ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, правильность обрезки плодовых деревьев Опции

[Strannik]

КАК И КОГДА ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ВИШНЮ

Вишня считается неприхотливой садовой культурой, так как она может успешно расти и плодоносить на любых почвах и вне зависимости от климата. Необходимым мероприятием является обрезка вишни, которая направлена на сохранение продуктивности и формирование кроны необходимого размера и формы. Удалять ветви принято весной или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя, но в некоторых случаях санитарную чистку можно проводить летом.
Из сегодняшней статьи вы узнаете, как правильно проводить обрезку вишни в зависимости от сезона, а фото, видео и схемы этого процесса помогут правильно сформировать крону дерева.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ВИШНИ
Основные цели прореживания – сформировать правильную крону и продлить срок плодоношения культуры. Растение считается скороспелым, но раннее начало плодоношения является не только преимуществом, но и недостатком культуры. Уже через 15 лет после посадки она может полностью прекратить плодоношение, но этот срок можно продлить правильным прореживанием.

В первую очередь нужно удалять сухие или поврежденные ветки, а также побеги, поврежденные болезнями. Кроме того, необходимо ежегодно прореживать крону, чтобы плоды лучше освещались солнечным светом.
КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
Как и у других плодовых деревьев, обрезка вишни проводится по определенной схеме. Существует два способа ее проведения: укорачивание и прореживание.
Во время укорачивания удаляются лишь части верхних ветвей или боковых побегов. Это позволяет стимулировать рост молодых побегов и делает основные ветки более прочными. В процессе прореживания лишние побеги убирают полностью, чтобы крона получала больше света и воздуха.
СХЕМА ОБРЕЗКИ ВИШНИ
Удалять ветки можно в любое время года, но все же лучше делать это весной, до пробуждения почек, или осенью, когда растение вступает в период покоя перед зимой.

Схема прореживания включает такие этапы:

Осматривать и прореживать крону нужно ежегодно, чтобы дерево было сильным и продуктивным долгое время;
Верхние части нужно обязательно укорачивать, чтобы растение не выросло слишком высоким;
Почки располагаются в конце побегов, поэтому лишние ветки лучше удалять полностью, а не укорачивать частично;
Все больные или поврежденные части удаляют сразу после обнаружения, так как они могут стать причиной распространения заболевания и гибели всего дерева целиком;
Места срезов обязательно замазывают садовым варом или любым другим антисептиков, который ускорить процесс заживления раны.
Схема обрезки деревьев по возрасту
Обрезать дерево можно и зимой, только в том случае, если температура воздуха не опускается ниже -8 градусов. Летняя процедура допустима только для взрослых сформированных деревьев, так как молодые саженцы от подобных манипуляций только замедлят рост.


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Для проведения процедуры используются специальные садовые инструменты: ножовки и секаторы. Тонкие ветки можно убрать секаторов, но, если есть необходимость удалить толстую ветку, придется воспользоваться садовой пилой.

Важно помнить, что все инструменты должны быть острыми и оставлять ровный срез без зазубрин. Кроме того, весь инвентарь обязательно дезинфицируют до и после работы. Если проводилась чистка больных культур, сок, оставшийся на лезвии секатора или пилы, может вызвать заражение других культур.
КОГДА ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ВИШНИ: СРОКИ
Культура хорошо отзывается на прореживание в любое время года. Однако опытные садоводы советуют проводить ее в период остановки сокодвижения, то есть осенью или весной.

Летом можно прореживать только взрослые деревья, которые не испытают сильного стресса от подобной процедуры. Саженцы младше трех лет прореживать летом не рекомендуется, так как это может замедлить их рост и начало плодоношения. Зимой тоже можно проводить процедуру, но только не в сильный мороз. Места срезов очень чувствительны к низким температурам и сильному ветру, поэтому, если появилась необходимость проведения процедуры зимой, лучше подождать небольшого потепления.
ОБРЕЗКА ВЕСНОЙ:
Весенняя обрезка играет ключевую роль в формировании кроны и сохранении длительного плодоношения
Примечание: Если весенняя процедура будет проводится ежегодно, не будет необходимости удалять ветки осенью, летом или зимой.

Опытные садоводы советуют начинать работы в апреле в апреле. В этой время почки уже пробудились, но полностью не распустились. Таким образом, будет проще определить подмороженные ветки, но само дерево не испытает стресса от процедуры.

Схема весенней обрезки включает такие этапы:

Все побеги, растущие вертикально вверх, срезают до основания;
Удаляют все ветви, загущающие крону, причем срезать их нужно также до основания;
Побеги, направленные параллельно земле, оставляют, так как именно они приносят больше всего плодов;
Если длина побега составляет не более 30 см, их оставляют, но лишь в том случае, если они не загущают крону;
Центральный побег также укорачивают: он должен возвышаться над остальными ветками не более, чем на 20 см.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Схема весеннего прореживания
Эти правила касаются обычных сортов. Войлочную вишню обрезают более тщательно. В первый год после посадки саженец укорачивают до 50 см, а на второй год удаляют примерно четверть боковых побегов. Особенность войлочных сортов в том, что они сильно снижают плодоношение при загущенной кроне. Поэтому на дереве оставляют только самые сильные побеги, ежегодно укорачивая их на 10 см.
ОБРЕЗКА ОСЕНЬЮ
Весенняя обрезка помогает дереву быстрее выйти из состояния зимнего покоя. Осенняя напротив, помогает культуре быстрее подготовиться к зиме.

Примечание: Вишня, как и другие косточковые культуры, весьма отзывчива на удаление ветвей осенью. Не стоит пренебрегать этой процедурой, так как она поможет сохранить здоровье и высокую продуктивность культуры.

Сроки осеннего прореживания напрямую зависят от климата и региона. В южных областях удалять ветки можно до ноября, тогда как в северных эти процедуры рекомендуется завершить уже в сентябре. Процедура не рекомендована только для молодых саженцев, которые только недавно пересадили на постоянное место. Удаление веток ослабит дерево, и оно может не перенести зиму.

Схема осенней обрезки выглядит так:
1.Сначала удаляют все ветки, которые мешают развиваться остальным побегам. Оставляют только скелетные ветви, формирующие крону.
2.Мелкие и тонкие побеги оставляют, так как их лучше удалять весной.
3.Убирают все побеги, которые отходят от ствола под острым углом.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Рекомендации по осеннему прореживанию
Все места срезов обязательно замазывают садовым варом, чтобы они быстрее затянулись. Обрезая дерево осенью, важно не пропустить момент, когда движение сока уже замедлилось, но ночные заморозки еще не наступили. Если укороченные побеги подмерзнут ночью, ветка начнет сохнуть, а само дерево может заболеть.
ОБРЕЗКА ЗИМОЙ
Не стоит опасаться проводить обрезку зимой. Эта процедура, проведенная в холодное время года, имеет множество преимуществ. Во-первых, в ветках нет сока, а дерево находится в состоянии покоя, поэтому гораздо лучше переносит стресс от удаления веток. Во-вторых, на слегка подмерзших побегах намного проще сделать ровный срез.

Главное условие зимних манипуляций в саду – подходящая температура. Процедуру нельзя проводить при сильном ветре или морозе. В таких условиях раны на дереве не будут заживать, а сама культура может погибнуть. Как и в случае с весенней и осенней обрезкой места срезов нужно обязательно замазать садовым варом.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА
Летнюю обрезку можно назвать вспомогательной, а не основной (рисунок 5). Дело в том, что летом в стволе активно движется сок, и дерево плохо перенесет подобную манипуляцию, а раны на ветках будут затягиваться очень долго.

Основная цель летней обрезки – удалить больные или поврежденные ветки, которые не стоит оставлять на стволе до осени. Так вы сможете предотвратить распространение заболевания по дереву и всему саду.

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА ВИШНИ
Весна – единственное подходящее время для проведения формирующей обрезки. Крону культуры можно формировать древовидной или кустовидной, причем на начальном этапе эти формы практически не отличаются. После посадки центральный проводник слегка укорачивают, чтобы его высота не превышала 50 см.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Правильная обрезка вишни летом
В дальнейшем на центральном проводнике оставляют лишь определенное количество ветвей: 8-10 у древовидных и 10-15 у кустовидных сортов.

Формирующая обрезка древовидных сортов проводится так (рисунок 6):

Укорачивают скелетные ветви второго порядка так, чтобы они были примерно одинаковой длины, но на несколько сантиметров ниже центрального проводника;
Все ветки, отходящие от ствола под острым углом, отрезают. Так же поступают и с побегами, растущими внутрь кроны;
Однолетние побеги, длина которых превышает 50 см, укорачивают.
Ни в коем случае нельзя укорачивать ветки до 20 см длиной. Если сделать это, побег прекратит развитие и засохнет. При формирующей обрезке желательно делать так, чтобы все боковые ветки были примерно одинаковой длины. Так дерево будет не только красиво выглядеть, но и отличаться высокой продуктивностью.

[Рай Я]

Влад, спасибо за такие консультации. Теперь обрежу свои персики по твоей рекомендации. Я их вообще никогда не обрезала. Растут себе и растут, деревца не высокие, поэтому и не трогала.

Вот еще вопрос, по хурме.
если рядом с деревом растет поросль и один прям так хорошо пошел, мне жалко его убирать, можно чтобы было не дерево а куст?

Или все же вырезать не жалея?

[Strannik]

Влад, спасибо за такие консультации. Теперь обрежу свои персики по твоей рекомендации. Я их вообще никогда не обрезала. Растут себе и растут, деревца не высокие, поэтому и не трогала.

Вот еще вопрос, по хурме.
если рядом с деревом растет поросль и один прям так хорошо пошел, мне жалко его убирать, можно чтобы было не дерево а куст?

Или все же вырезать не жалея?

Поросли вырезай однозначно, они много берут на себя чем давят само дерево,вырезай не жалея....

[Strannik]

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ

При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

Cрезы нужно делать правильно.
1. - Правильно.
Правильный срез - это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

2. - Неправильно - слишком низкий и косой срез.
Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

3. - Неправильно - срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

[Strannik]

Самый популярный вопрос: нужно ли делать обрезку, и для чего она нужна? Обрезка – это обязательная процедура, она решает ряд важных задач:

1) растения становятся более здоровыми, соответственно увеличивается их долговечность.

2) повышается урожайность у плодовых деревьев.

3) растение достигают максимальной декоративности.

Если Вы решаете, что обрезка вашим растениям нужна, то подготавливаем следующие инструменты:

1) секатор;

2)сучкорез ( для высоких растений);

3) пила (для взрослых деревьев);

4)замазку для места спила (например, садовый вар);

5)лестница (опять же для высоких растений);

6) перчатки;

7) защитные очки.

Когда делать обрезку?

По времени выделяют 2 вида обрезки:

1) зимняя – она делается до распускания почек, лучше до начала сокодвижения, данный вид обрезки обычно приходится на конец февраля – март, в зависимости от погодных условий.

*Обрезая растения ранней весной, Вы стимулируете рост, а для плодовых деревьев это еще и залог хорошего урожая, поэтому именно для них очень важна своевременная, ежегодная обрезка!

2) летняя обрезка – она производится в период вегетации растений. Основная её цель – замедленнее роста.

Приемы обрезки для плодовых (и не только для них)
Выделяют 2 основных приёма:
1. Вырезка – с помощью, которой мы прореживаем крону.
2. Укорачивание - помогает держать нужную форму кроны, за счет подрезки побегов.

И так, разберем, способы вырезки:
1) ВЫРЕЗКА НА КОЛЬЦО! Делается у ветвей, которые имеют кольцевой наплыв (см. карусель). По его верхней части и делаете срез. Если отрезать выше, останется пенёк, который в дальнейшем может загнить/засохнуть и на его месте образуется дупло. Если срез наоборот сделать слишком близко к столу, то рана будет плохо зарастать.
2) ВЫРЕЗКА БЕЗ КОЛЬЦЕВОГО НАПЛЫВА! Если Вам нужно вырезать ветку у которой нет кольцевого наплыва, нужно провести две воображаемые линии: одну параллельно столу, вторую перпендикулярно оси вырезаемой ветки. А линия, которая поделит пополам этот угол и будет местом среза. Сначала может показаться достаточно сложно, но на самом деле все просто (см. карусель).
3) ВЫРЕЗКА КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ! Крупные ветви выпиливайте пилой. Сначала делаете запил с нижней стороны ветви на небольшом расстоянии от ствола. По глубине - примерно на половину или до того момента, пока пила "пилит". После чего делаем запил сверху. ⠀

Теперь разберём способы укорачивания: ⠀

1) УКОРАЧИВАНИЕ ОБРЕЗКОЙ НА ПОЧКУ. Осматриваете ветку и определяете, в какую сторону Вы бы хотели направить побег. И делаете срез на эту почку. Т.е. здесь, мы как бы должны представить, в какую сторону вырастит побег из почки. Срез должен быть под углом 45°, и иметь наклон в сторону от почки и не иметь пеньков.

2) УКОРАЧИВАНИЕ-ОБРЕЗКА НА ПЕРЕВОД. Этот приём используется, когда необходимо изменить направление ветви. Выбираете подходящее разветвление и делаете срез. Здесь также, срез под 45°, с наклоном в сторону от почки, без пеньков.

3) УКОРАЧИВАНИЕ-ОБРЕЗКА НА ПЕНЬ. Данный способ применяется, когда необходимо омолодить кустарник. В этом случае укорачиваете все ветки на кустарнике, оставляя пеньки высотой от 10 до 50см.

Обрезка деревьев – это ключ к успеху и обязательная процедура. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

Что обрезать?

И так, в первую очередь проводим санитарную обрезку, вырезаем сухие, поломанные и больные ветви.

Убираем ветви, отходящие от ствола пол острым углом, чтобы избежать разломов и ветви направленные в центр кроны, что бы избежать загущения кроны. И так же вырезаем ветви, смотрящие вниз.

Волчки (ветви, которые растут вертикально вверх и не образуют цветочных почек).

Слабые скелетные ветви.

Ветки-конкуренты (например, конкуренты центрального проводника, их высоту снижаем до 1/3 годового прироста, или конкуренты скелетных ветвей, когда ветви растут параллельно одна над другой, Верхняя затеняет нижнюю, вырезаем более слабую).

Ветви, которые соприкасаются между собой (трутся) удаляем более слабую ветвь, или отгибаем при помощи растяжек к земле, у молодых деревьев можно повесить небольшой грузик.


Подытожим общие рекомендации по обрезке плодовых деревьев:

▪Обрезка должна быть регулярной, т.е. ежегодной.
▪Используем для обрезки острый продезинфицированный инструмент.
▪Срезы делаем на кольцо, никаких пеньков (см. предыдущий пост).
▪Укорачивая ветки, срез производим над почкой направленной наружу кроны (внешнюю почку) (см карусель).
▪Не обрезайте плодовые веточки (см. карусель);
▪Толстые ветви подпиливаем снизу, чтобы не было отрыва коры, а потом уже пилим сверху. (см. предыдущий пост).
▪Все срезы замазываем садовым варом( очень тонким слоем).

[Strannik]

«СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО» — формирование и обрезка деревьев




В последние годы в мире начался процесс революционных преобразований в садоводстве. Отрасль быстрыми темпами переходит на новые высокоинтенсивные типы садов на карликовых и суперкарликовых подвоях с высокой и сверхвысокой плотностью посадки. Эти сады отличаются предельной скороплодностью, высокой и стабильной урожайностью, хорошими товарными качествами плодов. Процесс преобразований садоводства сегодня охватывает все развитые страны мира. Начался он и в нашей стране.

Наибольшую популярность, особенно в странах Западной Европы таких как Германия, Голландия, Франция, а также в США, Новой Зеландии и в ряде других стран, приобрела формировка — стройное веретено. Эта формировка достаточно хорошо отработана для слаборослых садов с высокой плотностью посадки и представляет несомненный интерес для ученых и практиков садоводов нашей страны.
Дерево, сформированное по типу стройного веретена, имеет форму конуса с сильно развитым проводником. Высота штамба 40 — 60 см. Ветви нижнего яруса кроны в количестве от 4 до 6 штук располагаются горизонтально с расстоянием между ними в 5 — 10 см. Они соподчинены центральному проводнику и при чрезмерном утолщении заменяются на новые.
Форма кроны у деревьев с формировкой стройное веретено позволяет наиболее рационально использовать солнечную радиацию, что наряду с формированием урожая обеспечивает, как правило, хорошую закладку цветочных почек и позволяет получать высококачественные, хорошо окрашенные плоды.

Наиболее приемлемы для формировки стройное веретено саженцы на подвоях: суперкарликовых (В.146, В.491, В.195, М 27, Р 22), карликовых (М 9 и его клоны 337, 339, М 9 ЕМЛА, Р 59, Р 16, Р 60, АРМ.18, В7-35) и полукарликовых (62-396, М 26, М 26 ЕМЛА, Р 14).
Схема посадки зависит в основном от наличия техники и ее габаритов. Она варьирует от 2,5 — 3 метров в наиболее развитых западноевропейских странах (Германии, Голландии) до 3 — 4 метров в странах с развитым садоводством. В нашей стране новые интенсивные сады закладываются с междурядьями в 4 — 4,5 метров. При использовании формировки — стройное веретено часто встречаются двух, трех, и даже шести строчные конструкции насаждений с расстояниями между строчек в 1 — 1,5 метров.
Каждое дерево имеет опору. Чаще всего это кол высотой до 2,5 метров. Для изготовления кольев используется сосна, обработанная антисептиком в вакуумных камерах, но в большинстве садов используется шпалера в сочетании с различными кольями или рейками.. Все это требует определенных материальных затрат. Цена одного обработанного кола для поддержки дерева составляет от 50 до 70 % стоимости высококачественного саженца. Однако, быстрая окупаемость вложенных затрат за счет скороплодности и высокой урожайности, делает сады с формировкой стройное веретено наиболее популярными.
В связи с расширением площадей под интенсивными садами с этой формировкой и изменением требований к скороплодности, урожайности и качеству плодов в интенсивных промышленных садах, в питомниках изменились требования к посадочному материалу для закладки таких садов. В связи с этим изменились и стандарты на посадочный материал. Теперь это однолетний, разветвленный, высотой более 1,5 метра саженец, имеющий не менее 3 — 5 боковых разветвлений длиной каждое не менее 40 сантиметров, с заложенными в питомнике плодовыми почками в количестве от 3 до 10 штук. Особое внимание уделяют корневой системе, т.к. подвои используются исключительно слаборослые. Корневой стержень (часть подвоя, заглубленная в почву при посадке первого поля) должна быть не менее 25 — 30 см с хорошо развитой многоэтажной мочковатой корневой системой. Это стало возможным после перевода питомников на производство подвойного материала в отводковых маточниках клоновых подвоев с использованием органических субстратов (перепревших опилок, торфа и др.) и широкого внедрения новейших технологий выращивания высококачественного посадочного материала, включая таки как КНИП-БОМ и 3К на слаборослых подвоях. Производить посадку интенсивных садов слабыми саженцами экономически не выгодно из-за задержки со вступлением в плодоношение и более низкими темпами нарастания урожаев по годам.
При подборе сортов для интенсивных садов с использованием формировки стройное веретено надо учитывать, что все сорта по сложности формирования подразделяются на четыре основные группы:
1.Сорта, которые легко формируются: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба.
2.Сорта со слабой пробудимостью боковых почек и острыми углами отхождения разветвлений от центрального проводника. Формировка в этом случае усложняется и требует несколько больших затрат труда. К ним относятся: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
3.Сорта с раскидистой кроной, которые легко загущаются и быстро утрачивают центральный проводник: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
4.Сорта с пониклой кроной и плодоношением на концах приростов. Эти сорта склонны к оголению и требуют дополнительных усилий для удержания зоны плодоношения в параметрах конструкции: Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Надо учитывать, что сорта по разному ведут себя в питомнике и в саду на различных по силе роста подвоях и эти различия существенны. Поэтому необходимо в каждой зоне разрабатывать сортовую агротехнику для основных сортоподвойных комбинаций, пригодных для интенсивных садов и подбирать соответствующие этим комбинациям технологии получения высококачественного посадочного материала. Но для решения этой проблемы необходимо обеспечить отрасль достаточным количеством слаборослых подвоев в ассортименте и хорошего качества.

ОБРЕЗКА В ГОД ПОСАДКИ.

У саженцев с разветвленной кроной (такие саженцы вначале выращивались только в Голландии, но теперь передовые питомниководы всего мира выращивают саженцы по качеству не уступающие голландским) центральный проводник не укорачивается, так как это стимулирует излишнюю ростовую активность. У стандартного саженца должно быть не менее 3 хорошо развитых боковых побегов длиной не менее 40 см.
У саженцев с недостаточным количеством боковых побегов, а также у неразветвленных однолеток центральный проводник обрезается на высоте 60 — 80 см в зависимости от силы развития саженца и от сортоподвойной комбинации. В течении лета выделяют 3 — 5 хорошо развитых побегов, имеющих хорошие углы отхождения и занимают свой сектор в кроне. В конце июня или в начале июля концы этих ветвей надламывают, оставляя ниже надлома около 40 — 50 см. Эта операция стимулирует быструю закладку боковых (пазушных) плодовых почек. У сортов , ветви которых имеют острые углы отхождения используют приспособления для придания ветвям прямых углов отхождения. Используют распорки, растяжки, прищепки при длине травянистых побегов до 20 см. Применяются грузики различной конструкции для отгибания ветвей до горизонтального положения. Очень эффективно скручивание сильных побегов в середине июля — начале августа со смещением древесины. Поврежденный побег восстанавливается уже через 2 недели, а положение его становится горизонтальным. Этот прием применяется также для ускорения закладки плодовых почек в сочетании с надломом.
При схемах посадки до метра между деревьями в ряду выбранные ветви не укорачивают, т.к. это оттягивает плодоношение. При схемах посадки более 1,5 м ветви укорачивают на 1/3 длины для получения боковых разветвлений второго порядка.
Особое значение, у данной формировки, придается формированию центрального проводника. Сильные ветви при формировки стройного веретена допускаются только в нижней части кроны. Существует несколько способов формирования центрального проводника.
Первый способ. Весной проводник обрезают на высоте 50 см над основными ветвями. В конце июня — начале июля проводник снова прирезают. После удаления сильных разветвлений, которые появляются после обрезки, ослабленный проводник вертикально подвязывается к опоре.
Второй способ. Укорачивают центральный проводник в июне над самыми сильными плодовыми кольчатками. Побеги из кольчаток образуются, как правило, более слабые, т.е. цель — ослабление ростовой активности центрального проводника, достигается и таким способом.
Третий способ. При наличии достаточного количества скелетных ветвей сильный центральный проводник отгибают до горизонтального положения с помощью шпагата, для того, чтобы он замедлил свой рост и покрылся плодовыми образованиями. Весной следующего года его вновь вертикально подвязывают к опоре.
В течение лета при всех способах формирования проводника он подвязывается к опоре и в последующие годы в течение вегетации все сильные конкурирующие побеги, длиной более 40 см на нем выламываются.

ОБРЕЗКА В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.

В течение последующих лет главные задачи формирования заключаются в следующем:
1.В верхней части кроны не допускают появления конкурентов у центрального проводника. Все ветви, имеющие острые углы отхождения отгибаются с помощью оттяжек или грузов, а если это не получается, удаляются на пенек (на 2 почки) с целью получения на следующий год ветвей с хорошими углами отхождения.
2.Необходимо следить, чтобы скелетные ветви не нарушали равновесия в кроне и при сильном их утолщении они должны удаляться на пенек 2 — 3 см или ослабляться обрезкой.
3.Если требуется сильно ослабить центральный проводник, его удаляют над ветвью, имеющей прямой угол отхождения. Ветвь эту удаляют на две почки для восстановления центрального проводника. Из выросших новых побегов один подвязывают к опоре, как центральный проводник, а другой отклоняют.
4.Ветви нижнего яруса к 3 — 4 годам занимают все отведенное им место в секторе кроны. Если ветви выходят за параметры кроны их укорачивают ранней весной до цветения над хорошо развитыми кольчатками.
С 4 — 5 года, когда заканчивается формирование стройного веретена, применяется циклическая обрезка с целью ограничения габаритов крон и постоянной заменой плодовых ветвей или их частей, что осуществляется путем вырезки части разветвлений на зоны спящих почек.
Если отгибание ветвей до горизонтального положения начинается с года посадки, то подвязку основных плодовых ветвей необходимо проводить уже со 2 — 3 года, чтобы они не отогнулись ниже горизонтальной линии и не ослабили чрезмерно ростовую активность, а также не обломились под нагрузкой урожаем.
Особое внимание надо уделять осветлению кроны для получения высококачественных окрашенных плодов во всех ее зонах. Для этого применяется как обрезка в традиционные сроки (прореживание, удаление в верхней части кроны наиболее сильных плодовых ветвей, циклическая обрезка с заменой отслуживших свой срок ветвей, ослабление лидера, удаление конкурирующих побегов), так и летняя обрезка с целью улучшения освещенности. В основном вырезаются однолетние вертикальные побеги.
В садах интенсивного типа с формировкой стройное веретено особое значение придается нормировке урожая, особенно в первые годы эксплуатации. Перегрузка урожаем приводит не только к снижению качества плодов, но главное она может привести к резкой периодичности плодоношения в таких насаждений.
Технологами работы по отработке технологии высокоинтенсивных садов на карликовых и суперкарликовых подвоях ведутся с 1992 года. Отработаны основные элементы технологии их создания и возделывания: формирование и обрезка деревьев, защитные мероприятия от болезней и вредителей, технология гербицидного содержания приствольных полос и др. Сейчас мы приступили к широкому внедрению интенсивных садов нового типа в различных зонах России — в Ростовской, Липецкой, Белгородской, Волгоградской, Курской и Тамбовской областях. Все основные научные разработки в настоящее время, направлены на создание условий для скорейшего перевода садоводства России на интенсивные высокодоходные сады, с которыми передовые садоводы нашей страны будут работать в ХХI веке.

[Strannik]

Почему важна весенняя обрезка косточковых деревьев





Когда природа пробуждается от зимнего сна, наступает время не только для восхищения цветением деревьев, но и для важной работы в саду - обрезки. Весенняя обрезка косточковых деревьев, ключевой процесс, который помогает деревьям восстанавливаться после холодов, закладывать крепкие основы для будущего урожая и предотвращать различные болезни. Обрезка - это как забота о здоровье растений, помогающая направить их силы в нужное русло, формируя крону и укрепляя корневую систему. Но зачем же на самом деле нужна эта процедура? Какие именно цели она преследует, и как ее правильное выполнение помогает улучшить состояние и плодоношение деревьев? Рассмотрим основные преимущества и этапы весенней обрезки.
Основные цели весенней обрезки
Обрезка деревьев весной - это не только способ улучшить внешний вид сада, но и необходимая мера для поддержания здоровья дерева. Одной из главных целей процедуры является формирование кроны, ведь от правильного распределения ветвей зависит не только эстетика, но и долговечность дерева. Здоровая крона должна быть хорошо проветриваемой и пропускающей достаточное количество солнечного света. Это предотвращает развитие болезней, которые часто появляются в загущенных кронах, где влажность повышена. Кроме того, весенняя обрезка направлена на удаление сухих, поломанных и поврежденных ветвей. После долгой зимы у дерева могут возникнуть такие проблемы, особенно если зима была суровой или ветреной. Поврежденные ветви становятся "слабыми звеньями", которые могут служить очагом распространения инфекций или привлечения вредителей. Вовремя удалив такие ветви, садовод помогает дереву сосредоточить свои силы на развитии здоровых побегов и плодоношении.

Формирование и омоложение дерева



Одним из важнейших аспектов весенней обрезки является формирование молодых деревьев. В первые годы жизни косточковых деревьев важно направить их рост в правильное русло. Обрезка помогает сформировать скелетные ветви, которые будут основой будущей кроны. Здоровая и правильно сформированная крона способствует равномерному распределению плодов и устойчивости дерева к ветровым нагрузкам. Для более взрослых деревьев важна так называемая омолаживающая обрезка. С возрастом дерево начинает приносить меньше плодов, а ветви становятся слабее. Омолаживающая обрезка помогает стимулировать рост новых побегов, за счет чего дерево приобретает "второе дыхание". Этот процесс особенно важен для таких деревьев, как персик или слива, у которых плодоношение начинает снижаться после нескольких лет активного роста. Обрезка весной напрямую влияет на качество и количество урожая. Регулируя количество плодоносящих ветвей, садовод предотвращает перегрузку дерева и улучшает размер и качество плодов. Чрезмерное количество ветвей может привести к тому, что дерево будет расходовать свои силы на развитие большого количества мелких и невкусных плодов. Напротив, правильно проведенная обрезка способствует более равномерному распределению питательных веществ, что улучшает размер и вкус плодов. Помимо этого, улучшенный доступ солнечного света ко всем частям дерева способствует более активному фотосинтезу, что стимулирует рост плодов и улучшает их внешний вид. Это особенно актуально для таких деревьев, как черешня и вишня, где крупные плоды требуют достаточного количества солнечного света.

Техника обрезки:
советы для садоводов Один из главных принципов успешной обрезки — это правильное использование инструментов. Для работы нужно использовать острые садовые ножницы и пилы, чтобы минимизировать травмы дерева. Место среза должно быть чистым и ровным, что способствует быстрому заживлению раны. Необходимо помнить, что после обрезки необходимо обработать срезы специальными садовыми замазками или натуральными препаратами, которые предотвращают проникновение болезней через раны. Также важно не забывать о времени обрезки. Лучше всего проводить эту процедуру до начала активного сокодвижения, но уже после того, как минует угроза сильных заморозков. Важно учитывать климатические особенности вашего региона: в более холодных зонах нужно дождаться, когда установится стабильная положительная температура, чтобы избежать повреждения дерева.

Специфика обрезки различных деревьев
Каждое дерево требует индивидуального подхода. Например, персики и абрикосы нуждаются в более агрессивной обрезке, так как они имеют склонность к чрезмерному загущению кроны. Для них важно регулярно удалять не только сухие, но и некоторые здоровые ветви, чтобы сохранить пространство для роста плодов. Вишня и черешня, напротив, требуют более мягкого подхода. Эти деревья лучше всего поддаются формированию в молодом возрасте, и важно не переусердствовать с обрезкой, чтобы не повредить их. Обрезка взрослых деревьев должна быть направлена на поддержание кроны в состоянии, позволяющем равномерно распределять нагрузку от плодов.

Ошибки при обрезке и их последствия.
Одной из распространенных ошибок садоводов является чрезмерная обрезка. Это может ослабить дерево, особенно если удаляется слишком много здоровых ветвей. Дерево будет тратить больше энергии на заживление ран, чем на развитие плодов. Кроме того, сильная обрезка может привести к тому, что дерево начнет активно выпускать новые побеги, которые забирают силы и нарушают процесс плодоношения. Еще одной ошибкой является недостаточная обрезка. Если ветви остаются слишком густыми, дерево будет тратить свои ресурсы нерационально, что может привести к снижению урожайности и повышению риска заболеваний. Своевременная и правильно выполненная обрезка помогает избежать этих проблем.