма прожорливы и вечно голодные.
Каждый раз, проходя мимо аквариума, мы видим их несчастные морды, жадно «кричащие»: «Дай! Дай!»
Но Вы должны быть твердыми и не идти на поводу у рыб.
Тренируйте свою и их силу воли, помните правило: чем рыба голоднее, тем она здоровее.

Кормить золотых нужно один или два раза в день мелкими порциями, чтобы все съедалось за 5-10 минут и меньше (если кормите два раза в день, соответственно порции уменьшайте вдвое).
Перекорм является очень распространенной проблемой при содержании этих рыб, он запросто может привести к различным заболеваниям, в первую очередь, связанным с желудочно-кишечным трактом.

Золотые рыбки всеядны.
Следовательно, рацион для них должен быть разнообразным.
Туда входят и живые корма (с ними нужно быть осторожными, нередко вместе с живым кормом в аквариум попадают возбудители опасных заболеваний; замороженные корма в этом плане безопаснее), и растительная пища, и специализированные корма для золотых рыбок, выпускаемые рядом производителей (например, фирмы Sera, Tetra).

Сухой корм (как хлопья, так и, в особенности, гранулы) перед кормлением желательно на несколько минут замачивать в блюдечке с аквариумной водой.
В противном случае есть риск, что набухающие после поедания частицы корма спровоцируют расстройство пищеварительной системы.
Замороженный корм перед скармливанием необходимо разморозить, доведя до комнатной температуры, и скармливать сразу после размораживания.
При кормлении молоди замороженной артемией рекомендуется вымочить ее в воде, дабы устранить излишнюю концентрацию соли.

Повторное замораживание корма не допускается!
В рацион необходимо вносить также различную растительную пищу, такую как салат, огурец, укроп, капуста, крапива и т.д.
Все это ошпаривается, мелко режется и подается рыбам.

Взрослые рыбы способны поедать, например, листья салата, без ошпаривания, а порой и без необходимости мелкой нарезки.
Фрукты (апельсин, киви и т.д.) так же будут хорошей добавкой к рациону.

Хорошей растительной пищей являются и некоторые аквариумные растения - ряска, риччия, роголистник.
Роголистник полезен вдвойне благодаря тому, что, являясь быстрорастущим, интенсивно поглощает из воды азот, способствуя тем самым уменьшению концентрации нитратов.
Взрослые рыбы, получающие сбалансированное питание, без каких-либо проблем переносят даже двухнедельную голодовку.
А один из способов не оставить рыб на голодном пайке во время отпуска или командировки, если не найдется человека, кто смог бы кормить рыб, - положить в аквариум «пучок» роголистника.
Этой пищи рыбам хватит надолго.

Многие специалисты рекомендуют вводить в рацион каши, сваренные из различных круп на воде (без соли).
Желательно, чтобы каши эти имели рассыпчатую структуру.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вряд ли кто-нибудь станет спорить с утверждением, что одной из важных предпосылок здоровья рыб является содержание в хороших условиях.
Известно, что практически в каждом аквариуме в некотором количестве присутствуют паразиты и условно-патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители опасных заболеваний. Но поразить здоровую, сильную рыбу с крепкой иммунной системой шансов у них нет.
Совсем иная ситуация может сложиться, когда рыба испытывает постоянный стресс из-за тех или иных негативных факторов, когда в воде постоянно повышена концентрация соединений азота, когда рыба испытывает кислородное голодание, содержится при повышенной или пониженной температуре (еще хуже, когда аквариумист допускает резкие скачки температуры воды) или параметры воды (кислотность, жесткость и т.д.) крайне нестабильны.
Иммунная система рыбы ослабевает, уменьшается сопротивляемость рыбы инфекциям и «в один прекрасный день» рыба заболевает. Барьеров для отражения атаки паразитов и условно-патогенных микроорганизмов не остается, и дело может закончиться массовым заболеванием обитателей аквариума с самыми неблагоприятными последствиями.

Избежать такого варианта развития событий можно.
Как?
1. Не перенаселять аквариум.
2. Поддерживать здоровую среду обитания, высокое качество воды.
Недаром говорят, что даже с помощью «просто» подмен воды можно избавиться от многих напастей!
3. Избегать подселения в аквариум агрессивных соседей, способных вызвать у рыбы стресс или травмировать ее.
4. Соблюдать правильный рацион питания и режим кормления.

Есть мнение, что необходимо несколько раз подумать, прежде чем подселять новую рыбу в давно «устоявшийся» как с точки зрения экологии, так и «взаимоотношений» внутри рыбьего «семейства» аквариум, даже если объем это позволяет.
Есть очень высокий риск то-го, что старожилы негативно воспримут нового поселенца, тот начнет испытывать сильный стресс, а тут уже и до заболевания останется один шаг.
Даже «банальная» плавниковая гниль может наделать много бед.
А что же делать, если желание стать обладателем еще одной рыбки перевешивает все, в том числе, порой, и здравый смысл? Такое бывает: заходит человек в зоомагазин и вдруг видит такое, что может сразить его буквально наповал.
И ему непременно хочется, чтобы это чудо плавало у него дома - и ни у кого больше.
В этом случае помощниками станут человеческий глаз, опыт и, конечно же, карантин.
Приобретение рыбы - такое же ответственное мероприятие, как и собственно ее содержание.
Если аквариумист обладает хотя бы элементарным багажом знаний, он способен различить заведомо больную рыбу, если у нее присутствуют явные признаки заболевания. А ведь бывает и так, что даже специалисту болезнь не видна с первого взгляда!
Золотых рыбок, привозимых из Юго-Восточной Азии, это касается напрямую.
У таких то или иное опасное заболевание может проявиться через неделю, а то и две после покупки, и связано это не с тем, что это привозная рыба, а с тем, в каких условиях она содержалась по прибытии, в том числе, в зоомагазине.
Полагаться на честность продавца тут бессмысленно - он тоже может и не знать, что он продает, тем более очень многим нынешним продавцам зоомагазинов нужно именно продать, а что продать - их мало беспокоит.
Поэтому покупателя могут запросто ввести в заблуждение и про «передержку рыбы два месяца на карантине» (а на деле еще за неделю до того она плескалась в китайском пруду), и про «местное разведение».

Остается карантин
Карантин сегодня - одно из важнейших средств профилактики болезней рыб.
Поэтому проводиться он должен в отдельной специально отведенной для этого емкости и достаточно длительный срок (не менее четырех недель, а если источник поступления рыбы вызывает хоть малейшее сомнение, то значительно дольше).
За это время, если рыба является носителем какого-либо заболевания, оно с высокой долей вероятности даст о себе знать.
А дальше все зависит от вида болезни, состояния рыбы и решения аквариумиста, лечить ее или гуманным образом от нее избавиться (например, если рыба больна туберкулезом или ихтиоспоридиозом).

Для карантинирования рыб необходимо обустроить специальную емкость с подогревом и аэрацией воды.
Лучше всего, чтобы это был аквариум небольшой емкости (чтобы на одну взрослую рыбу приходилось 35 - 50 л воды).
Грунт, растения, декорации и прочее представляются излишними.
Основной целью карантина является адаптация рыбы к условиям содержания (в первую очередь, к параметрам воды) в общем аквариуме и предупреждение возникновения и развития различных опасных заболеваний.

Перед посадкой рыбы вода должна пройти весь цикл подготовки (отстаивание, аэрацию).
Многие рекомендуют наливать в карантинную емкость воду из общего аквариума.
Как известно, существуют две основных разновидности карантина - пассивный и активный.
Пассивный карантин предусматривает изолированное содержание рыбы в карантинной емкости без добавления каких-либо лекарственных препаратов (разумеется, при отсутствии признаков заболеваний).
Активный карантин представляет собой комплекс лечебно-профилактических процедур, направленных на терапевтическое воздействие на явных или скрытых возбудителей болезней с помощью добавления в карантинную емкость лекарственных средств.
В любом случае карантин должен продолжаться не менее месяца.
Небольшие объемы карантинной емкости вкупе с отсутствием биофильтрации так или иначе способны спровоцировать вспышку болезни, если рыба содержит ее возбудителя.

Какой вид карантина выбрать - активный или пассивный?
Вопрос дискуссионный.
Авторам представляется, что если рыба взята из надежного источника, можно перед посадкой ее в общий аквариум ограничиться пассивным карантином, а в случае, если рыба привезена из стран Юго-Восточной Азии и неизвестно, прошла ли она карантин на рыборазводне, лучше предпочесть активный карантин (золотые рыбки, как правило, вообще хорошо переносят лекарственную терапию), подвергнув ее, в первую очередь, противопаразитарной обработке.

Пример

Итак, новые поселенцы прибыли на карантин.
Это пять черных телескопов, китайского происхождения, которые были подвергнуты только первичной обработке.
Если предполагается проводить активный карантин, то представляется необходимым провести длительную обработку рыбы от паразитов, которых она принесла на себе.




Телескопы из Китая в карантинной емкости.
Плотность посадки очень большая. Через некоторое время предстоит расселение.


Обработка производится с применением терапевтической дозы поваренной соли (1 столовая ложка на 10 л воды), сульфата меди (5 мл на 20 л воды) и двукратно превышенной дозы препарата "Антипар улучшенная формула" производителя "Агроветзащита" (метиленовый синий, малахитовый зеленый и формалин) - 2 мл на 50 л. Ежедневно производятся подмены воды с дополнительным внесением половины исходной дозы препаратов.

Третий день карантина.
На рыбе, с первого взгляда, явных признаков заболеваний нет.
Но плавники местами рассечены, по краям наблюдается небольшое помутнение.



Пятый день карантина.
Постепенно поврежденные ткани и слизистая оболочка восстанавливаются.



Пятый день карантина.
Рыбы из той же партии в другом карантинном аквариуме.


Чтобы рыба не отравилась продуктами своей жизнедеятельности, кормить ее нужно минимально и ежедневно во время подмен воды убирать отходы со дна. Особенно это касается случая, когда в небольшой емкости рыбы находятся скученно.

Обработка рыбы закончена на восьмой день карантина.

Отхода нет.
Дополнительно 7 - 8 дней спустя необходимо провести обработку рыбы поваренной солью и сульфатом меди против гельминтов.
После этой обработки карантин переходит в пассивный режим с обеспечением комфортных условий проживания путем умеренного кормления, частых подмен воды и хорошей аэрации.
По окончании карантина рыба переводится в общий аквариум.

Одним из вариантов профилактической обработки рыбы является кратковременное купание ее в повышенной концентрации препаратов.
Делается это, например, тогда, когда есть опасения, что рыба может не выдержать длительной обработки.


Купание телескопов в ванне с раствором препарата "Антипар" в двукратной концентрации.

После купания (в зависимости от применяемого препарата, оно продолжатеся от 20 - 30 минут до 3 - 4 часов) рыба возвращается в общий аквариум.
Перед пересадкой в общий аквариум целесообразно на несколько минут поместить рыбу в другой сосуд с чистой водой, чтобы обеспечить возможность удаления как остатков препарата, так и находящихся в "шоковом" состоянии паразитов.
Режим купания выбирают исходя из применяемых препаратов - ежедневное купание или через день.
Как правило, купания продолжаются в течение 5 - 7 дней.

[Рыж@я]

У меня кроме меченосцев и гуппи никакие рыбы не приживаются почему-то, что для них только не делала, но с другой стороны, меченосцы тоже красивы; можно еще моллинезий подкупить, будет черно-красно-радужная смесь.

[Ledokol]

У меня кроме меченосцев и гуппи никакие рыбы не приживаются почему-то, что для них только не делала, но с другой стороны, меченосцы тоже красивы; можно еще моллинезий подкупить, будет черно-красно-радужная смесь.

красные меченосцы. черные моллинезии. жёлтые пицилии. классика. да и тем-ра одна. корма одни. параметры воды одни.

[Ledokol]

А я сейчас себе аквариумы устанавливаю. в сентябре год будет как устанавливаю. Хочу 4. по всем сторонам . и по географическому признаку. сижу смотрю на Азию. голову повернул и я уже в Африке. посмотрел в другую сторону, и я в южной Америке. хотел еще Австралию ну или южнее линии Уолесса, но не стал. сделал две Азии. и одну Африку. Сейчас раздумываю над Южной Америкой.