Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Влад, а когда лучше высаживать саженцы в зиму или весной?
Мне говорили, что лучше садить в феврале месяце.
Может ты уже где то писал, а я пропустила.

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?


Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Несекрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

Подведем итог: Высаживать можно как весной так и осенью. Если это делать осенью то это делается со средины октября и позже. Перед посадкой с саженца необходимо убрать все листья и сделать подрезку (укорачивание) толстых корней.После посадки желательно саженец покрасить садовой краской на высоту 60-80 см. При посадке весной делается все то же самое что и осенью. Независимо саженец посажен осенью или весной примерно в конце марта,начале апреля саженец подрезаем на высоту 1,20 метра, на стволе сажанца обламываем все лишние почки, от уровня земли и до 60-70 см высоты все убираем,в том числе и ветки если они там будут. Если у сажанца есть боковые ветки то их укорачиваем на 10-15 см длины обрезая на нижнюю почку. Вот вкратце так все делается.

[Strannik]

Немного информации о ягодах

Малина ремонтантная - ягоды до самых заморозков


Вкусная, ароматная и полезная малина есть почти на всех приусадебных участках. Посадив ремонтантные сорта, можно получать два урожая за один сезон и до поздней осени лакомиться свежими ягодами.

Особенности ремонтантных сортов малины

Мнения садоводов по поводу одного или двух урожаев за год разделяются. Некоторые до сих пор считают, что летняя малина ароматнее и вкуснее. Но это не совсем верно, так как все зависит от сорта. Селекционеры постоянно ведут работы по улучшению характеристик кустов и уже есть много современных ремонтантных сортов, не уступающих по вкусу традиционной малине. Фермерские хозяйства уже давно выращивают их на своих плантациях, так они имеют много преимуществ:

высокая зимостойкость;
возможность плодоношения однолетних побегов;
меньше повреждаются вредителями и болезнями, а значит, потребуется меньше химических обработок;
высокая урожайность и более крупные ягоды;
компактные кусты не дают много поросли;
многие сорта не требуют опоры, так как они ниже обычных сортов;
ремонтантная малина не бывает червивой, потому что цветет позже, минуя время повышенной активности вредителей;
не требуется укрытие побегов на зиму, их можно срезать под корень.
Питомники предлагают большой ассортимент ремонтантной малины с ягодами красного, малинового, желтого и оранжевого цвета. Самые популярные и проверенные: Атлант, Геракл, Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье и другие.

Способы выращивания
Это растение обладает уникальным свойством плодоношения как на ветвях прошлого года, так и текущего. Это дает возможность выращивать его двумя методами.

Некоторые предпочитают получать урожай только с однолетних побегов, вырезая на зиму весь малинник под корень. Считается, что при таком способе урожайность и вкус ягод будут выше. Он также хорош для районов с холодными зимами, так как отпадают хлопоты по подготовке ягодника к зимовке. Малина — холодостойкое растение, и ее корневая система без проблем переносит морозы до -20°С, а вот стебли часто страдают от обветривания.
При выращивании в двухлетнем цикле первый урожай снимают с перезимовавших прошлогодних побегов, а второй — со стеблей, выросших в текущем году. Таким образом, время плодоношения ремонтантной малины значительно растягивается.

Но на созревание летнего урожая тратится много сил, и осенняя волна ягод начинает наливаться позже, чем при первом способе выращивания. Поэтому в зоне рискованного земледелия второго урожая можно и не дождаться. В холодных районах ремонтантную малину выращивают чаще в однолетнем цикле, получая ягоды ранней осенью, и срезая ее на зиму. Есть у дачников и свои маленькие хитрости для сохранения позднего урожая:
недозревшие ягоды можно защитить от первых заморозков, набросив на кустарник укрывной материал;
частый сбор спелых плодов способствует скорейшему наливанию недозревших.
Каждый садовод выбирает для себя оптимальный способ выращивания, исходя из климатических условий региона. Большое значение имеет выбор сорта. В холодном климате лучше отдать предпочтение ранним и районированным сортам, так как они успевают вызреть до наступления заморозков.

Когда и где лучше посадить
Наиболее удачное время для посадки саженцев — с первых чисел октября и до наступления устойчивых холодов. Замечено, что в это время у них наиболее высокая приживаемость. К этому времени на растении вызревают почки замещения, из которых весной появятся новые побеги.

Щедрый урожай ремонтантной малины можно собрать при посадке этой культуры на хорошо освещаемом месте, защищенном от сквозняков. При затенении урожайность снижается, и ягоды созревают дольше.

Лучшая почва для посадки — легкая, рыхлая, питательная и с нейтральной кислотностью. Если на участке тяжелый глинистый грунт, делают дренажный слой из речного песка. Если грунт кислый, это можно исправить внесением в него доломитовой муки. За две недели до закладки малинника почву перекапывают с одновременным внесением перегноя или компоста. На 1 м грядки потребуется 0,5 кг.
Лучшие саженцы — с закрытой корневой системой. Если нет возможности купить такие, то корни с земляным комом при перевозке укрывают влажной тканью, чтобы они не подсохли.

Высаживают растения в лунки размером 40х40 и глубиной 30-35 см так, чтобы корневая шейка была после уплотнения почвы и полива на уровне земли. Между кустами выдерживают расстояние 1-1,2 метра. Стебель срезают полностью. Весной на этом месте появятся несколько молодых побегов, из которых обычно оставляют от 3 до 5 самых сильных, остальные удаляют.

Уход за ремонтантной малиной
Ухаживать за этими кустами не сложнее, чем за другими садовыми культурами. Но есть некоторые особенности.

Прополка и прореживание
Корневая система растения поверхностная, поэтому нужно регулярно пропалывать малинник, чтобы сорняки не забирали у него питательные вещества. Мульчирование препятствует появлению сорняков и позволяет заниматься этой работой значительно реже.
Удаление прикорневой поросли
У ремонтантной малины значительно меньше поросли, чем у обычных летних сортов. Но если ее не прореживать, это приведет к загущению посадок и ослаблению кустов. Поэтому лишнюю поросль систематически удаляют, оставляя необходимое количество самых сильных побегов.

Обрезка
Ранней весной проводится обрезка — удаляется верхняя часть прошлогодних побегов, на которых были ягоды. Вырезаются подмерзшие стебли до первых живых почек.

Сразу после первого сбора ягод убирают все закончившие плодоношение двухлетние побеги. При этом не стоит оставлять пеньков, так как на них могут поселиться личинки малинной моли.

Если снимать урожай планируется только с побегов текущего года, то поздней осенью срезается вся надземная часть до уровня почвы. Весной растение возобновит рост из спящих почек на корневище. Отходы не стоит закладывать в компост, их лучше сжечь для профилактики распространения вредителей и болезней.

Полив
Ремонтантная малина — влаголюбивое растение. Повышенная потребность во влаге у нее появляется во время цветения и образования плодов. В это время полив необходимо совершать не реже 1 раза в неделю, а в жаркую погоду еще чаще. Но не стоит допускать застоя воды. Для удержания влаги в почве помогает мульча, в качестве которой можно использовать скошенную траву, солому, торф или компост.

Подкормка
Весной, во время начала активного роста побегов, проводится подкормка азотными удобрениями. Во время цветения и плодоношения во второй половине лета вносят фосфорно-калийные удобрения, но малина любит также и органику. Можно использовать настой птичьего помета, разбавленный водой в соотношении 1:20 или коровяк в пропорции 1:10. После осенней обрезки грядку мульчируют толстым, до 5 см, слоем перегноя или компоста.

Размножение
Ремонтантная малина легко размножается делением куста или корневыми отпрысками. В конце сентября наступает подходящее время для этого. Если посадочного материала необходимо много, его можно получить и другими способами: горизонтальными отводками, зеленым черенкованием, укоренением одревесневших стеблей.

Семенной способ используют только селекционеры для выведения новых сортов. В дачных условиях это нецелесообразно — занимает много времени и не дает полной гарантии сохранения сортовых признаков.

Посадив на своем участке ремонтантную малину, можно обеспечить всю семью ароматными и сочными ягодами даже поздней осенью, когда других кустарников уже давно нет.

[Strannik]

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ. ПРОСТОЙ УХОД — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ



Правила посадки ежевики
Для начала, ответим на вопрос, нужны ли ежевике опылители. Не нужны. Большинство видов ежевики - самоплодные. Но их урожай будет выше, если вы высадите несколько сортов на одном участке.
Место посадки.
Ежевика - солнцелюбивое растение, поэтому для посадки подойдут хорошо освещенные места. Позаботьтесь также о защите от холодных ветров и сквозняка (эту задачу может выполнить забор или деревья).
Почва
Плодородный, суглинистый, слабокислый и хорошо дренированный грунт - вот что нужно для роста саженца ежевики. Растение очень прихотливо на этот счет. Учитывайте также уровень залегания грунтовых вод. Между ним и корневой системой должно быть расстояние минимум в несколько метров.
Инструкция по посадке
Готовим посадочные ямы на расстоянии 2-3 м друг от друга. Яма должна быть в 3 раза больше земляного кома саженца (или 40 см в диаметр и в глубину). По желанию, можно внести фосфорные, калийные удобрения или торф. Устанавливаем саженец в предварительно увлажненную яму и засыпаем свежим грунтом. Следите, чтобы корневая шейка не была углублена больше чем на 5 см. Приствольный круг поливаем и мульчируем. Материалом для мульчи может послужить торф, компост или опилки.
Обрезка и прищипка
Больше всего урожая у ежевики дают именно боковые побеги. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они были сильными. Для этого их прищипывают, как только они достигнут 70-100 см. Обрезайте только истощенные и поврежденные побеги. Проводить обрезку нужно весной, когда убрали укрытие и видно, а каком состоянии побеги после зимовки.
Подвязка
Ежевике необходима подвязка к шпалере. Шпалера предназначена для того, чтобы удерживать побеги от полегания. Так при высоте побегов 1,5 м достаточно шпалеры высотой чуть более метра. При высоте побегов 2,5м достаточно двухметровой шпалеры. Чаще всего используют двухплоскостную шпалеру следующей конструкции. С двух сторон вдоль ряда вбивают столбцы необходимой высоты. К их верхушкам прибивают поперечины параллельно земле. Или натягивают проволоку. При изгибании побеги ложатся на шпалеру и удерживаются в положении близком к вертикали. Высоту стеблей определяют сортовые особенности.
Полив, притенение
Ежевика любит влагу. Когда она недополучает воду - побеги становятся слабыми, ягоды мелкими и не сладкими. Переувлажнение тоже вредит, поэтому поливать нужно обильно, но не часто - чтобы грунт успел полностью высохнуть. Желательно также замульчировать почву вокруг ежевики, чтобы мульчирующий материал (перегной, компост) на дольше сохранял ее влажной. У ежевичников часто возникают проблемы из-за палящего солнца. Чтобы оно не подпекало ягоды, испольуют сетки, спанбонд и другие материалы, которые можно использовать для притенения.
Подготовка к зиме
Ближе к зиме ежевику укрывают, чтобы защитить от морозов. Как это происходит: сверху саженца устанавливают пластиковый ящик от цитрусовых и поверх укладывают кусок пленки 1х1,5 м. Вместо пленки можно использовать спанбонд, рубероид, разрезанные мешки из-под сахара и т.д. Все сорта ежевики могут зимовать и без укрытия при условии устойчивого снегового покрова. Но лучше не рисковать урожаем и укрывать высаженные с осени растения ежевики.

[Strannik]

Крыжовник, посадка и уход: сделай так, и всегда будут ягоды


Крыжовник – одна из ягодных культур, полюбившаяся садоводам за свою неприхотливость и урожайность. Компактный кустарник ежегодно радует сладкими, нежными ягодами, пригодными для потребления свежими, для переработки, а также в лечебных целях. Как выращивать и ухаживать за саженцем крыжовника в саду?



Посадка крыжовника и выбор места
Правильная посадка крыжовника напрямую связана с его здоровьем и урожайностью в будущем. Для полноценного развития культура нуждается в солнечном свете. Поэтому размещают саженец на открытом месте без сильного затенения. Почва необходима питательная, но хорошо дренированная, заболачивание должно быть исключено. Высаживать растения можно по одному или рядками с расстоянием не менее 2 м (в зависимости от сорта) для удобства ухода.

Сроки посадки
Саженец крыжовника приживется быстрее, если верно определить время высадки. Растение высаживают: 1. Весной кустарник сажают до распускания почек, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Так крыжовник сначала нарастит корни, и только затем тронутся в рост почки. 2. Осенью растение должно укорениться до наступления холодов. Как правило, высаживают куст в октябре, за 2-3 недели до заморозков.


Как посадить саженец крыжовника правильно:
1. Заранее готовят яму для посадки. Ее объем должен составлять не менее 30-40 л. На треть ее заполняют почвосмесью из перегноя, садовой земли, минеральных удобрений.
2. Саженец размещают под углом к поверхности, заглубляют корневую шейку на 5-6 см. Корни расправляют, но не травмируют.
3. Засыпают грунтом яму, не оставляя пустот, слегка уплотняют.
4. Обильно проливают растение, выливая не менее 15-20 л под корень.
5. Проводят обрезку саженца, укорачивая все побеги до 4-5 почек.
Если правильно выполнена посадка, уход за крыжовником прост и доступен даже начинающему садоводу.

Сезонный уход за крыжовником
Неприхотливому кустарнику достаточно уделять время несколько раз за сезон, чтобы поддерживать его здоровым и крепким.

Весна
После схода снега крыжовник следует подкормить комплексными составами. Особенно важен азот: он отвечает за наращивание вегетативной массы. Вторую подкормку проводят в период цветения. Почву под растением осторожно разрыхляют, стараясь не повреждать поверхностно расположенную корневую систему. Мульчируют приствольный круг опилом, перегноем, корой для сохранения влаги, защиты от сорняков. Обязательно проводят профилактические обработки от болезней и вредителей при помощи инсектицидов и фунгицидов. Проводят обрезку, удаляют подмерзшие и поломанные ветви.
Лето
В засушливые периоды крыжовник обязательно поливают не реже 2 раз в неделю. При недостатке влаги ягоды мельчают, ухудшается их вкус, снижается иммунитет растения. Прекращают поливы в период наливания ягод для повышения их сахаристости. Урожай собирают своевременно, перезревшие ягоды склонны к растрескиванию. Они привлекают пчел и становятся источником распространения болезней.

Осень
После плодоношения растение подкармливают калийно-фосфорными составами. Они восполняют дефицит веществ, а также подготавливают крыжовник к зимовке. С наступлением осени важно провести обрезку, удалить все загущающие, сухие, поврежденные болезнями или вредителями ветви. Куст должен хорошо проветриваться и освещаться со всех сторон.

Зима
Укрытие на зиму для культуры не требуется. Куст обладает достаточной морозостойкостью и отлично зимует под снежным покровом.


Выращивание и уход за крыжовником прост, а в ответ кустарник порадует обильным урожаем вкусных, красивых и ароматных ягод. Заготовленные впрок на зиму, они станут не только лакомством, но и хорошей профилактикой простудных заболеваний.

[Strannik]

Клубника: размножение, посадка и правила ухода

Клубнику (семейство Розовые, вид Земляника) по заслугам считают одной из наиболее привлекательных ягод, ведь её мякоть обладает мягким и нежным вкусом, приятным ароматом.



Описание и сорта
Созревает клубника раньше большинства прочих ягод — в наших краях первыми ягодами можно наслаждаться поздней весной, в начале мая. После того, как наш организм ослабевает за зиму, приток микроэлементов и антиоксидантов становится для него настоящим спасением. Наибольшей популярностью пользуются ремонтантные виды, плодоносящие и цветущие несколько раз. У этого раннего растения имеются некоторые недостатки: оно прихотливо и капризно. В связи с этим выращивание из года в год приходится осуществлять с новыми саженцами, и только опытные садоводы способны поддерживать рассаду в благополучном состоянии долгое время. При должном старании можно усвоить правила ухода, стать настоящим мастером и регулярно хвастаться богатым урожаем. Сортов достаточно много. Вот основные их них:

«Махерауха» имеет яркий малиново-красный цвет и сладкий вкус; «Заря» (высокие кусты, кисловатые ягоды, хорошо переносит холод, нужен усиленный полив); «Фестивальная» (крупный, сладкий урожай, высокая зимостойкость); «Ред Гонтлет» (поздно зреет, ей присуща хорошая сопротивляемость болезням, в частности серой гнили); «Гора Эверест» (светлые плоды, что появляются на кустах с июня до начала заморозков); «Королева Елизавета» (масса ягоды может достигнуть 40 грамм, размножается семенами); «Херцберг» (появляется много усов, подвержена белой пятнистости); «Машенька» (ранний сорт, крупные плоды хорошо переносят перевозку); «Эльвира» (крупные ярко-красные ягоды, зреют рано); «Богота» (кислый привкус, неприхотливость в уходе); «Виктория» (крупные кусты, ароматные и сладкие плоды).

Размножение клубники

Многие идут путем наименьшего сопротивления и покупают рассаду. Однако садоводу с опытом известно, что самая вкусная пища та, что выращена собственными руками от начала до конца. Чтобы получить новые кусты данной ягоды, можете пользоваться следующими способами: Садоводы с опытом выращивают саженцы сами. Непосредственного после плодоношения они прикапывают усики двухлетних кустов в стаканчиках. Те благополучно укореняются и к моменту высадки превращаются в полноценную рассадку с развитой корневой системой. Выкладывание усов на участке. Не стоит гнаться за количеством. Из первых побегов надлежит отобрать 1-2 отростка. Они хорошо приживаются, если их расположить на поверхности земли. Отрастают розетки, после чего сам ус отсекают. Грядку в дальнейшем нужно тщательно перерывать, поливать и рыхлить. Деление кустов. Ремонтантная клубника имеет до 40 побегов, так что из них можно создать отдельную рассаду. У каждой части должен быть корень и листья. Для процедуры подходят растения, возраст которых достиг 2-3 лет, поскольку их корневая система достаточно развита и легко перенесет разделение. Семенами. Верхний семенной шар срезается со спелых ягод при урожае, его растирают на ткани и сушат на солнце, чистят от шелухи и кладут в бумажный пакет. Покупные семена до посадки погружают в регулятор роста на 4-6 часов. После этого их можно прорастить в горшке либо на туалетной бумаге, упакованной в полиэтилен. В домашних условиях используют специальный контейнер, куда помещают рассаду. Его вешают вниз головой, благодаря чему обеспечивается лучший приток воды и питательных элементов.

Создание грядок под клубнику

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Сажать садовые кусты можно осенью (конец июля — начало сентября) или в весеннее время (середина апреля — начало мая). Более точно подходящий момент определяют в зависимости от региона. Многие садоводы считают, что правильно браться за это дело именно осенью, ведь тогда сроки более растянуты, нет недостатка в посадочном материале, природные условия благоприятствуют углублению клубничной розетки в грунт. Через год можно получить богатый урожай. При весенней посадке такой эффект может не наступить. Жители средней дальневосточной полосы организуют грядки в августе-сентябре. У южан, граждан Молдовы и Украины принято браться за этот вопрос до середины осени. Тем же, кто живет в Сибири, стоит поторопиться и закончить посадку до 10 августа. В области Урала ориентируются на период июля-сентября.

Посадочный материал можно взять в питомнике или на собственной грядке. Подготовьте саженцы с 3-4 здоровыми листами. Длина корня должна составлять примерно 10 см. При необходимости отрежьте лишнее. Операция окажется удачной, если предварительно погрузить корневище в смесь перегноя, воды, сметаны и вещества, регулирующего рост (Циркон, Эпин, Микрас). Расположение грядки играет огромную роль для конечного результата. Важен хороший уровень освещения и защищенность от резких порывов ветра. Юго-западная сторона подходит лучше всего. Хорошо, если до этого на участке росла фасоль, петрушка, редис, огурцы, баклажаны, редька, морковь, горох. Плохими предшественниками считаются сложноцветные и лютиковые растения. Пересадка клубники на одном и том же участке земли осуществляется не более, чем 4 года подряд.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Определившись с местом, убедитесь в качестве грунта. В нём должно быть много питательных веществ. Уровень кислотности около pH 6, грунтовые воды — не более 60 см. Проверьте, нет ли в земле колорадского жука, проволочников. Они часто встречаются на участках, расположенных близ лесополосы. Если вышеуказанные требования удовлетворяются, внесите в почву аммиачную селитру, раствор Базудина, Конфидора или Маршала за месяц до посадки. Две недели спустя осуществляют вскопку глубиной 30 см. На каждый квадратный метр вносят 15 килограмм перегноя или навоза, хлористый калий (15 г), суперфосфат (30 г). В случае кислого грунта за год до создания грядок используют известь в количестве 5 кг/кв.м. Перед самой посадкой землю необходимо взрыхлить, углубляясь на 15 см.
Посадка клубники в грунт

Когда всё готово, осенью стоит дождаться вечера или пасмурной погоды. Водой проливают борозды. Расстояние между ними должно составлять 0,6-0,8 м. Саженцы размещают с интервалом в 0,2 м. Такое расположение способствует благополучной зимовке, лучшему смыканию и плодоношению. Корни опускают в землю вертикально и заделывают, оставив на поверхности листочки. Почву стоит утрамбовать, замульчировать торфом или перегноем, чтобы кустики не выдергивалась. Распространенным способом является посадка с использованием агроволокна. С помощью черного экологически чистого укрывного материала удается повысить урожайность, сократить затраты труда, защитить кустики от сорняков, засухи, ливней, снега, ультрафиолета, создать условия водо- и воздухонепроницаемости. Им мульчируют прикорневые участки садовых растений. Ширина полотен составляет 1,6 либо 3,2 м. Из расчета на это стоит задавать размеры грядки. Она должна накрываться одной полосой. Непосредственно перед посадкой внесите органическую и минеральную подкормку. Удобрения в данный момент являются излишними. Они понадобятся лишь на 3-4 год. По краям грядки устанавливаются шпильки, на которых будет крепиться агроволокно. Места соединений и углы придавливаются камнями, плиткой или любыми иными тяжелыми предметами. Если накрытый участок слишком широк, можете проложить посредине дощатые дорожки, чтобы дотягиваться до всех кустов. На укрывном материале в местах посадки рассады делают метки и надрезы, отгибаются уголки, вырывают неглубокие лунки, добавляют воду и погружают саженцы в землю.
Уход и полив за клубникой
После успешной посадки важно обеспечить кустикам развитие полноценной корневой системы. С её помощью они будут получать питание в период холодов. Для этого грядку нужно регулярно рыхлить, полоть и поливать, обрезать лишние листочки, бороться с вредителями и обеспечить зимнее укрытие. На протяжении первой недели после высадки растение поливают 2-3 раза в неделю. После укоренения полив сокращается, однако важно следить, чтобы земля оставалась рыхлой и влажной. Используют воду средней температуры, капли не должны попадать на листья. Умудренные опытом дачники решают эту проблему, оборудуя систему капельного орошения. Осенью клубнике угрожают вредители и болезни. Предотвратить их негативное влияние можно, своевременно проведя профилактическую обработку. Следует взрыхлить грунт возле кустов на 7 см в глубину, влить на участок раствор из 10 литров воды и 3 ст.л. Карбофоса, предварительно нагрев его до 30 градусов. Завершить процедуру стоит накрытием грядки пленкой на 3 часа. Кроме того, надлежит позаботиться о защите от болезней. Их возбудители находятся в верхних слоях почвы, где имеют шанс выжить в зимний мороз. Уничтожают инфекции с помощью бордоской жидкости или раствора 10 литров воды и 1 ст.л. хлорокиси меди. У химических средств в среде садоводов со стажем масса противников. Они полагают, что следующего состава вполне достаточно, чтобы побороть грибковые инфекции и вредителей:

10 литров подогретой воды;
древесная зола (2 ст.л.);
пережаренное растительное масло (3 ст.л.);
уксус (2 ст.л.);
жидкое мыло (2 стакана).
Составляющие перемешивают до получения однородного состава. С его помощью проводят обработку грядки, промачивая почву и листочки. В осеннее время проводится обрезка усов, чтобы растение расходовало силы на развитие корневой системы. Перед зимой почву мульчируют перегноем или торфом. Если снега будет мало, сугробы не смогут защитить растение от порывов холодного ветра. В таких ситуациях требуется пятисантиметровое покрытие из сухих листьев или соломы, кукурузных стеблей, лапника, опилок. Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, можно многие годы радоваться сытным и обильным урожаем любимой ягоды.

[Strannik]

Осенние ягоды

Упадок сил, раздражительность и хроническая усталость, которые не получается восстановить даже длительным сном – не что иное, как авитаминоз. Одолеть недуг помогут осенние ягоды, которые вовсю созревают и радуют глаз в саду в золотую пору. Да, в свежем виде они не слишком вкусны. Но являясь настоящими витаминными бомбами, ягоды осени укрепляют иммунитет и с легкостью справляются со всеми недугами, одолевающими в межсезонье. А готовить их - чрезвычайно просто.


Шиповник
Чрезвычайно полезен для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Стабилизирует работу сердца и укрепляет сосуды. Снижает уровень холестерина и давление крови. Способствует регенерации органов и систем организма в целом. Время сбора плодов зависит от конечной цели собирающего: чем дольше висят на ветке, тем слаще становятся. Но при этом теряют витамин С.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Калина
Великолепно справляется с простудой и сопутствующими ей вирусами. Заботится о сердце и сосудах, понижает давление. Замедляет процессы старения и прекрасно очищает кожу от лишней пигментации. Собирают красавицу, аккуратно срезая секатором ее кисти, с ранней до поздней осени. Хранят в сухих и прохладных местах.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Облепиха
Целебная осенняя ягода с успехом лечит ожоги и раны, гастриты, язвы и другие воспалительные процессы. Помогает при сердечных заболеваниях, улучшает состояние нервной системы, зрение и состояние кожи. При сборе, плодики аккуратно срезают маленькими ножницами.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Клюква
Великолепные жаропонижающие, бактерицидные и мочегонные свойства – далеко не все, чем славится вкусная чудо-ягода. Она улучшает пищеварительные процессы, успокаивает нервную систему и усиливает действие антибиотиков. Помогает при цинге и варикозном расширении вен. Собирают с сентября.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Рябина
Ценится способностью быстро восстанавливать силы, противоопухолевыми, кровоостанавливающими и спазмолитическими свойствами. Помогает при диабете и желчекаменной болезни. В зависимости от сорта, может или повышать (красноплодная), или понижать (арония) кровяное давление. Поспевает в конце августа. Но черноплодную собирают в сентябре, а красную – не раньше первых заморозков.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Полезные рецепты
Помимо традиционных, сушки и замораживания, сохранить полезные осенние ягоды на зиму можно и закатывая в банки. Всевозможные морсы и желе, варенья и компоты, сиропы, настойки и наливки прекрасно позаботятся о здоровье. Кстати, готовить их можно как из монопродуктов, так и сочетая со всевозможными ягодами или фруктами.
Клюквенный морс
Перемытую и истолченную, клюкву истолочь и отжать сок. Добавить к нему сахар и воду 1:1:5 и закипятить. Закатать в банки.
Настойка из шиповника
Шиповник, барбарис и облепиху, в равных количествах, залить кипятком и настоять сутки. Закупорить в подготовленные емкости.

Рябиновый сироп
На кило свежей рябины взять 400г сахара. Промытые ягоды рябины перемолоть в мясорубке. Сок отжать, жмых выбросить. Добавить сахар и варить до загустения. Горячим разлить в банки и закупорить.
Мед из облепихи
Ярко-желтые ягодки промыть, немного обсушить и перебить в комбайне или блендере. Отжать сок и добавить к нему равновеликое количество сахара. Проварить на медленном огне до кипения и разлить в подготовленную тару.
Совет! Если жмых залить водой и немного проварить, получится отменный облепиховый чай.

Желе из калины
Сахар и калину берут в равных долях; воды – 0,5л на 1кг ягод. Промытую калину обдать кипятком и слить. Залить водой и 1, 5-2ч. проварить. Протерев сквозь дуршлаг и мелкое сито, избавиться от твердых частиц. Добавив к пюре сахар, 0,5ч. проварить и закрыть в банки.
Наливка из аронии на вишневом листе
Взять стакан ягод и половину его объема – вишневых листьев. Залить 1л воды и проварить 15мин. Через марлю отжать сок, добавить к нему 1ч. л. лимонной кислоты и стакан сахара и проварить до растворения. В полностью остывшую жидкость влить 0,5л водки. Хранить в темноте.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В осенних ягодах сосредоточено большое количество нужных человеку микроэлементов для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Примите во внимание пользу последних даров природы.

[Рай Я]

Привет, Влад. Спасибо большое за советы. )))

[Strannik]

Привет, Влад. Спасибо большое за советы. )))

И тебе приветик и приятного дня. Попытался тебе как бы попроще все обьяснить но если будут вопросы то всегда можешь обращаться, чем смогу тем помогу

[Strannik]

Обработки сада от вредителей и болезней!

ПРЕПАРАТЫ БЫВАЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ!!!

Биопрепараты - препараты на основе «полезных» бактерий, «полезных» грибов и продуктов их жизнедеятельности. Эти препараты не фитотоксичны, не ослабляют иммунитет растения, а наоборот, повышают его. Являются наиболее безопасными для человека, домашних животных и опылителей. Полезная микрофлора биопрепарата взаимодействует с почвенной микрофлорой и самим растением. При использовании таких препаратов повышается иммунитет, усиливается всасывание питательных веществ, повышается усваивание удобрений, а значит использование биопрепаратов является более перспективным!
Несмотря на то, что биопрепараты бывают и контактного и системного действия, при этом они не накапливаются в плодах! И поэтому их использование максимально безопасно для человека, домашних животных и опылителей. Принцип работы таких препаратов - профилактический эффект. А также лечебный при небольшом поражении. При сильном поражении такие препараты не работают!

Химические препараты. Их использование сравнимо с лечением человека антибиотиками. Этими препаратами мы лечим болезни или распространение вредителей, которые уже получили свое развитие, но параллельно ослабляем иммунитет растения. Такие препараты наиболее опасны не только для патогена, но и для человека, животных и опылителей. Поэтому при работе с химическими веществами обязательно использование респиратора и защитного костюма.
Плюсы хим. препаратов:
Хим. препараты обеспечивают длительное защитное действие, быстрый результат и лечебный эффект при сильном заражении. Ввиду воздействия хим. препаратов на иммунитет растений, рекомендуем их использование только по пораженным растениям! А в дальнейшем опять перейти на схему работы биопрепаратами.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАБАТЫВАТЬ САД:
1. Очень важно внимательно изучать инструкцию каждого препарата и не нарушать пропорции, правила.
2. Обязательно соблюдайте срок годности. Просроченные препараты могут не просто не сработать, они могут навредить растениям!
3. Чем больше сад, тем мощнее опрыскиватель!
4. Любые обработки проводятся утром или вечером и безветренную погоду за 12 часов до дождя.
5. Никогда не обрабатывайте сад в жару, растения получат ожог и погибнут!
6. Обязательно использование защитного костюма и респиратора при любых обработках, даже при работе с биопрепаратами. Защищая сад, не забудьте защитить себя!

КАК РАЗВОДИТЬ ПРЕПАРАТЫ:
• Для приготовления раствора необходимо использовать дистиллированную воду комнатной температуры.
• Препарат разводится в отдельной ёмкости и через фильтр вводится в общий объем воды.
• Перед этим обязательно ознакомиться с инструкцией! Важно понимать, через какое время можно использовать готовый раствор и сколько он хранится.
• Не смешивать препараты между собой, если не уверены в их совместимости. Баковые смеси усиливают фитотоксичность препаратов.

ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО! БИОПРЕПАРАТЫ – ПРОФИЛАКТИКА!
При КОНКРЕТНОМ ПОРАЖЕНИИ – ХИМ. ПРЕПАРАТЫ!

Схема обработки сада БИОПРЕПАРАТАМИ:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Схема обработки сада ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

[Рай Я]

Попытался тебе как бы попроще все обьяснить но если будут вопросы то всегда можешь обращаться, чем смогу тем помогу

Отлично и понятно все пояснил. Еще раз спасибо.