Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

ПОСТАВИМ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ
Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше — с третьего-четвертого года.
Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.
Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10—12) деревья — по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост — до метра и больше. Средний —40— 60 см, в среднем полметра. Слабый — меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

[Strannik]

ПРИРОСТ И КОРНИ
Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной — хоть все дереве свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева! Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет — это корни не работают.
Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают только тогда, когда наращивают новые корешки. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.
Вот приемы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите.
ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева — все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров4", лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны — так и срезать под корень, прямо в мае — июне, пока не выросли.
ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием, но эффективный.
ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост, Уменьшаем листовой аппарат — тормозятся корни, Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.
ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ . Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек — на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно,
ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще — передушивание. Проволока (лучше — медная, толщиной 2— 3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6—7 см — они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени — можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется — камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6— 10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.
Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению, а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

[Strannik]

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО, или Садовая реаниматология

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки — и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?
1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение част коры после не пережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.
Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.
2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше - до молодого верхнего ответвления с заметным прирос том. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.
3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, стволе — две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «ход том» и мешает нарастать новым проводящим тканям. О пускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следуй замазать упомянутой болтушкой.
4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках, Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрывав сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.
5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид, чайная ложка на ведро), или проще — свежая урина+ (на 1 часть — 2 части воды). Это — стимуляция и подкормка.
6. Примите меры от тли! Об этом подробнее — в главе о защите растений.
Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места.
Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать , а мощные лидеры —«воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

[Strannik]

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Грубо: если постоянно укорачивать до 3—4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20—30 см,
Тут есть несколько нюансов.
1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето — в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше — верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину.
3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная + почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки — бесполезная часть, создающая лишний объем.
4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.
5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку — начинаешь прищипывать.
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Но главное — путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка — это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней — пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.
Итак — на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный — в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1—2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два.
С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так
1.1. Сделаем срез «на почку», оставив четыре почки. Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке — наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Собьет с разбегу в две (иногда — в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно — ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.
Вот, через 2—3 недели наши новые побеги выросли на 20—30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять
укорачиваем и лучше до 2—3 почек. Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик.
Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.
Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.
Примечание: самая большая ошибка — укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год — дело неблагодарное и долгое.
Еще примечание: если, несмотря на все старания плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче — на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.
Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:
май — на 4 почки, июнь — на 2—3 почки, июль — на 1 почку, август — на 1.
С летними, зелеными побегами работают точно так же.
Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3—4 почки.
И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги.

[Strannik]

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.
1. Прирост — это все длинное, а плодушки — все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.
2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.
3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.
4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое — стимулировать.
5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.
6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.
7. А также с помощью прищипки и летней обрезки. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.
9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.
10. Так конструируется идеальное дачное дерево.
11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми Деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

[Strannik]

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто целые деревья. Превратившись в подобие пирамидально по тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяев реагируют по-разному. Большинство из них согласно, лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте все, что считаете нужным!» Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе,; оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит, надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и весе люди), которые просят избавить их от лишнего урожая оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же использующие весь свой урожай, встречаются так редко что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая являете меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.
С одной стороны: мы уверены в том, что урожай вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды: в основном червивые, а деревья высокие и полупустые Сочетание сорта «слава победителям», плодов «позор побежденным» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а холодной чаще всего один, а тут внукам в школу, а некогда... С другой стороны, есть люди — и их немало не такие занятые. Они собирают урожай — часто на нашей же даче — и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно разрываться между изобилием плодов и невозможностью их употребить?
Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад нам нужен.
Как ни крути, дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи зазваны на чай, все друзья — на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило — ну и гори оно синим огнем. Самое главное — удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохота высоко лезть. Думаю, она не превышает 100—150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (вот во всем мы — так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.
Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают не опыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10—15 процентов завязи — это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях — два; в обоих случаях это несложно.
КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ
Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60—80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год — прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас — новое, удобное дерево.
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони — сразу отламывается.

[Strannik]

ЛИСТОВАЯ ТЛЯ

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев тлёй.
Появление больших колоний тли на яблонях связано с высоким содержанием аминокислот в листьях дерева. Чтобы избежать распространение паразитов, необходимо подобрать правильный способ уничтожения насекомых. Несмотря на мелкие размеры, тля может нанести большой вред плодовым деревьям. Насекомые поедают листья, способствуют потери урожая. Если не начать устранять колонию, тля мигрирует по воздуху на другие растения. В результате вся зелень на участке может погибнуть.
Почему появляется тля на яблонях
В середине весны у самок насекомых вырастают крылья, благодаря этому они могут переселяться на другие растения. Этот ежегодный ритуал выполняется для формирования новых колоний вредителей. Если не проводить профилактические работы по устранению тли, то к концу летнего сезона мелкие членистоногие смогут распространиться по всему дачному участку. В этот период насекомые особенно быстро размножаются. К приходу осени их главная задача заключается в создании нового поколения вредителей.

После оплодотворения самка откладывает яйца, которые не вылупляются в зимний сезон. По прошествии холодов, с приходом весны из них рождаются личинки. Взрослые особи погибают от низкой температуры. Для появления на свет новых насекомых необходима повышенная влажность, которая наблюдается при таянии снега.

Личинки представляют собой наибольшую угрозу для яблонь. Для создания экзоскелета им необходимо большое количество питательных веществ, поэтому они активно поедают растение в течение 2-3 недель. Яблоня теряет почки, листья, цветки и молодые побеги.

По прошествии 14 дней после вылупления каждая из личинок превращается в самку, которая отращивает крылья и мигрирует на соседнюю яблоню или другое садовое дерево. На новом месте обитания самки формируют собственную колонию насекомых. Вредители размножаются до конца лета, затем цикл их жизни повторяется заново.

Иногда тля появляется из-за муравьев. Последние тоже относятся к вредителям плодовых культур. Муравьев привлекает медвяная сладкая роса, которую выделяют тли. Насекомые создают друг с другом симбиоз. Муравьи защищают мелких вредителей, поэтому происходит увеличение их колонии. Взамен тля вырабатывает для них сладкий секрет.

На яблонях поселяются красноголовые и серые насекомые, размер которых не превышает 2-3 мм. Тля отличается черным туловищем и хвостовой частью, и красной головой. Самки, размножающиеся на плодовых растениях, откладывают за 1 раз до 40 яиц. Наиболее активный период размножения тли приходится на конец августа или начало сентября. Они питаются соком яблони для восполнения калия, фосфора или аминокислот. В редких случаях вредители селятся на плодовом растении по причине переизбытка азота в организме.

Признаки появления вредителя
После вылупления личинки начинают активно поедать листву и древесный сок. Пораженные листья растения скручиваются, меняют свой цвет и быстро высыхают. На их поверхности нередко можно разглядеть красно-оранжевые пятна, которые означают отмирание зеленой части растения. Первыми отмирают молодые побеги, отличающиеся нежными лиственными ростками.

Тля интенсивно вырабатывает медвяную росу — падь, которая привлекает муравьев. Из-за нее листья яблони становятся липкими на ощупь. Возле плодовой культуры в скором появляются муравейники.

На начальных этапах формирования колонии тлю практически невозможно различить невооруженным взглядом на поверхности листьев. С течением времени вредители поедают всю молодую листву и почки, спускаются на нижние ветви. В этот период их легче обнаружить — насекомые пьют сок из прожилок на нижней стороне листа.

Нужно заняться устранением насекомых как можно быстрее, потому что в большинстве случаев тля становится переносчиком вирусных и инфекционных заболеваний. При разрастании колонии повышается риск заражения человека различными патологиями.
Как защитить саженцы и взрослые деревья от тли
Химическая промышленность предлагает большой выбор пестицидов, которые позволяют быстро избавиться от тли. В то же время ядохимикаты способны нанести вред молодой яблоне, и без того ослабленной нападением вредителей. Чтобы снизить риск поражения плодовой культуры, многие садоводы прибегают к народным методам в борьбе с тлей, биологическим и физическим способам избавления яблони от членистоногих.

Часто требуется прибегнуть к комплексному воздействию, особенно когда тля вырабатывает иммунитет к химическим и натуральным препаратам. Эффективность каждой методики зависит от количества особей в колонии, области распространения насекомых и состояния плодового дерева.
Следует начать борьбу с физических методов борьбы с насекомыми. В этом случае предполагается воздействие высокими или низкими температурами. В то же время следует помнить, что термическая обработка наиболее эффективна в парниках или теплицах, чем на деревьях, растущих на открытой местности. К этому способу рекомендуется прибегать, если колония только начинает формироваться.
Механическое избавление от вредителя на яблоне также предполагает:
обработку листьев мыльным раствором и ручной сбор насекомых с помощью влажных тряпок;
сожжение пораженной части растения.
Как избавиться от тли на яблоне с использованием химических препаратов
В борьбе с насекомыми наиболее эффективным методом считается использование ядохимикатов. Этот способ не является экологичным и способен ослабить как яблоню, так и окружающие ее растения. Кроме того, токсины могут навредить жителям участка. Поэтому прибегать к эксплуатации синтетических средств следует только в крайнем случае, когда остальные методики по избавлению от тли не помогают.
При использовании токсичных соединений необходимо придерживаться следующих правил:
нельзя проводить химическую обработку во время цветения яблони, в противном случае плоды будут содержать яд, который с высокой вероятностью вызовет пищевое отравление;
нужно обрабатывать дерево в защитном костюме, респираторе, перчатках и специальных очках;
опрыскивать дерево пестицидами при безветренной солнечной погоде, не должно быть росы, осадков или ветра.
В магазинах можно приобрести следующие средства для борьбы с вредителями плодовых культур:

Кинмикс.
Децис.
Нитрофен.
Акарин.
Фьюри.
Искра.
Олеокуприт
Народные методы избавления от тли на яблоне
Чтобы не принести вред дереву, многие садоводы прибегают к народным способам борьбы с мелкими вредителями.
Существует несколько способов устранения тли с яблони:

Настой из воды и жидкого мыла. Мыльный раствор обволакивает тела насекомых пленкой, из которой вредители не могут выбраться. В результате они быстро погибают, потому что не получают доступа к кислороду. Для приготовления средства нужно развести 2 ч. л. натертого хозяйственного или жидкого мыла в 500 мл теплой воды, добавить к полученной смеси 250 мл растительного масла. Раствором обработать пораженные листья и новые побеги.
Порубленные листья томата. Необходимо предварительно собрать листву помидоров, расположенные в нижней части растения, нарезать их на мелкие кусочки для заполнения 2 стаканов. Растительную массу замочить в 500 мл воды и оставить настаиваться в течение ночи. После этого полученным раствором нужно обработать листики яблони.
Настой из древесной золы. Углеродное соединение позволяет сделать структуру листьев твердой и эластичной. 1 кг древесной золы залить 8 л кипятка и выдержать смесь 24 часа в теплом месте. После суток настаивания смесь процедить и долить воды, чтобы получилось 10 л средства. Опрыскать дерево.
Чесночная смесь. Потребуется измельчить или перемолоть в блендере 5 чесночных зубчиков. Полученную массу замочить в полстакане воды и настаивать в течение 24 часов. После в раствор добавить 1 ч. л. жидкого мыла и 2 ч. л. любого растительного масла. Развести 2 ст. л. смеси в бутылке воды и опрыскать зеленую часть яблони.
Рекомендуется использовать следующие способы по избавлению от насекомых:
Избавиться от муравьев в огороде, уничтожив муравейники. Колония защищает тлю и способствует росту их численности.
Постройка скворечников. Небольшие птицы: воробьи, коноплянки, синицы и малиновки в природных условиях питаются тлей.
Посадка специальных растений, которые отпугивают тлю своим запахом. К таким травам относят далматскую ромашку, календулу, томаты, лаванду, чеснок и пижму.
Культивирование насекомых, поедающих тлю: божьи коровки, осы, мухи-журчалки, златоглазки. Перед их поселением около яблони необходимо разрушить муравейники, чтобы насекомые не мешали уничтожению тли.
Категорически запрещается высаживать около яблони, растения, привлекающие тлю: мальву, мак, калину, бегонию и липу.

Чтобы около яблони появились птицы и насекомые, питающиеся вредителями, следует посадить на садовом участке крапиву, пряности или душистые травы.
Профилактика тли на яблонях
Мелких насекомых можно случайно принести на дачный участок вместе с саженцами. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо тщательно осматривать молодые растения на наличие вредителей. В качестве меры профилактики рекомендуется привлекать птиц и насекомых, которые являются естественными врагами для колоний тли.

Насекомые не могут прокусить листья с плотной и эластичной структурой. То есть для предупреждения атаки вредителей нужно ухаживать за плодовой культурой. Яблоню следует обеспечить подкормкой, регулярно поливать, мульчировать и дождевать крону фруктового дерева. Кроме того, не стоит добавлять большое количество азотных и органических удобрений в почву.
Перед зимовкой растения нужно обработать от личинок тли, которых взрослые особи откладывают в коре деревьев. Необходимо осторожно соскрести отмершую часть ствола проволочной щеткой. Предварительно под дерево надо постелить пищевую пленку. Пораженная кора не должна падать в землю около яблони. Собранные части надо сжечь.

[Strannik]

КОГДА И ЧЕМ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ САД

Для роста и плодоношения растениям необходимы: свет, воздух, вода и питание.

Для правильной подкормки сада важно знать «любимое меню» плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это позволит садоводу обеспечить растениям «правильную диету».

Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.
Подкормка весной
1. Зола - по литровой банке под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.
2. На 10 л воды: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры (не менее 3 - 4 ведер на одно дерево).

Начало лета
1. Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов (Эколист, Плантофол, Кемира и др.)
2. Вторая литровая банка золы - в период наращивания массы плода.

Середина августа
1. На 10 л воды: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия (не менее 3-4 ведер)
2. Третья литровая банка золы под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.

Поздняя осень
1. После сброса листьев рекомендуется обработать крону и приствольный круг фунгицидом
2. Провести санитарную обрезку веток, удаляя больные и поврежденные ветви
3. Внести 1-2 ведра смеси перегноя и компоста
4. После первых заморозков всё дерево и его приствольный круг опрыскать 5%-ным раствором мочевины (на 10л воды 500 г мочевины). Это азотное удобрение высокой концентрации уничтожает большое количество вредителей, грибковых и инфекционных возбудителей болезней и препятствует их размножению
5. Рекомендуется позднеосенний обильный полив (влагозаряд).

Для большинства садовых культур основными элементами питания являются
углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо.

Есть ряд микроэлементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и др.

[Strannik]

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Не секрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.
Обратите внимание!
Период, когда на березе лист уже пожелтел, но ещё не полностью опал - это и есть лучшее время, чтобы высаживать сад или проводить его обновление.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?
При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.
На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

[Strannik]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма.

Распространенная ошибка - нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто "пекутся" от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
• Поливы должны увлажнять почву на глубину залегания основного количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних - 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

• Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!