Семейство орхидных. Родина Азия, Австралия, Малайский архипелаг. Род включает около 35 - 45 видов эпифитных или эпилитных видов моноподиальных орхидей.

Ванда голубая Vanda coerulea - растение с прямостоячим стеблем до 1 м длиной и большим количеством воздушных корней. Листья двурядно расположенные, ремневидной формы, длиной около 20 см и шириной около 2,5-3см. Цветки около 10 см в диаметре собраны в многоцветковые прямостоячие соцветия. Окраска цветков преимущественно лавандового цвета, постепенно изменяющаяся до голубого. Лепестки широкоовальные, суженные к основанию, широко раскрыты, с более темной губой. Цветение осенью.

Ванда трехцветная Vanda tricolor - более высокий вид с прямостоячим стеблем, достигающий 1,5 м и более. Двурядно расположенные листья ремневидной формы, в длину достигают 40 см, шириной 4 см. Так же образует многочисленные воздушные корни. Цветонос около 25-30 см длиной, с многоцветковой кистью. Цветки около 7 см в диаметре, ароматные. Лепестки обратнояйцевидной формы, с волнистым краем, суженые к основания. Лепестки белые или кремовые, губа удлиненная фиолетового или насыщенного розового цвета. Цветение осенью.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Ванда теплолюбива, оптимальная температура около 22-25°C, зимний минимум 16°C. Следует избегать резких колебаний температур, однако, именно ночное понижение температур способствует цветению. Ванда голубая требует более прохладной зимовки, при температурах в пределах 14°C.
Освещение: Ванда нуждается в очень хорошем освещении, но солнечные лучи допустимы только в вечерние или утренние часы. Днем растение сгорит на солнце. При размещении в комнате, практически не обойтись без дополнительного источника света. Часто обеспеченные качественным разносторонним освещением искусственным светом (лампы белого или дневного света), ванды растут и цветут лучше, чем только на естественном освещении.
Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень умеренный, т.е. увлажнять субстрат, только когда он полностью подсохнет. При поливе, а так же опрыскивании важно чтобы влага не заливалась каплями в пазухи листьев - это вызывает поражение различными грибковыми заболеваниями.
Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, которое добавляют в воду для полива еженедельно!
Влажность воздуха: Требуется влажность воздуха около 70% и выше, конечно на поддоне с водой ванды не размещают - их выращивают в подвесных корзинах, при этом следует учесть что воздух в верху комнаты всегда суше, чем, скажем на подоконнике, поэтому орхидеи регулярно опрыскивают, но очень мягкой водой. Воду фильтруют и кипятят.
Пересадка: Пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост. Это примерно через 3-4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти. Почва - специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - для этого берется 2 части сосновой коры (крупными опилками), 1/2 части торфа, 1 часть перлита (либо крошки пенопласта), кусочки березовых углей.
Размножение: Путем отделения части стебля с воздушным корнем.

Шикарное и высокое растение, жаль, довольно прихотливое....
Цветки здорово смотрятся! )))

Проблемы выращивания

Трипсы - на верхней стороне листа появляются светлые точки, штрихи, черточки, лист из зеленого становится белесым, с серебристым блеском. Затем листья буреют и опадают. Цветки при поражении трипсами покрываются пятнами и деформируются.

Меры борьбы. Современные препараты, такие как актара или конфидор, позволяют бороться с трипсами более эффективно. При поражении трипсом препарат вносят под корень с водой для полива и в воду для опрыскивания. см. препараты)

Щитовки: неподвижные коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и отмирают.

Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Но достаточно 1-2 раза использовать в воде для полива актару или конфидор для полного уничтожения вредителей.

Пятнистости: причиной может быть как неинфекционное поражение - при излишней влажности воздуха и субстрата наблюдаются опробковевшие похожие на бородавки пятнышки на обратной стороне листа, иногда просвечивающие сквозь лист. Либо грибковые заболевания, которым способствует теплый влажный воздух в помещениях. Грибковые поражения обычно проявляются на верхней стороне листа в виде округлых черных пятен.

Меры борьбы. Высокая влажность - это залог успеха в выращивании ванд, в тоже время это благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. Помочь в данном случае, могут лишь дезинфекция субстрата при посадке, внесение в воду для полива специальных препаратов, таких как фитоспорин, триходермин.

Гнили: при переувлажнении субстрата, особенно в прохладные дни или при понижении температуры ночью, а так же при посадке в "неправильную" не дышащую емкость (например, обычный пластиковый горшок) возможно загнивание корней или стебля. При этом ткани размягчаются, чернеют, растение не получает питательных веществ, желтеет и погибает.

Меры борьбы и профилактика. Субстрат для посадки должен быть продезинфицирован, при делении части стебля срезы присыпаны углем, если есть почернение и размягчение, можно вырезать поврежденное место до здоровой ткани, края прижечь зеленкой и присыпать толченым древесным углем. Далее поливать растение с применением препарата "максим".
Кстати

Корни ванд должны постоянно дышать, их вполне можно выращивать вообще без субстрата, привязав к блоку. А в качестве горшка берут обычно ящик из деревянных реек, между которыми оставлены большие щели. Сажать в пластмассовый горшок просверлив в нем с боку дырки - недостаточно, придется просверлить не просто дырки, а очень большие дырки! Следует учесть что корни ванды прорастают сквозь отверстия и пересадку безопаснее проводить просто разломав ящичек или горшок на части.