Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

[Sunshine]

Володя, ты где то обучался мастерству садоводства или в процессе совершенствовался?

[Strannik]

ШАГ 6. КУМ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ УРОЖАЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ.
Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места.
Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало — не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома — как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретную зону, а) Изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это все еще в будущем), провода. И примерно — стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени — примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше, б) Теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу (см. рисунок). Готово?
Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему — не только тут!) и хозяйственным приспособлениям и постройкам. Светлая зона годится для урожайных растений. Мало? Но и это еще не все.
Нужно еще учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет «шарахаться» к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придется подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днем они отражают достаточно света, если не слишком темно окрашены.
ШАГ 7. ЧТО — КУДА — И КАК? Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно, если учесть, что:
а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 м, в виде шара высотою, опять же, в 2 м и нормальной высоты —до 4 м и шириною в 5—6 м.
Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими, а абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья прекрасно отзываются на прикармливание формовкой"1", могут принимать любую форму — хоть по земле ползти, и урожай от этого только крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят — 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
в) «шарики» и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника — в шахматном порядке. Это экономит еще четверть места и улучшает освещение крон;
г) и «стенки», и ряды «шаров» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать.
Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот туг будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянугься туда и свисать вот отсюда». Примерно так же конструируется и огород. Тут учтем следующее:
д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное — прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота — 20—30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум — около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли — не шире 60 см, и по центру — шпалерка для овощной «стены». Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить «крышей» чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет втрое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее — круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина — около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании — округлая грядка, по центру — опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен «зонтик». Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняются дольше;
к) ВСЁ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это — газон косимый. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель.
Настал черед решать следующую проблему: где взять хороший посадочный материал, чтобы план обрел воплощение на участке? Есть два варианта: вырастить самому или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.

Володя, ты где то обучался мастерству садоводства или в процессе совершенствовался?

Наташа,все банально просто,Не помню или я тебе рассказывал,я по жизни бывшие военный. По окончанию службы друзья соблазнили меня заняться садоводством, дело для меня это было абсолютно новое и не знакомое. Но так сложилось что мне повезло познакомиться а потом и сдружиться с двумя очень хорошими людьми, один из них доктор сельхоз наук,второй кандидат сельхоз наук,оба специалиста по садоводству. Вот у них я смог многому научиться,многое узнать. Все что сейчас знаю и умею это благодаря им,за что очень конечно благодарен.

[Strannik]

КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЫНКА.
ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ О СОРТАХ
Желаемое — в каталогах институтов и в литературе. Действительное — на наших рынках и дачах. Разница такая же, как между рецептом приготовления и самим осетром в винно-манговом соусе. За последние 80 лет у нас создано по нескольку сот сортов каждой плодовой культуры, сотни районированы4, наша селекция и помология4 достигли невиданных высот. Но на дачах у нас — полный хаос, избытка прекрасных плодов мы не имеем, а едим в основном старые сорта, коих совсем немного. Почему так? Ответы находятся в прошлом веке. Их давно нашли мастера. Я буду часто ссылаться на двоих, чье мастерство так и осталось непревзойденным до сих пор. Один из них — Николай Гоше, плодовод-практик, гений формового плодоводства, умевший придавать растениям любые формы и получать великолепные плоды. Он жил в Германии в середине и конце прошлого века. Другой — Иван Владимирович Мичурин. О нем давно упоминают, как о практике, неверно толковавшем свои наблюдения. Я не поленился изучить Мичурина по его собственным работам и испытал настоящий шок: ни одной ошибки я у него не нашел! Это был непревзойденный селекционер, нашедший способы во многом предсказуемо изменять свойства растений. Но самое потрясающее — он нашел и описал правильный способ сохранять свойства сортов. Этого никто не делает до сих пор. И мы до сих пор далеки от понимания того, что такое — сорт.
Вот в природе есть виды. Их генотип4 сохраняется благодаря неизменной среде. В потомстве постоянно появляются существа, отличающиеся то тем, то этим, но они оказываются неприспособленными к месту обитания, потомства не дают или просто гибнут. И гены остаются постоянными — для этого места. Но вот условия изменились, и тут гибнут почти все: старый генотип теперь н< годится. Остаются в живых несколько «нарушителей» генотипа: у них как раз подошло! Через полвека они тут обживутся. Но это уже не прежний вид, это новый подвид. !
Чем мельче пупсик тем быстрее возникают подвиды. Бабочке достаточно пары десятков лет, а тлям и клещикам — 3—5 лет хватает. Большинство живых существ, обитающих по всему миру или на большой территории не имеют четкого вида, а живут разновидностями, в каждом месте — чуть своя, без четких границ. Вообще, проводить границы — это человек выдумал. Это я к тому, что даже устойчивые виды на деле не устойчивы, а постоянно плывут, мерцают, меняются.
Теперь представьте: берем и скрещиваем два совершенно разных растения. Да еще перевозим куда-то. Получили гибрид+. Понравился! Несколько лет опыляем своими же цветками. Наконец в потомстве — почти одно и то же. Вот и сорт! Но это просто «вид», которому несколько лет от роду. Генотип его еще не обтесала среда. Не было
отбора на месте. А его развозят по областям: сортоиспытание.
Пять, пусть даже десять лет — недостаточно, чтобы оценить приспособленность к условиям. Наблюдают при хорошем уходе, а тут бац! — перестройка, или тракторист заболел. Или год морозный, сухой или мокрый необычайно. И остаются самые древние, устойчивые сорта. А новые под влиянием неподходящих условий теряют качества — выжить бы! И мы морщимся: это разве «Джонатан»!
Изменчивость сортов просто фантастична. Часто дерево меняет качества плодов просто оттого, что в его крону привиты черенки другого сорта, — это подтверждали сотни опытов Мичурина, это же регулярно встречается в журнальных заметках опытников. Подвой+ также может менять качества сорта. Часто в юном возрасте дерево выглядит полудиким, но со временем, очевидно, под влиянием внешних факторов, начинает давать отличные сортовые плоды. Способность к укоренению за три-четыре года может дойти до 100%, если укоренять черенки с укорененных ранее черенков. То же — способность приживлять прививки. Выходит, даже при вегетативном"1" размножении нет гарантии полного сходства! Причем чем моложе дерево, тем неустойчивее его наследственность, тем меньше вероятность появления его признаков в гибриде или при прививке, если другой «партнер» старше.
Еще сорт тем «разболтаннее», чем он эволюционно моложе (недавно получен), чем больше различаются родители, чем в более непривычной среде он находится, чем большему стрессовому воздействию подвергся и чем более устойчив и древен подвой. Не поручусь, что наши селекционеры учитывали все это, и в Академии нам об этом говорили только вскользь. А вот Мичурин постоянно наблюдал за своими растениями 55 лет. И научился сохранять сорта.
Сохранить сорт можно, только выполняя роль среды: постоянно пересевая нужное и постоянно отбирая самое лучшее и характерное. Этим и занимается население сотни лет. Этим могли бы заниматься сортоотборочные станции в каждом районе. Это и предложил Мичурин. Но советская генетика и селекция обязаны были развиваться и выдавать на-гора. Она и выдавала. Но сохранить — такая задача, по-видимому, не ставилась.
Итак, мы с вами дошли до добросовестного питомника. Тут прививают десятки сортов. Что из этого получится реально? Увы, и тут наши шансы невелики. И не потому, что кто-то ленив или нечист на руку. Тут пытаются справиться с тем, что уже дала селекция. А справиться непросто.
Еще в конце прошлого века Гоше был весьма озабочен увеличением количества сортов и возведением помологии в ранг основы плодоводства. Он 'видел, что число сортов растет до бесконечности, они изменчивы в зависимости от местности и агротехники, и составлять классификации всего этого — пустая трата времени. Достаточно указать назначение сорта (десертный, столовый, на переработку) и сроки созревания. Он понимал, что внимания для плодоводства заслуживает буквально десяток сортов каждой культуры. На них и нужно сосредоточить внимание. Он сам держал питомники и предупреждал: если вы видите каталог с десятками и сотнями сортов, то каким бы он красивым ни был, смело отказывайтесь. В питомнике делаются десятки операций для получения саженца. Если в работе пять—шесть сортов, они запоминаются и путаницы не бывает. Если же их много, да еще появляются новые, рабочие не в состоянии запомнить их все, и ошибки неизбежны — достаточно перепутать местами пачки с этикетками, утерять бирки и т. д. И это — старательная Германия прошлого века! И вот через год-два выясняется: кто-то привил сюда не те глазки. Но привил мастерски — плохих не держим! Что же делать? Впадать в убыток? Конечно, нет. Вывезти на ярмарку и продать в розницу. Плоды будут только через пять лет, все деревья в разных садах, и всегда можно сослаться на «нетипичную реакцию сорта на условия». Поэтому серьезные хозяева, желая заложить сад, покупали саженцы примерно так.

Выбрав сорта, хозяин приезжает в конце лета и выбирает маточные* деревья, с которых будут взяты глазки для прививки (окулировки4"). Затем приезжает и контролирует прививку: на хорошие ли сеянцы прививают. Отмечает свои ряды. Потом интересуется агротехникой и состоянием саженцев. Затем делает выбраковку, убеждается в том, что сформирована хорошая мочковатая корневая система, и после этого платит деньги. Ну, а мы как купили, так и имеем!
Отнесем все вышесказанное к нашей действительности — и получим то, что и наблюдаю я на дачах каждый день: половина — вообще не то, что покупал, еще четверть — вроде и то, но что-то плоды какие-то не такие, вот у бабушки был сад — совсем другое дело!..
Что тут сказать? Сами виноваты. Не имеем своих верных каналов посадочного материала. Не понимаем, что частник, продающий что бы то ни было, прежде всего выживает и семью кормит. Частники, кстати, чаще называют сорта своими именами, чем совхозы и питомники. Для тех разделить одну охапку и разные бирки повесить — дело иногда просто необходимое, а частник, если давно занимается, имя свое все же бережет. Но мы и тут ему умудряемся имидж испортить: подходим, видим пучки без этикеток, и спрашиваем: «А у вас есть «Краса Кубани»?.. Против наивности такого вопроса может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить отрицательно, когда ваши глаза прямо говорят о том, что вы с трудом отличаете черешню от груши, а пришли с деньгами. Не я, так другой что-нибудь «продаст». «Вот «Краса Кубани» — три штуки осталось!» Это не обман. Просто он — хороший продавец, а вы — ну очень хороший покупатель. И вы расстаетесь, довольные друг другом. А через пять лет вам будет не важно: подумаешь, розовая вместо черной!..
Но есть у нас один выход. Разбросаны по дачам интересные деревья и кустарники. Как драгоценные камни, редко встречаются удивительно обильные или необычно вкусные, интересные разновидности, которых не купить на рынке. Совершенно не важно, как называется сорт, и сорт ли это вообще. На практике есть два значимых названия: «нравится» и «не нравится». Важно, чтобы сорт рос у вас. И это — вполне решаемая проблема. Практически в любое время года можно укоренять черенки, а можно создать корни прямо на ветке. Кстати, среди условий, способствующих сохранению признаков, Мичурин называет корнесобственность*

[Рай Я]

Ух ты. Спасибо за тему. Очень интересно.

ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев

Знаешь чем мы спасали свои персики от курчавости?
Всего навсего каждый день обливали из шланга его водой.
Но у меня было всего деревьев чуть больше 20 штук.
И еще. Только в этом году узнала, что Нектарин это сорт персика.)))

[Strannik]

Ух ты. Спасибо за тему. Очень интересно.

вдруг тебе что то пригодится отсюда. У меня есть еще несколько идей. Для начала хочу посмотреть или кому то это будет интересно а потом можно будет создать еще пару тем. Можно сделать тему чисто по обрезке деревьев, по обработке деревьев,чем,когда и как....чтобы не смешивать все в одной теме. Но это в планах,если у кого то появится к этому интерес.

[Sunshine]

Наташа,все банально просто,Не помню или я тебе рассказывал,я по жизни бывшие военный.

да, болтали в скайпе, несказанная удача найти себя и погрузиться в любимое дело с головой...
Интересный материал приносишь!
А экзотику тоже выращиваешь?

[Strannik]

Ух ты. Спасибо за тему. Очень интересно.


Знаешь чем мы спасали свои персики от курчавости?
Всего навсего каждый день обливали из шланга его водой.
Но у меня было всего деревьев чуть больше 20 штук.
И еще. Только в этом году узнала, что Нектарин это сорт персика.)))

все правильно,нектарин или как еще говорят лысый персик... а курчавость....здесь уж точно в помощь тебе медь.содержащие препараты (чемпион,косайд,нордокс). Хорус,скор,Сигнум

[Рай Я]

Можно сделать тему чисто по обрезке деревьев, по обработке деревьев,чем,когда и как....чтобы не смешивать все в одной теме. Но это в планах,если у кого то появится к этому интерес.

Влад. Обязательно делай. Пусть не все форумчане, но я думаю найдутся такие, которым это интересно.
Про обрезку как раз мне нужно. Я говорила тебе, что боюсь обрезать, вдруг не то отрежу.)))

[Strannik]

да, болтали в скайпе, несказанная удача найти себя и погрузиться в любимое дело с головой...
Интересный материал приносишь!
А экзотику тоже выращиваешь?

экзотики можно сказать нет, разве что для себя есть пару сортов груш с Азии,у нас таких нет (груша со вкусом дыни),несколько сортов винограда,несколько новых сортов персика,нектарина,абрикос. Но это нужно годика 3-4 чтобы увидеть как они себя покажут.

Влад. Обязательно делай. Пусть не все форумчане, но я думаю найдутся такие, которым это интересно.
Про обрезку как раз мне нужно. Я говорила тебе, что боюсь обрезать, вдруг не то отрежу.)))

я попробую конечно,ролики конечно снимать не буду,времени на это нет, но смогу подобрать готовые с интернета где показывают люди как правильно делается. Все с интернете поверь смотреть не стоит,там очень много фуфла.

[Sunshine]

экзотики можно сказать нет,

культивировать манго - не реально?

[Рай Я]

Все с интернете поверь смотреть не стоит,там очень много фуфла.

Вот поэтому и спрашиваю у тебя. А ролики я даже не смотрю. Там только блаблабла..

экзотики можно сказать нет

ой, молчи.. я наигралась в экзотику. Посадила бумажное дерево. Думаю как бы не замерзло. А это такой сорняк, ужас.. перелез к соседу, я то свой убрала, а у него теперь от меня целая роща стоит.. Я же хотела попробовать ягодки. А оказалось, что они несъедобные.))))
Тюльпановое дерево вымерзло, а вот в кадке ращу сахарное яблоко уже наверное лет семь.. но не цветет зараза, листики очень пахнут...а на улице боюсь высадить, чтобы не замерзло.

[Strannik]

культивировать манго - не реально?

думаю что нет,зиму не выдержит. Правда киви уже выращивают,хурму выращивают но это еще не сады, это совсем немного

Вот поэтому и спрашиваю у тебя. А ролики я даже не смотрю. Там только блаблабла..


ой, молчи.. я наигралась в экзотику. Посадила бумажное дерево. Думаю как бы не замерзло. А это такой сорняк, ужас.. перелез к соседу, я то свой убрала, а у него теперь от меня целая роща стоит.. Я же хотела попробовать ягодки. А оказалось, что они несъедобные.))))
Тюльпановое дерево вымерзло, а вот в кадке ращу сахарное яблоко уже наверное лет семь.. но не цветет зараза, листики очень пахнут...а на улице боюсь высадить, чтобы не замерзло.

вот и меня зима пугает

[Strannik]

САЖЕНЕЦ, ИЗ КОТОРОГО ЧТО-ТО ПОЛУЧИТЬСЯ.
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?..
А проблема в том, что больше половины купленных саженцев не оправдывают надежд покупателя. Как я уже упоминал, главная причина этой статистики состоит в том, что покупатель часто понятия не имеет, что он покупает. Я надеюсь с помощью данной главы несколько исправить эту ситуацию.
Саженец может оказаться неперспективным по трем причинам.
1. Вам продали совсем не то, что вы купили. Обнаруживается это на 5-й год.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вариант а). Сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных и связей для установления приятельских отношений с хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Это самый надежный вариант; шансы могут повыситься на 30%, а это немало.
Вариант б). «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Убейте двух зайцев: и деньги бабушке дайте, и саженец не берите. Впрочем, можно подарить кому-то, кто делал вам не слишком много добра.
Вариант в). Если вам пытаются толкнуть дичку, это можно предотвратить. Дело в том, что почти все сортовые саженцы —привиты (по-нашему, по-кубански, — «коля-Рованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе — пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же вы видите прямой стволик и мощный Стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы из питомника или из леса (особенно — кизил). Если же саженец растет из куска толстого горизонтального корня — это корневой отпрыск, и совсем не факт, что он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае о повторит его свойства). Так случается с вишней, сливой.
Вариант г). Вам продают сортовое дерево, да сорт не тот. Выход только один: что-то вроде романтического нигилизма или фатализма. «Что ж, как судьба распорядиться...» или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот — специально не буду!» Других решений нет.
Причина 1. Саженец не имел нормально сформированной корневой системы. Массовое явление в любой стране, где платят не за качество, а потребитель ничем не защищен. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: умение выбирать хорошую корневую систему.
Причина 2. Саженцы косточковых (вишня, черешня слива, алыча, персик, абрикос, нектарин) в питомнике уже подхватили трутовую гниль древесины. Массовое явление на Кубани. РЕШЕНИЕ: способность выбирать самые здоровые саженцы.
Саженец также может быть мертвым, мерзлым, сильно поврежденным, но это, как правило, бросается в глаза вид слишком нетоварный. Такие саженцы решаются продавать крайне редко.

[Strannik]

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ХОРОШИХ КОРНЯХ
Из семечка Что-тс растет. О, не мешайте!
Танк
Представьте себе картину: все дачники приучены, закладывая новый сад, сеять сразу на нужные места семе* яблони, айвы, алычи и вишни. По три семечка в лунку, в июле вырастают крепенькие сеянцы. Дачники звонят приглашают мастеров — сделать окулировку (привив» почкой — глазком). Те могут приехать со своими сортовыми черенками, а могут привить и те, что дал ХОЗЯИН Прививка дешевле саженца, а приживаются они почти все В лунке три сеянца — два из них с гарантией пойдут в дело. Эта утопия не беспочвенна. Ведь такие деревца не вынимаются из почвы с момента посева. Стержневой корень — естественный корень сеянца — настолько глубок и мощен, что сообщает деревцу удивительную силу и выносливость. Единственная причина, по которой мы вынимаем саженцы из земли, в том, что это товар. Его нужно перевезти и продать.
С начала XIX века в питомниках России и Европы решали эту проблему, формируя у саженцев мочковатую корневую систему. Вся она располагается у поверхности, в объеме половины ведерка, и саженец становится транспортабельным. Делается это так: в мае — начале июня вынимают из почвы пошедшие в рост сеянцы, обрезают стержневой корешок и сажают на место. Это и есть пикировка. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки — мочки. В июле-августе сеянец окулируют. На зиму привитые сеянцы снова вынимают, опять подрезают длинные корни и укладывают на хранение в выстланные лапником траншеи. Это, конечно, труд, но потери от морозов, обледенения, мышей, лошадей, людей уже тогда были дороже. Все следующее лето саженец растет: сортовой побег набирает мощь, а дичок постепенно урезают. Осенью снова обрезают длинные корешки. Получается густая борода корешков, среди которых главный уже не выделяется. выкапывая такой саженец, мы получаем в придачу и всю корневую систему.
Судя по нашим саженцам, их, за редким исключение вообще не вынимают из почвы ни разу. Ясное дело: некогда да и платить за это надо. И растут их корни два года« основном вглубь. Саженец вырастает сильный — загляденье! Осенью отрубают лопатой главный корень — и рынок! А в почве осталось 80 процентов корневой сие мы. Пока деревце ее отрастит, оно будет сидеть год, а то и два, не давая прироста, и в панике выбрасывая плодушки, чтобы успеть родить хотя бы одно семе ко прежде, чем погибнуть. Вы видели такие деревца? даже радовались яблочку, рожденному в первый год? УВЕРЕНно родилось не от хорошей жизни. Такой способ ускорения плодоношения» приводит к сильной ослабление и быстрой гибели. Именно о таких саженцах Р. И. Шредер+ писал: «...такие деревья никуда не годны, так как лишены корневых мочек; потеря при пересадке так вели* что остальные (то есть выжившие) деревья обходятся слишком дорого, да и эти долго не могут оправиться».
Мы настолько привыкли к таким саженцам, что считаем их переваливание и частичную гибель чуть ли не нормой. Боже упаси! Саженец с развитыми корневыми мочками трогается в рост так же лег как куст нарцисса, как рей. Вот это — норма саженца.
Из нашей реальной практики почти исчез важный технологический факт: корневая система деревьев формируется. Цель формировки — сосредоточить корни в малом объеме, чего дерево никогда не делает само. Так формируется и крона: крону дерево никогда формирует само. В результате формировок мы получаем годное к пересадке, обильно плодоносящее, удобное и красивое дерево — культурную форму. Такое дерево приносит только пользу.
Поздравим себя с открытием! Оказывается, деревья могут быть культурными. А наши, стало быть, бескультурные?.. Ну, честно говоря, культурные формы у нас — редкость.

[Айя-Софи]

Господи…да тут целый ЛикБез по вырашиванию

[Strannik]

Господи…да тут целый ЛикБез по вырашиванию

Не так оно все сложно и страшно. Просто нужно знать чего тебе хочется, какое дерево,какой вариант его обрезки применить,форму обрезки. Главное не бояться и все получится.

[Strannik]

ГЛАВНОЕ О ВЕРШКАХ
Странно, но саженцы у нас почему-то продают, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже. Это при том, что корней почти нет! При недостатке корневой системы лучше возьмется маленький саженец: у него меньше листьев, и он требует от корней меньше воды. А маленьким саженец с хорошими корнями —вообще удача: он даст низкое, удобное деревце.
А еще любопытно наблюдать, как торговец, заключив! сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и стволик. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал — великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле: а) резать — так уж пополам на 50—70 см, чтобы штамб+ был ниже, а новые побеги мощнее; б) после такой обрезки остаются пеньки, весь ускоряющие вселение трутовика в новую квартиру. Так что весной лучше срезать саженец «по колено». Главное! чтобы в нижней части стволика были живые и целые почки.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКУПКЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ РЫНОЧНЫХ

Саженцы плодовые рыночные (так же, как и семена овощные и цветочные рыночные) — это смесь сортов полудикой и дикой древесины разной степени качества : жизнеспособности. Квалификация сортности невозможна по определению. Жизнеспособность устанавливается с помощью настоящей инструкции.
Саженцы плодовые рыночные (далее — СПР) приобретаются лицами, проповедующими разные формы ортодоксального романтизма, как то: нигилизм, фатализм, альтруизм, мистицизм и пр., в которых качества растений часто игнорируются.
Приобретать СПР нужно в следующем строгом порядке
1. Внимательно осмотреть корневую шейку СПР. Отсутствие прививки означает большую вероятность дикой формы. Наличие не зарастающего пенька означает вероятность трутового заражения саженцев косточковых! Ищите дальше, до тех пор, пока не найдете хорошо зарастающие ранки от подвоя.
2. Теперь осмотрите корни. Наличие обрубка главного корня при отсутствии "многочисленных корневых мочек означает высокую вероятность задержки в росте и получения рахитичного, больного дерева. Ищите сильную мочковатую корневую систему. Если она оказалась как раз там, где наличествуют не заросшие пеньки, поезжайте на другой рынок. Если и там нет — на третий (шутка).
Примечание: покупка СПР в питомниках или выкопка с неохраняемых участков не повышает вероятности заиметь хороший саженец.
3. Отыскав СПР, соответствующий пунктам 1 и 2, осмотрите штамб. Он может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии и иметь живые почки.
4. Выбрав саженцы таким образом, нужно задать продавцу вопрос: «А какой это у вас сорт?» Спрашивать рекомендуется с кислой миной, как будто бы исключительно из праздного любопытства. Далее следует долго и дотошно выяснять качества данного сорта. Если продавец отвечает неуверенно, делает паузы или уходит от прямого ответа, велика вероятность того, что он сам не знает, что продает. Примечание: спрашивая о конкретных сортах, вы ставите продавца в двусмысленное и неловкое положение, и вся ответственность в этом случае ложится на вас.
5. Купленные саженцы возврату, ремонту и замене не подлежат.
Надеюсь, вам теперь не так легко подсунуть что попало. Осталось не ошибиться при посадке, и с трудоемкими работами покончено!

[Strannik]

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШИЙ САЖЕНЕЦ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКОЙ

В общем-то ошибок тут может быть две: 1) вообще не готовить посадочных ям и 2) посадить косточковые в ямы! на затопляемом месте. Избежать обеих ошибок — значит вырастить дерево с гарантией 99%. Понадеяться на авось — потерять минимум половину.
Когда дети уже подросли, пережив тяжелое детство с озабоченными воспитанием взрослыми, наполучав тумаков, привыкнув к бесконечным «положи», «не лезь» и «от тебя одни убытки» и безнадежно испортив характер, где-то в дебрях заднего ума вдруг прорезается понимание детям-то досталось зря. Нужно было просто приготовить дом к их появлению. Поднять наверх все, что трогать нельзя, а низ устроить так, чтобы свободу их ничто не ограничивало. На это потребовалась бы неделя работы, не разве дети этого не стоят?.. А теперь придется всю жизнь преодолевать отчужденность и «недостатки» характера.: Если не приготовить умное место для саженца, платить потом придется больше. Состоит оно из трех частей емкость, бордюр и мульча*.
ЕМКОСТЬ — это яма. Это как будто горшок для цветка. В ней должно быть все, что нужно саженцу на первые три года. У нас почвы плодородные, и достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхний штык+ почвы бросайте в одну сторону, а нижний — в другую: он менее плодороден. Больше половины ямки заполните органикой4": перегноем, гнилыми листьями, зрелым компостом, смешанными с верхним слоем. Сделайте конус и распределите по нему корни саженца. Сверху засыпьте верхний слой почвы. Остальную почву распределите «тарелкой», чтобы вода в ней задерживалась.
КОРНЕВУЮ ШЕЙКУ не стоит заглублять только в двух случаях: 1) деревце на карликовом подвое. Если привой, попав в почву, даст свои корни, карликовость будет теряться; 2) на корневой шейке — не заросшая гнилая ранка. В остальных случаях, думаю, можно не обращать на шейку особого внимания. Раньше деревца закапывали на метр, чтобы получить корнесобственные формы: они более короткорослы и скороплодны, чем привитые на сильнорослые дички. Вспомните казахстанские подземные ветки. А у корнесобственных деревьев шейка — где? А у отводков? Наверное, корневая шейка — все же во многом миф. Главное тут — глубина залегания агрессивного для корней слоя подземной воды.
Посадив саженец, сразу превращайте его приствольную зону в грядку или клумбу: ставьте бордюр высотой в 20—30 см. Проще всего — из кирпичей. Лучше, если это будет сразу красиво. А теперь заполните эту грядку несколькими тачками органики. Сверху — слой соломы или шелухи. Такая мульча все лето будет и кормить деревце, и беречь влагу для него. При наших засухах этот прием просто необходим. Конечный результат: саженец хорошо пошел в рост, а под ним — зелень и цветы. Это лучше, чем рубероид, который я рекомендовал раньше.
Нужно еще учесть, что за лето земля в ямке осядет сантиметров на десять.
Совсем иное дело, если участок ваш иногда затапливается водой. Если вода стояла у вас в 1997 году — вы попадаете под эту категорию. Семечковые вы можете позволить себе посадить в мелкую ямку с насыпанным холмиком: выживут. Косточковые — ни в коем случае! Для них нужно сооружать высокие гряды.
Из досок, бревен, кирпичей и т. д. сооружаем стенки высотой в полметра. (См. рисунок). Форму «ящику» можно придать любую, а вот размеры —2 м в поперечнике, не меньще. Весь ящик заполняется землей и органикой — по возможностям. Землю придется завозить дополнительно. Сверху насыпаем холм с уклоном градусов 15—20 — он еще осядет. Вот в этот холм и сажаем деревце, добавив еще перегноя. Чтобы грядка не страдала от засухи, сверху кладем мульчу из материала (старая ткань, рубероид) или набрасываем толстый слой соломы, травы, листьев, можно все лето бросать сюда кухонные отходы, сажать кабачки, тыквы, прочие овощи. Уверяю вас, на затапливаемом участке только так можно вырастить черешню да и прочие косточковые.
КАК УЛУЧШИТЬ САД, КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ
Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем «леса», и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.
Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5-метрами (вспомните правило планировки). Деревья пр5 вверх — в такой тесноте они уже на третий год начина* чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбус| хочется головой пробить крышу. Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой* остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год — но невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки" (сок идет!!!), оно убегает нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкаете Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю все разнообразие плодовых органов называть далее плодушками). В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остается неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.
Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет ' только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды. Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

[Strannik]

НА ЧЕМ ОНИ ПЛОДОНОСЯТ?
Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать. И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он-| взял секатор. Ведь главная цель обрезки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть.
1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост — это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на' концах у них — неодревесневшие точки роста"1". Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме — пря-. мые, без всяких «торчков» и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально, — лидеров+ . Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост; перехватывает максимум каналов питания. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают — все покрыты плодушками; или прирост их мизерный — 5—20 см. Возможно, у вас найдутся и целые; деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это — диагностический признак.
Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль — захват пространства. В первое лето побег только растет. К осени листики, если они порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки и зачатки плодовых веточек. И только годичный побег (или однолетний, — тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовем) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.
Научитесь видеть плодушки (то есть все что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не «просто полюбоваться»: («Ух ты, красота — как цветет!»), а чуть целенаправленнее («Ух ты, красота! На чем же она цветет?»). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.
Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20—30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, — плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое. Все верно: ему расти уже нечем — всё плоды «съедают», да и ни к чему: на это прирост есть.
Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются"1", и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившуюся» почечку вместо развивающейся точки роста (см. рисунок). Можно сказать, что плодушки — это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.
Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограниченно), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к б—8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело) .
Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.
ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их
можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.
СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето —годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше тут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Некоторые сорта слив не тут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5—6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3—4-й год.
ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, — цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай в наружной части кроны. Древовидные — с мощным тикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки+ на более старой древесине»! Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуются. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).
ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3—5 лет, а иногда и дольше.
ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги — прирост прошлого года. Прирост зачах урожай тоже. Посему — режут на обновление. Пухлы? серые почки на молодых побегах отлично видны весной, них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.
АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.
ВИНОГРАД выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.
МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.
СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей — на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

[Strannik]

ПОСТАВИМ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ
Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше — с третьего-четвертого года.
Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.
Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10—12) деревья — по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост — до метра и больше. Средний —40— 60 см, в среднем полметра. Слабый — меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

[Strannik]

ПРИРОСТ И КОРНИ
Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной — хоть все дереве свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева! Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет — это корни не работают.
Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают только тогда, когда наращивают новые корешки. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.
Вот приемы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите.
ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева — все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров4", лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны — так и срезать под корень, прямо в мае — июне, пока не выросли.
ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием, но эффективный.
ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост, Уменьшаем листовой аппарат — тормозятся корни, Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.
ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ . Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек — на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно,
ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще — передушивание. Проволока (лучше — медная, толщиной 2— 3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6—7 см — они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени — можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется — камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6— 10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.
Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению, а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

[Strannik]

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО, или Садовая реаниматология

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки — и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?
1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение част коры после не пережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.
Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.
2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше - до молодого верхнего ответвления с заметным прирос том. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.
3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, стволе — две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «ход том» и мешает нарастать новым проводящим тканям. О пускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следуй замазать упомянутой болтушкой.
4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках, Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрывав сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.
5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид, чайная ложка на ведро), или проще — свежая урина+ (на 1 часть — 2 части воды). Это — стимуляция и подкормка.
6. Примите меры от тли! Об этом подробнее — в главе о защите растений.
Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места.
Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать , а мощные лидеры —«воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

[Strannik]

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Грубо: если постоянно укорачивать до 3—4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20—30 см,
Тут есть несколько нюансов.
1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето — в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше — верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину.
3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная + почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки — бесполезная часть, создающая лишний объем.
4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.
5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку — начинаешь прищипывать.
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Но главное — путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка — это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней — пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.
Итак — на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный — в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1—2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два.
С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так
1.1. Сделаем срез «на почку», оставив четыре почки. Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке — наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Собьет с разбегу в две (иногда — в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно — ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.
Вот, через 2—3 недели наши новые побеги выросли на 20—30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять
укорачиваем и лучше до 2—3 почек. Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик.
Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.
Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.
Примечание: самая большая ошибка — укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год — дело неблагодарное и долгое.
Еще примечание: если, несмотря на все старания плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче — на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.
Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:
май — на 4 почки, июнь — на 2—3 почки, июль — на 1 почку, август — на 1.
С летними, зелеными побегами работают точно так же.
Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3—4 почки.
И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги.

[Strannik]

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.
1. Прирост — это все длинное, а плодушки — все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.
2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.
3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.
4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое — стимулировать.
5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.
6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.
7. А также с помощью прищипки и летней обрезки. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.
9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.
10. Так конструируется идеальное дачное дерево.
11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми Деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

[Strannik]

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто целые деревья. Превратившись в подобие пирамидально по тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяев реагируют по-разному. Большинство из них согласно, лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте все, что считаете нужным!» Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе,; оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит, надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и весе люди), которые просят избавить их от лишнего урожая оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же использующие весь свой урожай, встречаются так редко что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая являете меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.
С одной стороны: мы уверены в том, что урожай вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды: в основном червивые, а деревья высокие и полупустые Сочетание сорта «слава победителям», плодов «позор побежденным» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а холодной чаще всего один, а тут внукам в школу, а некогда... С другой стороны, есть люди — и их немало не такие занятые. Они собирают урожай — часто на нашей же даче — и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно разрываться между изобилием плодов и невозможностью их употребить?
Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад нам нужен.
Как ни крути, дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи зазваны на чай, все друзья — на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило — ну и гори оно синим огнем. Самое главное — удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохота высоко лезть. Думаю, она не превышает 100—150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (вот во всем мы — так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.
Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают не опыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10—15 процентов завязи — это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях — два; в обоих случаях это несложно.
КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ
Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60—80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год — прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас — новое, удобное дерево.
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони — сразу отламывается.

[Strannik]

ЛИСТОВАЯ ТЛЯ

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев тлёй.
Появление больших колоний тли на яблонях связано с высоким содержанием аминокислот в листьях дерева. Чтобы избежать распространение паразитов, необходимо подобрать правильный способ уничтожения насекомых. Несмотря на мелкие размеры, тля может нанести большой вред плодовым деревьям. Насекомые поедают листья, способствуют потери урожая. Если не начать устранять колонию, тля мигрирует по воздуху на другие растения. В результате вся зелень на участке может погибнуть.
Почему появляется тля на яблонях
В середине весны у самок насекомых вырастают крылья, благодаря этому они могут переселяться на другие растения. Этот ежегодный ритуал выполняется для формирования новых колоний вредителей. Если не проводить профилактические работы по устранению тли, то к концу летнего сезона мелкие членистоногие смогут распространиться по всему дачному участку. В этот период насекомые особенно быстро размножаются. К приходу осени их главная задача заключается в создании нового поколения вредителей.

После оплодотворения самка откладывает яйца, которые не вылупляются в зимний сезон. По прошествии холодов, с приходом весны из них рождаются личинки. Взрослые особи погибают от низкой температуры. Для появления на свет новых насекомых необходима повышенная влажность, которая наблюдается при таянии снега.

Личинки представляют собой наибольшую угрозу для яблонь. Для создания экзоскелета им необходимо большое количество питательных веществ, поэтому они активно поедают растение в течение 2-3 недель. Яблоня теряет почки, листья, цветки и молодые побеги.

По прошествии 14 дней после вылупления каждая из личинок превращается в самку, которая отращивает крылья и мигрирует на соседнюю яблоню или другое садовое дерево. На новом месте обитания самки формируют собственную колонию насекомых. Вредители размножаются до конца лета, затем цикл их жизни повторяется заново.

Иногда тля появляется из-за муравьев. Последние тоже относятся к вредителям плодовых культур. Муравьев привлекает медвяная сладкая роса, которую выделяют тли. Насекомые создают друг с другом симбиоз. Муравьи защищают мелких вредителей, поэтому происходит увеличение их колонии. Взамен тля вырабатывает для них сладкий секрет.

На яблонях поселяются красноголовые и серые насекомые, размер которых не превышает 2-3 мм. Тля отличается черным туловищем и хвостовой частью, и красной головой. Самки, размножающиеся на плодовых растениях, откладывают за 1 раз до 40 яиц. Наиболее активный период размножения тли приходится на конец августа или начало сентября. Они питаются соком яблони для восполнения калия, фосфора или аминокислот. В редких случаях вредители селятся на плодовом растении по причине переизбытка азота в организме.

Признаки появления вредителя
После вылупления личинки начинают активно поедать листву и древесный сок. Пораженные листья растения скручиваются, меняют свой цвет и быстро высыхают. На их поверхности нередко можно разглядеть красно-оранжевые пятна, которые означают отмирание зеленой части растения. Первыми отмирают молодые побеги, отличающиеся нежными лиственными ростками.

Тля интенсивно вырабатывает медвяную росу — падь, которая привлекает муравьев. Из-за нее листья яблони становятся липкими на ощупь. Возле плодовой культуры в скором появляются муравейники.

На начальных этапах формирования колонии тлю практически невозможно различить невооруженным взглядом на поверхности листьев. С течением времени вредители поедают всю молодую листву и почки, спускаются на нижние ветви. В этот период их легче обнаружить — насекомые пьют сок из прожилок на нижней стороне листа.

Нужно заняться устранением насекомых как можно быстрее, потому что в большинстве случаев тля становится переносчиком вирусных и инфекционных заболеваний. При разрастании колонии повышается риск заражения человека различными патологиями.
Как защитить саженцы и взрослые деревья от тли
Химическая промышленность предлагает большой выбор пестицидов, которые позволяют быстро избавиться от тли. В то же время ядохимикаты способны нанести вред молодой яблоне, и без того ослабленной нападением вредителей. Чтобы снизить риск поражения плодовой культуры, многие садоводы прибегают к народным методам в борьбе с тлей, биологическим и физическим способам избавления яблони от членистоногих.

Часто требуется прибегнуть к комплексному воздействию, особенно когда тля вырабатывает иммунитет к химическим и натуральным препаратам. Эффективность каждой методики зависит от количества особей в колонии, области распространения насекомых и состояния плодового дерева.
Следует начать борьбу с физических методов борьбы с насекомыми. В этом случае предполагается воздействие высокими или низкими температурами. В то же время следует помнить, что термическая обработка наиболее эффективна в парниках или теплицах, чем на деревьях, растущих на открытой местности. К этому способу рекомендуется прибегать, если колония только начинает формироваться.
Механическое избавление от вредителя на яблоне также предполагает:
обработку листьев мыльным раствором и ручной сбор насекомых с помощью влажных тряпок;
сожжение пораженной части растения.
Как избавиться от тли на яблоне с использованием химических препаратов
В борьбе с насекомыми наиболее эффективным методом считается использование ядохимикатов. Этот способ не является экологичным и способен ослабить как яблоню, так и окружающие ее растения. Кроме того, токсины могут навредить жителям участка. Поэтому прибегать к эксплуатации синтетических средств следует только в крайнем случае, когда остальные методики по избавлению от тли не помогают.
При использовании токсичных соединений необходимо придерживаться следующих правил:
нельзя проводить химическую обработку во время цветения яблони, в противном случае плоды будут содержать яд, который с высокой вероятностью вызовет пищевое отравление;
нужно обрабатывать дерево в защитном костюме, респираторе, перчатках и специальных очках;
опрыскивать дерево пестицидами при безветренной солнечной погоде, не должно быть росы, осадков или ветра.
В магазинах можно приобрести следующие средства для борьбы с вредителями плодовых культур:

Кинмикс.
Децис.
Нитрофен.
Акарин.
Фьюри.
Искра.
Олеокуприт
Народные методы избавления от тли на яблоне
Чтобы не принести вред дереву, многие садоводы прибегают к народным способам борьбы с мелкими вредителями.
Существует несколько способов устранения тли с яблони:

Настой из воды и жидкого мыла. Мыльный раствор обволакивает тела насекомых пленкой, из которой вредители не могут выбраться. В результате они быстро погибают, потому что не получают доступа к кислороду. Для приготовления средства нужно развести 2 ч. л. натертого хозяйственного или жидкого мыла в 500 мл теплой воды, добавить к полученной смеси 250 мл растительного масла. Раствором обработать пораженные листья и новые побеги.
Порубленные листья томата. Необходимо предварительно собрать листву помидоров, расположенные в нижней части растения, нарезать их на мелкие кусочки для заполнения 2 стаканов. Растительную массу замочить в 500 мл воды и оставить настаиваться в течение ночи. После этого полученным раствором нужно обработать листики яблони.
Настой из древесной золы. Углеродное соединение позволяет сделать структуру листьев твердой и эластичной. 1 кг древесной золы залить 8 л кипятка и выдержать смесь 24 часа в теплом месте. После суток настаивания смесь процедить и долить воды, чтобы получилось 10 л средства. Опрыскать дерево.
Чесночная смесь. Потребуется измельчить или перемолоть в блендере 5 чесночных зубчиков. Полученную массу замочить в полстакане воды и настаивать в течение 24 часов. После в раствор добавить 1 ч. л. жидкого мыла и 2 ч. л. любого растительного масла. Развести 2 ст. л. смеси в бутылке воды и опрыскать зеленую часть яблони.
Рекомендуется использовать следующие способы по избавлению от насекомых:
Избавиться от муравьев в огороде, уничтожив муравейники. Колония защищает тлю и способствует росту их численности.
Постройка скворечников. Небольшие птицы: воробьи, коноплянки, синицы и малиновки в природных условиях питаются тлей.
Посадка специальных растений, которые отпугивают тлю своим запахом. К таким травам относят далматскую ромашку, календулу, томаты, лаванду, чеснок и пижму.
Культивирование насекомых, поедающих тлю: божьи коровки, осы, мухи-журчалки, златоглазки. Перед их поселением около яблони необходимо разрушить муравейники, чтобы насекомые не мешали уничтожению тли.
Категорически запрещается высаживать около яблони, растения, привлекающие тлю: мальву, мак, калину, бегонию и липу.

Чтобы около яблони появились птицы и насекомые, питающиеся вредителями, следует посадить на садовом участке крапиву, пряности или душистые травы.
Профилактика тли на яблонях
Мелких насекомых можно случайно принести на дачный участок вместе с саженцами. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо тщательно осматривать молодые растения на наличие вредителей. В качестве меры профилактики рекомендуется привлекать птиц и насекомых, которые являются естественными врагами для колоний тли.

Насекомые не могут прокусить листья с плотной и эластичной структурой. То есть для предупреждения атаки вредителей нужно ухаживать за плодовой культурой. Яблоню следует обеспечить подкормкой, регулярно поливать, мульчировать и дождевать крону фруктового дерева. Кроме того, не стоит добавлять большое количество азотных и органических удобрений в почву.
Перед зимовкой растения нужно обработать от личинок тли, которых взрослые особи откладывают в коре деревьев. Необходимо осторожно соскрести отмершую часть ствола проволочной щеткой. Предварительно под дерево надо постелить пищевую пленку. Пораженная кора не должна падать в землю около яблони. Собранные части надо сжечь.

[Strannik]

КОГДА И ЧЕМ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ САД

Для роста и плодоношения растениям необходимы: свет, воздух, вода и питание.

Для правильной подкормки сада важно знать «любимое меню» плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это позволит садоводу обеспечить растениям «правильную диету».

Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.
Подкормка весной
1. Зола - по литровой банке под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.
2. На 10 л воды: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры (не менее 3 - 4 ведер на одно дерево).

Начало лета
1. Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов (Эколист, Плантофол, Кемира и др.)
2. Вторая литровая банка золы - в период наращивания массы плода.

Середина августа
1. На 10 л воды: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия (не менее 3-4 ведер)
2. Третья литровая банка золы под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.

Поздняя осень
1. После сброса листьев рекомендуется обработать крону и приствольный круг фунгицидом
2. Провести санитарную обрезку веток, удаляя больные и поврежденные ветви
3. Внести 1-2 ведра смеси перегноя и компоста
4. После первых заморозков всё дерево и его приствольный круг опрыскать 5%-ным раствором мочевины (на 10л воды 500 г мочевины). Это азотное удобрение высокой концентрации уничтожает большое количество вредителей, грибковых и инфекционных возбудителей болезней и препятствует их размножению
5. Рекомендуется позднеосенний обильный полив (влагозаряд).

Для большинства садовых культур основными элементами питания являются
углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо.

Есть ряд микроэлементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и др.

[Strannik]

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Не секрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.
Обратите внимание!
Период, когда на березе лист уже пожелтел, но ещё не полностью опал - это и есть лучшее время, чтобы высаживать сад или проводить его обновление.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?
При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.
На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

[Strannik]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма.

Распространенная ошибка - нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто "пекутся" от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
• Поливы должны увлажнять почву на глубину залегания основного количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних - 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

• Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

[Strannik]

КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ САД ОТ ЗИМНИХ НАШЕСТВИЙ ЗАЙЦЕВ

Зайцы – пушистые зверушки, умиляющие любого от мала до велика…
А еще, они травоядные - ну вроде бы совершенно безобидные существа, но нет!

Они достаточно пугливы, и летом их сложно заметить, а вот зима заставляет их выходить на голодную охоту. Отсутствие зеленой травы вынуждает зайцев переходить на более грубую пищу – кору молодняка. В особом почтении у них находятся плодовые деревья и кустарники. В снежные зимы высокие сугробы позволяют им доставать до нижних веток деревцев, что приводит к еще большим повреждениям.

Так что же делать, чтобы и сад сохранить, и зайцев наших не обидеть? Сначала разберемся, как осенью обезопасить сад от вторжений голодных грызунов

1. Хорошо с этой задачей справляется специальная побелка «Фарба садова для дерев». Она не содержит известь, рекомендована для покраски молодых деревьев. Окрашивается штамб и нижние ветви. Не требует дополнительного обматывания чем-либо.

2. Издавна и до сих пор используют для защиты молодых деревьев еловый лапник, который привязывают к стволу иглами вниз – и кора дышит, и заяц не доберется. Более современный вариант – полипропиленовые мешки из-под сахара, имеющие способность пропускать воздух.

3. Как альтернатива - использование самозажимных сеток непосредственно вокруг стволов молодых деревьев, при этом их нужно вкапывать в землю – заяц умеет делать подкопы. А также можно применить и подручные средства - пластиковые бутылки без дна и верха, скрепленные между собой.

4. Еще один вариант – ограждение территории. Можно использовать сетку-рабицу для этой цели, или внимательно осмотреть уже существующий забор на предмет незамеченных прорех. Некоторые садоводы по периметру своего забора дополнительно натягивают сетку, чтобы исключить любую вероятность проникновения грызунов.

Не лишней будет осенняя генеральная уборка от всех сорняков и сухих кустов в саду – зайцы не любят открытых пространств.

А как поступить, когда факт «преступления» уже налицо?
Если повреждения коры уже присутствуют, то их следует обработать раствором медного купороса для дезинфекции и замазать детским пластилином или живицей для аккуратного заживления. Также можно после дезинфекции ран выполнить замазку повреждённых участков дерева составом из глины, медного купороса и коровяка.

Для дерева подобные повреждения достаточно опасны – особенно, если это круговое повреждение коры (к сожалению, заяц часто обгрызает ствол по кругу). При частичном одностороннем повреждении оставшиеся здоровые участки коры, хоть и не на сто процентов, но все же выполняют функцию проводника питательных веществ и воды, и деревья могут выжить и продолжить развиваться. При круговом повреждении это исключено - цепочка обмена прерывается, корни отмирают, вслед за ними – и само дерево.

[Strannik]

КАК ПОМОЧЬ САЖЕНЦУ

Чтобы поставить диагноз вашему деревцу, сделайте ревизию саженца - просто царапните по любой веточке.

Если древесина под корой зелёная, значит посаженное деревце живое, но почему-то отстаёт в развитии, ему не хватает "толчка"-питания. Надо срочно "будить".

Помочь можно.
1. Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

2. Очень важны систематические послепосадочные поливы по два раза!!! в неделю (не меньше).
Не рекомендуется поливать растения в жару ледяной водой из скважины или колодца.

3. Полив по два ведра (не меньше), чтобы земля промокла на глубине залегания корней - 45-50 см, а не только верхние 7-10 см.
(В этом нюансе, практически, секрет успеха)

4. И обязательно замульчировать приствольный круг, чтобы не испарялась влага. (Очень результативный приём)
Аксиома - иссушение чего-либо - это результат нехватки влаги.
При правильных систематических поливах растение засохнуть не сможет.

5. Для профилактики повреждения корней личинками Майского жука, рекомендуется провести один из поливов с препаратом Актара (1 пакетик на 1 ведро воды).

6. Чтобы ускорить процесс рекомендуется добавлять в воду подкормку, лучше органическую (Гумипас, Агролайф, перегной, компост, настой сорняков и др.)

Первый результат проявляется через 12-14 дней.

P.S.

Важно! При посадке - обрезка обязательна!!!
Это и формирование кроны на плодоношение, и облегчение нагрузки на корень.
К сожалению, иногда любители-садоводы не проводят послепосадочную обрезку саженца, мотивируя тем, что "жалко".
Но c персиками, нектаринами и абрикосами так нельзя. Без обрезки (= ухода) они болеют.
Разрешите дать установку - обрезка сада - это не хирургическая ампутация, а "причёска-стрижка" для вашего красавца-саженца.

В будущем, если вы не знаете, по каким законам обрезать плодовые деревья, попробуйте при обрезке сформировать просто симметрично развитое и, главное, КРАСИВОЕ дерево, сделав крону ажурной, чашеобразной, освещаемой и проветриваемой.

И тогда интуитивно, удаляя всё старое сухое или повреждённое, вы выполните, сами того не подозревая, санитарную и омолаживающую обрезку. И это уже немало для дерева.

И ещё помните, что "правильная" длина побега - примерно 40-45см.
А далее уже собственный опыт и желаниe найти ответы на конкретные возникающие в процессе обрезки вопросы, помогут вам найти свой авторский почерк "персонального парикмахера собственного сада".

Запоминается последнее...)))
Помните! Персики и нектарины, абрикосы - королевские фрукты, они просто не терпят панибратского отношения, как к яблоне, с которой всегда легко. Они, как принцессы, требуют, да-да, требуют к себе королевского ухода. И если такого не получают, то на меньшее гордо не соглашаются. Им для счастья нужны не только достаточные суммарные годовые температуры, но и лучи душевного тепла, регулярная забота (=обрезка+защита+полив) и обожание, умноженные на базовые знания агротехники и правила обрезки. Выращивать персики - высший пилотаж))).

[Strannik]

ПОЧЕМУ КРАСНЕЮТ И ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ



Листья яблони краснеют из-за вредителя, который получил название красногалловая тля, его очень легко можно увидеть и определить.

Особенностью этого повреждения являются вздутия красно-вишневого цвета или красно – желтого. Эти вздутия приобретают форму продолговатого овала.

После чего со временем листовая пластинка начинает скучиваться к нижней части листка.

Если лист яблони получает очень сильное заражение, тогда через время он покрывается полностью галлами, начинается процесс засыхания, после чего он опадает.

Красногалловая тля повреждает также и плоды яблони, на которых со временем появляются красные пятна.

Рассмотрев поближе, Вы можете заметить колонии серой яблочной тли на листках плодового дерева яблони.

Эти насекомые имеют серый цвет. Они делятся на мигрирующую и немигрирующую форму. За один сезон эти насекомые могут дать до 4 поколений.

Мигрирующая форма насекомых находится до осени на сорняках, в начале сентября они перелетают на яблоню, а вот немигрирующая форма насекомых постоянно находится на дереве.

Яйца зимуют под плотной корой дерева на толстых ветках. В середине весны начинают развиваться личинки, их можно увидеть на нижней стороне листка.

Способы борьбы с красногалловой тлей яблони.

Меры необходимо принять сразу после обнаружения проблем, таких как вздутие, скручивание листьев, а также их покраснение.

Этот вредитель ничем не отличается от других видов тли в способе борьбы с ним.

Прежде всего, проведите профилактические меры, которые уменьшат количество возможных заражений разнообразными вредителями.

1. Первостепенный, самый действенный и экологически чистый способ - скворечники! - купите (или сделайте) несколько - один себе, а второй - в подарок соседу)))
/к сожалению, на практике этот эффективный! способ в защите сада применяется реже, чем химпрепараты, увы.../

Также привлекайте нужных насекомых - так называемых энтомофагов. Для этого Вам потребуется посеять укроп или фенхель неподалеку от вашего плодового дерева. Энтомофаги помогут избавиться Вам от вредоносной тли на всех ваших растениях, они привлекаются разнообразными сильными ароматами.

2. Также используйте побелку и очистку штамбов от ненужных остатков коры, это необходимо для того, чтобы избавиться от зимующей красногалловой тли, которая обитает под корой яблони.

3. Не забудьте обрезать все ненужные побеги, поросли и волчки.

4. Если ваше плодовое дерево повреждается большим количеством насекомых, проведите химическую обработку.

Перед распусканием почек проведите опрыскивание Препаратом В-30. Следите за тем, что бы жидкость хорошо пролила штамп дерева, что бы прошла во все трещинки.

5. После распускания почек можете использовать разнообразные инсектициды, которые разрешены к использованию в частном секторе (Актара, Актелик, Каллипсо, Конфидор, Карате Зеон, Енжио).

6. Если же Вы хотите провести профилактическое опрыскивание можете использовать народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Это могут быть разнообразные настойки и отвары, которые не вредят физическому состоянию человека и считаются достаточно эффективными в использовании.

Но при всем этом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и кожи и соблюдать правила безопасности.

[Рай Я]

Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

вот та ошибка которую я всегда допускаю, жалея и не подрезая саженцы.

[Strannik]

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, не забудьте в ноябре побелить стволы и скелетные ветви.



РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:
на 10 л ведро воды -
- 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать),
- 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ!!!
- глины (до густоты сметаны),
- 100 г хозяйственного мыла,
- 2 л сыворотки (или молока).

Все компоненты тщательно перемешать. Полученный раствор должен иметь густоту сметаны.
Можно применять готовую краску для побелки деревьев, например Краска для деревьев Рамикс,Краска для садовых деревьев Фаско И другие....

[Strannik]

вот та ошибка которую я всегда допускаю, жалея и не подрезая саженцы.

многие делают ошибки и это не так страшно,главное на них учиться и не повторять.

[Strannik]

КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ

• Саженцы, предназначенные для весенней посадки, можно хранить в подвале при температуре от 0° до 3°С тепла, предварительно засыпав корни влажным песком или опилками.

• Можно также прикопать саженцы прямо на участке. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток. Южную сторону сделайте отлогой.

• Саженцы уложите наклонно, верхушками на юг, засыпьте корни и нижнюю часть стволиков землёй, тщательно уплотните землю, чтобы не было пустот возле корней, обильно полейте. Для защиты от мышей разложите приманки.

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ САЖЕНЦЫ НА МЕСТО СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
В старые лунки действительно лучше не сажать молодые деревья, но не потому что саженцы не приживутся, а потому что на месте старых деревьев приствольная зона имеет, как наследство, споры грибковых и других болезней и широкий арсенал вредителей.

Молодое дерево, посаженное в такой рассадник по умолчанию получит весь букет проблем, не считая истощенной земли.

Но если нет возможности сместить расположение деревьев, то можно удалить грунт из старых посадочных ям (1мх1мх1м), продезинфицировать их и заправить свежей плодородной удобренной землёй, так чтобы за осень и зиму грунт уплотнился, осел в заправленных ямах, и на весну посадочное место будет готово во всей красе.

Но не забывайте и о "наследии" старого сада - профилактические обработки против вредителей и болезней обязательны.

[Strannik]

Что нужно знать и учитывать при выборе формы кроны плодовых деревьев?

Первое и самое важное - это каким оно вырастет через 10-15 лет. Сильнорослое дерево достигающее высоты 6 м или карлик и от этого уже отталкиваться.

Учитывать густоту посадок! Если растения высажены слишком близко, обрезка позволит сдерживать деревья, чтобы не образовался лес.
Освещенность - крона растет более равномерной на хорошо освещённых участках! Если есть затенение или притенение, однобокости не избежать! Для этого нам секатор - направить ветви в нужном направлении.

Форм крон для плодовых деревьев много. Большая часть из них применяется в хозяйствах с интенсивным возделыванием культур!
В частном же плодоводстве многие из них совершенно не уместны, поэтому расскажем о четырех наиболее часто используемых. А вам уже выбирать...

1. Разряженно- ярусная крона.

Наиболее естественная для самого дерева. Подходит для сильнорослых и среднерослых деревьев.
У такого дерева есть центральный проводник и скелетные ветви, которые закладываются в виде ярусов! Ветви располагаются равномерно по периметру кроны. В каждый год обрезки закладывается новый ярус, пока дерево не достигнет нужной высоты. Затем обрезают центральный проводник.



2. Чашевидная крона.

Эта форма кроны хороша для слаборослых деревьев! В первый год удаляют центральный проводник, оставляя 3-5 скелетных ветвей, их укорачивают, для будущего ветвления! По мере роста, регулируют крону, не давая ей загущатся в центре.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

3. Кустовидная крона.

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 30-40 см.
При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 60 см,а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

4. Мутовчато- ярусная крона.
Применяется в том случае, если вы не можете определиться, как формировать ваше дерево. Такая крона считается наиболее природной.
Скелетные ветви закладываются равномерно в 2-3 яруса по высоте центрального проводника, примерно на равных промежутках друг от друга.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

[Strannik]

НА СТВОЛЕ ДЕРЕВА ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Трещины на плодовых деревьях, идущие вдоль ствола, могут образоваться из-за чрезмерного полива, неправильной обрезки или от перепада температур.

Трещины опасны тем, что через них могут проникать возбудители болезней.

Лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины чистым острым садовым ножом.

Затем зачищенное место дезинфицируют раствором марганцовки, перекиси водорода, зелёнки или раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают живицей, садовым варом, садовой краской или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик...

Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.

[Strannik]

ЖЕЛТЕЕТ ЛИСТ НА САЖЕНЦАХ. КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Это заболевание называется Хлороз листьев.

Признаки заболевания: пожелтение листьев, угнетенный рост, снижение урожайности и качества плодов. Сильно пораженные растения погибают.
При хлорозе ткани листа теряют зеленую окраску, желтеют, но вдоль крупных жилок остаются зеленые полосы.

При сильной степени хлороза лист болеет, истончается, затем листовая ткань по краям буреет, отмирает, начинают усыхать побеги.

Хлорозу присуща полярность проявления: в пределах кроны дерева поражаются в первую очередь верхние побеги, в пределах побега — верхние листья, в пределах листа — его верхушка и прилегающие края.

При щелочном хлорозе под влиянием извести в почве железо становится неусвояемым для корней деревьев; как следствие, нарушается образование в листьях хлорофилла.


Меры борьбы:

1. В борьбе с хлорозом яблони применяется опрыскивание деревьев весной перед набуханием почек 5% раствором железного купороса

2. Внесение в почву смеси навозной жижи или куриного помета с железным купоросом.
Раствор готовится так - на 1 ведро воды добавляется
- 1 л навозной жижи или 0,5 л настоя куриного помета
- плюс железный купорос 15 - 20 г.
Раствор следует заготовить заблаговременно, чтобы до внесения в почву он простоял не менее 10 дней. Подкормка дается в лунки или в борозды по периферии кроны по обычной норме.

3. В борьбе с хлорозом яблони широко применяют внекорневые подкормки раствором железного купороса 0,5-0,7% с добавлением карбамида (мочевины) 0,3-0,4%.

4. Применяется также раствор железного купороса 0,4-0,5% с добавлением сернокислого цинка 0,02-0,03% и карбамида 0,3%.
5. Большое значение имеют сроки проведения внекорневых подкормок.
Первую подкормку в борьбе с хлорозом яблони проводят до цветения в период набуханием почек или в начале формирования листьев, сразу после цветения.
Последующие подкормки целесообразно проводить через 10-12 дней.
После того как прекратится образование новых листьев, внекорневые подкормки в борьбе с хлорозом малоэффективны.

В борьбе с хлорозом яблони внесение в почву железного купороса в чистом виде малоэффективно, так как железо переходит в нерастворимые соединения.

Особенно неблагоприятно на заболевание деревьев действует относительно высокое содержание в почве подвижного фосфора и низкое калия и азота.

[Strannik]

НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ СОЦВЕТИЯ НА САЖЕНЦАХ

Ситуация классическая -
когда Покупатели заказывают саженцы - часто спрашивают: "Когда же дерево зацветёт?", а если саженец зацвёл сразу в первый год - тут же вопрос: "Подскажите, что нам делать?"

Всё просто. Цветки на саженце - это ещё не завязь и тем более не плоды.
Это, прежде всего, показатель потенциальной готовности к плодоношению.
Как правило, саженец зацветёт, порадует цветением и лепестки осыпятся.

И даже если цветочек опылится и начнёт формироваться завязь - это тоже ещё не урожай.

В июне растения проходят такой биологический цикл как сброс завязи.
Это не отклонение, а природным "уставом" предусмотренное явление.

В этот период деревце само определит свои возможности и сбросит лишнее. А в июле-августе начнёт закладывать плодовые почки для урожая следующего года.

Показателем здоровья дерева является ежегодный прирост ветвей. Хороший прирост - это примерно 40-45 см.

Если прирост слабее - вот тут нужно в июне принимать меры - провести нормировку урожая, подкормить саженец, систематизировать поливы.

Если прирост за лето сильный (до метра) - это тоже не лучший вариант - деревце "жирует" и ему нет нужды заботиться о продолжении рода. Ему и так хорошо.

Если у вас есть возможность и желание наблюдать за развитием саженца, держать, так сказать, руку на пульсе и прийти на помощь в зависимости от ситуации - цветочки можно не обрывать.

Если же вы имеете возможность лишь изредка уделять внимание молодым деревьям, то выщипните цветочные бутончики, чтобы не рисковать.

Пусть саженец укореняется, набирается сил, формирует новые плодовые почки. Он обязательно порадует вас урожаем на следующий год.

[Strannik]

ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ НА СТВОЛАХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Появились какие-то зелено-жёлтые наросты. Что делать?

Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

К тому же мхи и лишайники мешают дыханию растений. Они не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках плоды растут не такие крупные и сочные, каки­ми они могли быть.

Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усыхают.

Вывод один - лишайники обязательно нужно удалять с деревьев.



МЕРЫ БОРЬБЫ.

1. Делать это нужно только в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.

Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

2. Опрыски­вая растения, не забудь­те обработать и грунт под деревом. Железный купо­рос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как пло­довая гниль, мучнистая роса, парша и др.

Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой на предварительно рас­стеленную под деревом мешковину или пленку.

4. Затем нужно соскобленный лишайник сжечь или закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

5. После очистки стволов обязательна побелка.
Побели­те стволы деревьев — лишайники покраснеют и через некоторое время станут опадать.

После не­скольких обработок деревья будут выглядеть совсем по-другому.

Побелка штамбов и основных скелетных ветвей поздней осенью в значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками и мхами.

Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

6 Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

7. Ветви кустарников, покрытых лишайниками и мхами, вырезайте.
Эти ветви уже давно состарились.

Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
- своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
- своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
- борьба с вредителями,
- побелка стволов.

[Strannik]

КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ?

Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.
Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
- при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
- ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
- в вазу их много не положишь,
- чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее...

Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, "выставочные" яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

Способ простой
Самый простой, но далеко не легкий способ - удалить лишнюю завязь.

Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности - один плод на три веточки.

При таком соотношении фрукты вырастут большими.
Способ посложней
1. Обрезка.
Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

2. Подкормка.
В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

* Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

* Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз - весной.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

*Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом - стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

3. Улучшение вкуса.
Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек - ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат...

*Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

[Strannik]

КАК БЕЗ ВЕСОВ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ?



ВНИМАНИЕ!!!
В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
- аммиачная селитра- 17 г,
- мочевина - 15 г,
- - известь пушонка - 12 г
- древесная зола - 10 г.

В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В одном СТАКАНЕ (200 г)
- аммиачная селитра - 170 г,
- мочевина - 150 г,
- калийная соль - 200 г,
- серно-кислый калий - 250 г,
- суперфосфат (простой) - 220 г.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
- аммиачная селитра - 12 г,
- мочевина - 15 г,
- калийная соль - 15 г,
- серно-кислый калий - 18 г,
- суперфосфат(простой) - 17 г.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В одном ВЕДРЕ (10 л)
- аммиачная селитра - 8,5 кг,
- мочевина - 6,5 кг,
-хлористый калий - 9,5 кг,
- фосфорная мука - 17,5 кг,
- суперфосфат (простой) - 12 кг,
- навоз коровий (свежий) - 9 кг,
- птичий помёт - 5 кг,
-перегной - 8 кг,
- зола (древесная) - 5 кг,
почва - 12 кг,
-сухой торф - 5 кг

[Strannik]

КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ?



Без удобрений нельзя ожидать не только
хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
роста и долговечности растений.

С другой стороны, одно только
применение удобрений ещё не решает
успеха, нужен хороший уход:
- обработка почвы,
- полив,
- мульчирование,
- своевременная защита садов от вредителей и болезней

В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ - весной и летом в подкормках.
На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма -
1. - 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
2. - 1/3 дозы - в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
3. - 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
- СУПЕРФОСФАТ (простой) - 2-3 спичечных коробка ,
- СУЛЬФАТ КАЛИЯ - 1 спичечный коробок ,
- МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) - один спичечный коробок,
- ПЕРЕГНОЙ - 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
- НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) - 1 л на ведро воды,
- ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) - 0,5 л на ведро воды.

Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение - одно из главных, потребность растений в нём велика, НО... избыточное азотное питание может принести вред.

Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты - "ЖИРУЮТ" с ущерб плодоношению.

Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.
В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА?

Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20 г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10 л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г.

Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

ВАЖНО!
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды+50 г медного купороса).

Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

[Strannik]

АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ, – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!

Все мы знаем, что нам для поддержания нормальной жизнедеятельности организма необходимы калий, магний, жиры, витамины, микро- макро элементы и т.п.!
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.

Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые!

Азот- это рост!

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.

Признаки дефицита:

-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;

-посередине появляются мелкие красные точки;

-рост побегов замедляется;

Для обеспечения азота используем:

-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.

-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.

-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).

ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета!!!

ФОСФОР - фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.

Признаки дефицита:

-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;

-листья облетают раньше;

-побеги растут слабо;

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

-Суперфосфат.

-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).

НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

КАЛИЙ - участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:
-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;

-Зимой побеги вымерзают;

-Растение легко заболевают;

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:
Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.

Сернокислый калий.

Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.

Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.


Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!

[Strannik]

ВНИМАНИЕ – МОНИЛИОЗ!!!

Это заболевание поражает все косточковые. Но особенно сильно к повреждению склонны- АБРИКОС, ВИШНЯ, ПЕРСИК.

Зимует гриб мицелием в поражённых веточках и однолетних побегах, в мумифицированных плодах, висящих на дереве или опавших на землю.

В период цветения плодовых деревьев мицелий образует большое количество спор. Споры гриба попадают в завязь и цветоножку, а из неё - в лубяные ткани побегов, вызывая их засыхание. Заражение возможно и через почки.

Интенсивному развитию и распространению заболевания способствует прохладная и влажная погода, туманы и росы во время цветения .Болезнь опасна и после мягких, влажных зим.

По характеру проявления болезни различают ДВЕ ФОРМЫ — монилиальный ожог и плодовая гниль.

На поражённых частях дерева вновь может наблюдаться спороношение гриба в виде мелких сероватых "подушечек", которые служат вторичным источником инфекции и поражают плоды. Заражение происходит через ранки повреждённой кожицы, наносимые насекомыми или при тесном соприкосновении здоровых плодов с больными.

На поражённых плодах развивается ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ . Гнилые плоды опадают или засыхают, оставаясь на дереве, и являются источником инфекции весной следующего года.

ВРЕДОНОСНОСТЬ

В последние годы из-за активного развития болезни теряется значительная часть урожая абрикосов, вишен, персиков. При хроническом и обширном развитии МОНИЛИОЗ является причиной гибели не только отдельных ветвей, но и целых деревьев, особенно абрикосовых.
КАК БОРОТЬСЯ? СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ!

1. Омолаживающая обрезка старых деревьев, сильно поражённых болезнью.

2. Сбор, компостирование (или сжигание) осенью мумифицированных плодов, опавших листьев.

3. Обработка косточковых ОСЕНЬЮ:

- 3%- ным раствором БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ

или
- 1%- ным раствором МЕДНОГО КУПОРОСА при значительном развитии болезни.

4. Перед цветением и после него для опрыскивания против монилиоза можно также использовать один из фунгицидов в смеси с инсектицидом , так как укусы насекомых часто способствуют заражению плодов плодовой гнилью.

Например, один из фунгицидов -

1. Медный купорос, 98-99,1% п. - 100-150 г на 10 л воды

или
2. Хлорокись меди, 90% с.п. - 40-60 г на 10 л воды

или

3. Хорус 75 WG, в.г - 2,5-3 г на 10 л воды.

или
ПЛЮС один из инсектицидов -

1. АКТОФИТ ,

2. АКТАРА, 25 WG, в.г. - 1,4 г на 10 л воды.

5. Вырезание и сжигание поражённых и засохших побегов:

- РАННЕЙ ВЕСНОЙ,

- ЧЕРЕЗ 8-12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ,

- и ОСЕНЬЮ.

6. В июне-июле МОНИЛИОЗ проходит фазу развития непосредственно на плодах. Если они начнут гнить прямо на ветках - это признак монилиоза. Такие плоды желательно снимать и уничтожать. В период созревания плодов бороться с монилиозом химией не рекомендуется.

Своевременный уход и правильная обработка сада от вредителей и болезней– залог крепкого здоровья Вашего сада и хорошего урожая!

[Strannik]

Корневая шейка, что это? И где она должна быть?

И так, что такое корневая шейка у растения - это небольшая часть растения, примерно 3-4см ствола от места ветвления самого верхнего корня.
Зачем нам это знать при посадке?
Частая и грубая ошибка при посадке плодовых деревьев - это заглубление корневой шейки (место, где ствол переходит в корневую систему)!
Оно должно находиться на уровне земли или чуть выше.

Многие клиенты спрашивают: "Я посадил, всё правильно, а они не развиваются, застыли в одной точке уже несколько лет, болеют всем чем только можно, вредители их съедают, они корявые", или что еще хуже "сажаю, а они год и умирают"....

В первую очередь проверьте, где у этих деревьев находится корневая шейка. Придётся покопать, а иногда и с лопаткой.
Откапывайте грунт возле ствола, до тех пор пока не нащупаете ответвление толстых( скелетных) корней.
По тому на сколько вы ушли вглубь вы поймёте, на сколько серьёзна ваша проблема!

Если заглубление до 5 см, по всему диаметру приствольного круга уберите этот слой земли!
Такое заглубление не очень критично и легко поправимо!

Если заглубление более 5-10 см, а иногда и все 20 см!
В этом случае дерево нужно поднимать, т.е пересаживать заново - тем самым вы спасёте ему жизнь!

Важный момент! Если вы высаживаете крупномеры, то лучше высаживать на холм, грунт даст усадку и ваше дерево само заглубиться!

Тема посадки деревьев сейчас особенна актуальна, не совершайте ошибок!
А если сад уже существует проверьте ваши корневые шейки!

[Strannik]

Спасаем персик- 12 основных болезней и вредителей, а также способы борьбы с ними:

Выращивание персиков является популярным занятием, как среди садоводческих хозяйств, так и владельцев дач и приусадебных участков. Современные гибриды и сорта этой культуры хорошо приживаются и плодоносят буквально во всех регионах страны, кроме северных. Но даже несмотря на высокую степень адаптированности к нашему климату, распространенной является проблема защиты от вредителей и заболеваний. Из-за этих факторов можно остаться не только без урожая, но и лишиться самого дерева. Чтобы не допускать серьезных рисков, разберем, какие вредители и болезни персика бывают, а также рассмотрим способы борьбы с ними.

7 наиболее распространенных заболеваний культуры
Персики очень восприимчивы к разного рода патогенам. Причем, заболевать они могут, как из-за заражения от внешних источников (насекомых), так и погодных факторов. Поэтому сложно предугадать 100%-е меры защиты. Перед садоводами стоит задача изучить болезни персика и разобраться, какие препараты помогут спасти деревья. Прямо сейчас рассмотрим основные заболевания.

Курчавость листьев

Это одно из самых распространенных и частых заболеваний. Курчавость листьев персика начинает проявляться обычно после цветения, весной. Причина в том, что в эту пору часто идут дожди и сохраняется влажная, прохладная погода – оптимальная для развития грибка. Патоген начинает активно выделять растительные гормоны, что вызывает обильное деление клеток на листах, отчего проявляются разные по размеру выпуклости и вздутия.

Цвет деформаций варьируется от светло-желтого до буро-красного. Из-за этих выпуклостей листики скручиваются, поэтому болезнь и получила такое название – курчавость персика. Если не принять меры, то со временем зараженные листы опадают, растут новые и без признаков заражения, на первый взгляд кажется, что болезнь отступила. Но нет.

Патоген поселяется в почках, наростах камеди, трещинках в коре, готовится к зиме. В зиму дерево входит ослабленным, отчего снижается его морозостойкость, и оно может даже погибнуть. Если же после зимы персик оживет, то он будет ослабленным, начнет сбрасывать цветы или завязь, поэтому урожая все равно не будет. Со временем дерево начнет постепенно умирать или не переживет следующую зиму. Чтобы не допускать подобных последствий, при первых признаках болезни, ее необходимо лечить. В нашем каталоге есть большой выбор средств защиты растений, среди которых найдутся и препараты от курчавости персика: «Хорус» + «Скор», «Топсин-М», «Магникур Сенсейшн».

Опрыскивать нужно ранней весной и осенью (перед подготовкой к зиме) препаратами с содержанием меди, чтобы предупредить появление патогена. При заражении обработку проводят в период до и после цветения 2-4 раза в зависимости от выраженности заболевания.

Монилиоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Эта болезнь персика проявляется в 2-х формах:

монилиальный ожог на ветках и листьях;
плодовая гниль.

Проявляется монилиоз весной. Побеги и листики становятся бурого цвета, отмирают, но при этом не опадают, а остаются на дереве. Часто монилиальный ожог принимают за ночное обморожение, поскольку симптомы действительно похожи.

При плодовой гнили нп поверхности персиков образуются коричневые пятна с пушком – монилии. Постепенно плоды опадают.

Бороться с монилиозом можно при помощи обработки фунгицидами: «Хорус», «Топсин М», «Магникур гард», «Свитч».

Обрабатывать нужно 2 раза: в фазу раскрывающихся почек и после цветения. При сильном поражении деревья лучше уничтожить, поскольку избавиться от монилиоза крайне сложно. К тому же зараженное растение выступает разносчиком заразы, поскольку патоген распространяется ветром на большие расстояния.

Клястеоспориоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

По-другому это заболевание называется еще дырчатой пятнистостью. Проявляется болезнь на листьях в виде коричневых с красной окантовкой пятен, которые постепенно высыхают и осыпаются. На створе и коре веток образуются оранжевые глянцевые пятна, кора постепенно покрывается трещинами, образуется камедь. Особенно часто клятероспориоз поражает молодые деревца. Появляется обычно летом в дождливую и теплую погоду. Основным источником заражения выступает гриб, который сохраняется в пораженной древесине.

При обнаружении перечисленных симптомов, пораженные ветки лучше удалить, а все дерево обработать. Если не принять соответствующие меры, то персик погибнет.

Для опрыскивания использовать нужно следующие препараты: «Скор», «Хорус», «Фитал».

Мучнистая роса

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Эта болезнь персика появляется в период обильных летних дождей, когда сохраняется высокая влажность и тепло. Вызывает заболевание грибок, который может переносится насекомыми и сохраняется в растительных остатках.

При заболевании на листах образуется белесый восковой налет, растение быстро слабеет. Зараженные листики не способны функционировать в полной мере, снижается урожайность и падает устойчивость к морозам, дерево может погибнуть.

Избавиться от мучнистой росы можно за счет своевременной обработки препаратами «Топсин», «Скор» + «Топаз», «Фундазол».

Опрыскивать персики нужно после того, как они отцветут.

Гомоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Определить эту болезнь довольно просто – на некоторых ветках или на стволе образуются наплывы медового, коричневого, желтого или оранжевого цвета. Они появляются на поврежденных участках, морозобоинах. Опасность камеди в том, что в ней накапливаются возбудители грибковых и инфекционных болезней, а также вредители.

Лечение гомоза заключается в первоочередном удалении наплывов. Использовать для этого нужно острый продезенфицированный нож. Срез после удаления камеди следует обработаться садовым варом или медным купоросом.

Хлороз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Эта болезнь возникает при нарушении процесса образования хлорофилла в листьях. Вследствие снижается фотосинтез и растение недополучает питательных веществ, отчего тормозит в росте. Причин развития болезни несколько:

Инфекционный хлороз вызван вирусами или грибками. Переносится патоген при помощи вредителей.
Неинфекционный или функциональный хлороз образуется в результате нарушения агротехнологии возделывания или же под влиянием негативных факторов, как снижение магния, железа, цинка, белков, азота и кислотности грунта, отчего растение не способно поглощать минералы в оптимальном количестве. Также причиной неинфекционного хлороза может быть плохой дренаж грунта, травмы корней, теснота деревьев на участке или действие диоксида серы.

Опасность хлороза в том, что он может не только вызывать гибель деревьев, особенно молодых, но и передается по наследству.

На персиках хлороз обычно возникаем по причине дефицита железа. Проявляется он изменением окраса листьев. Из темно-зеленых они превращаются в зеленовато-желтые, потом признаки появляются и на жилках листов. При обильном поражении дерево сбрасывает преждевременно листья, а на оставшихся – отмирают кончики. Кроме того, у персика снижается устойчивость к морозу, отчего он может вымерзнуть. Если же дерево переживет зиму, то на следующий год нарушается образование побегов, наступает повышенное камедетечение, трескается кора и ствол покрывается трещинами, куда проникают вредители и патогены, ветки начинают усыхать. Постепенно дерево умирает.

Чтобы не допускать подобных последствий, нужно с хлорозом бороться. В первую очередь следует удалить острым стерильным ножом капсулы камеди, после чего обеззаразить ранки раствором марганцовки (бледно-розового цвета), натереть щавелем и замазать глиной, смешанной в равных частях с коровяком или глиной в чистом виде.

Кроме того, следует устранить и причину болезни – восполнить дефицит железа. Сделать это можно при помощи удобрений. Необходимо опрыскать персик 2-3 раза каждые 10-14 дней средством «Хелат железа», «Брексил» или «Феровит», а в грунт внести способом прикорневого полива железный купорос (100 г/ведро воды).

Цитоспороз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это грибковая болезнь, которая проявляется на стволе. Цитоспороз поражает луб. При развитии заболевания этот слой становится темно-коричневого цвета. Обнаружить болезнь можно по характерному симптому: верхушки побегов увядают и засыхают, темным пятнам и потекам на коре.

Постепенно, по мере развития болезни, цитоспороз спускается с верхушек вниз, охватывая весь ствол и скелетные ветки. На этой стадии вылечить его непросто и существует серьезная угроза гибели дерева.

При обнаружении болезни необходимо быстро удалить пораженные ветки с захватом небольшой части живой ткани. Срез обработать садовым варом. Все удаленные части персика следует быстро сжечь, чтобы не допустить распространения патогена по воздуху.

Вылечить цитоспороз сложно и почти невозможно. Единственная мера – удаление пораженных частей дерева. Но можно попробовать защитить его от патогена. Для этого следует обеспечить правильный уход, своевременную и правильную обрезку, полив, лечение ран и профилактическую обработку персика бордоской жидкостью ранней весной (на стадии набухания почек) и осенью (в фазе листопада или же после ее завершения).

5 основных вредителей персика: опасные насекомые
Помимо болезней, плодовые деревья подвержены еще одной напасти – нападению вредителей. Обычно это мелкие насекомые, которые повреждают листы, почки, цветы, плоды, отчего снижается урожай и ухудшается его качество. Если говорить про то, какие вредители персика бывают, то выделить 4 наиболее распространенных вида и расскажем, как с ними бороться.

Долгоносики

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Они появляются на стадии налива почек, когда температура воздуха превышает +6 градусов. Долгоносики питаются почками, выедая содержимое. Потом вредители также повреждают молодые листики, бутоны и побеги. После поражения долгоносиками, персик не образует завязи, а если она и появляется, то осыпается. Следовательно, урожая просто не будет.

Интересно, что повреждает дерево вредитель лишь днем, на протяжении 20-30 суток. На ночь долгоносики спускаются на землю и прячется в почве, коре прикорневой зоны.

Для лечения персика прибегают к обработке инсектицидами. На фазе за 7 дней до цветения следует использовать препараты «Фитоверм», «Карачар», «Искра М». А через 10-12 дней после окончания цветения – «Кемифос», «Фуфанон».

В случае обнаружения поврежденных бутонов, их нужно удалить. Опознать их можно по изменению цвета верхушки. Она становится коричневой.

Восточная плодожорка

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Так называют маленькую ночную бабочку, которая активизируется в теплую пору, когда среднесуточная температура не опускается ниже +15 градусов. Довольно быстро после начала лета (через 3 суток) вредитель откладывает яйца. За лето развивается до 4-х поколений плодожорки.

Опасность представляет собой гусеница вредителя. Она повреждает листья и сами плоды.

Спасти дерево от плодожорки можно при помощи препаратов: «Амплиго», «Проклейм», «Матч».

Обработку нужно проводить до цветения и после, 3-4 раза.

Важно: во время цветения опрыскивать инсектицидами персик нельзя, иначе это может повредить полезным насекомым.

Тля

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Этот вредитель переносит возбудителей вирусных болезней, грибковые инфекции и бактерии. Интересно, что саму тлю переносят муравьи, которые используют вредителя, для «дойки». В процессе жизнедеятельности, эти маленькие вредители выделяют липкую сладкую жидкость, которой лакомятся муравьи. При этом, сама тля питается соком листьев, отчего те скручиваются и постепенно отмирают. Отсутствие листьев грозит персику снижением иммунитета и устойчивости к морозу, отчего дерево может погибнуть.

Бороться с тлей нужно комплексными методами, уничтожая ее саму, и муравьев. Помогут такие препараты: «Энжио», «Фитоверм» и пр. От муравьев можно использовать липкую ленту или приманки.

Клещи

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Наравне с насекомыми, эти вредители тоже являются частой проблемой для персиков. Опознать, что дерево атаковали клещи можно по характерному признаку – свернутым внутрь листикам и наличию белесой паутинки на тыльной стороне, которая также может поражать ветки. При этом, клещи питаются соком, отчего листики постепенно отмирают.

Причиной появления этого вредителя является сухая жаркая погода. Поэтому в такую пору необходимо прибегнуть к профилактической мере – опрыскиванию акарицидами: «Актеллик», «Вертимек». Также обработка персика специальными препаратами является и способом борьбы с вредителем.

Моль

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Персик поражает минирующая и фруктовая моль.

Минеры представляют собой небольших бабочек (до 4 мм в длину) светлого бежевого цвета с пятнами которые слегка темнее основного оттенка. Основной признак поражения – преждевременное пожелтение и опадание листвы. Если присмотреться, то на листочках видны повреждения в виде пятен, туннелей. Основной мерой защиты персика является уничтожение растительных остатков и листьев осенью, обработка ствола. Дело в том, что минирующая моль зимует в трещинах в коре и под листвой. Но если все же насекомое завелось, то необходимо провести обработку 2 раза за сезон с интервалом в 10 дней: «Би-58», «Золон», «Инсегар» и пр.

Фруктовая полосатая моль повреждает почки, листики и косточки в молодых персиках. Лет начинается в июне, кладка яиц осуществляется в сумерках. Новое поколение появляется на свет уже через 2 недели после кладки. Примерно к последней декаде августа появляется второе поколение бабочек. Гусеницы фруктовой моли очень прожорливые, поэтому вполне могут объесть дерево, испортить урожай. При обнаружении насекомого необходимо провести обрезку пораженных побегов и веток, а также провести обработку. В стадии почкования использовать можно «Хлорофос» или «Карбофос». В фазе яйцекладки нужно выбирать препараты на базе феноксикарба. Также осенью следует убирать листву и белить ствол известью, поскольку фруктовая моль зимует в трещинах в коре и под опавшими листьями.

Подводим итоги
Как видим, «врагов» у персиков довольно много. Деревья могут страдать, как от болезней, так и от вредителей. Оба фактора могут привести не только к ухудшению урожая, но и к его отсутствию и даже гибели персика. Чтобы этого не допустить, важно соблюдать правила агротехники: вносить удобрения, убирать растительные остатки, проводить обработку ствола известковым раствором и в целом следить за гигиеной сада.

[Рай Я]

Влад, а когда лучше высаживать саженцы в зиму или весной?
Мне говорили, что лучше садить в феврале месяце.
Может ты уже где то писал, а я пропустила.

[Strannik]

Влад, а когда лучше высаживать саженцы в зиму или весной?
Мне говорили, что лучше садить в феврале месяце.
Может ты уже где то писал, а я пропустила.

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?


Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Несекрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

Подведем итог: Высаживать можно как весной так и осенью. Если это делать осенью то это делается со средины октября и позже. Перед посадкой с саженца необходимо убрать все листья и сделать подрезку (укорачивание) толстых корней.После посадки желательно саженец покрасить садовой краской на высоту 60-80 см. При посадке весной делается все то же самое что и осенью. Независимо саженец посажен осенью или весной примерно в конце марта,начале апреля саженец подрезаем на высоту 1,20 метра, на стволе сажанца обламываем все лишние почки, от уровня земли и до 60-70 см высоты все убираем,в том числе и ветки если они там будут. Если у сажанца есть боковые ветки то их укорачиваем на 10-15 см длины обрезая на нижнюю почку. Вот вкратце так все делается.

[Strannik]

Немного информации о ягодах

Малина ремонтантная - ягоды до самых заморозков


Вкусная, ароматная и полезная малина есть почти на всех приусадебных участках. Посадив ремонтантные сорта, можно получать два урожая за один сезон и до поздней осени лакомиться свежими ягодами.

Особенности ремонтантных сортов малины

Мнения садоводов по поводу одного или двух урожаев за год разделяются. Некоторые до сих пор считают, что летняя малина ароматнее и вкуснее. Но это не совсем верно, так как все зависит от сорта. Селекционеры постоянно ведут работы по улучшению характеристик кустов и уже есть много современных ремонтантных сортов, не уступающих по вкусу традиционной малине. Фермерские хозяйства уже давно выращивают их на своих плантациях, так они имеют много преимуществ:

высокая зимостойкость;
возможность плодоношения однолетних побегов;
меньше повреждаются вредителями и болезнями, а значит, потребуется меньше химических обработок;
высокая урожайность и более крупные ягоды;
компактные кусты не дают много поросли;
многие сорта не требуют опоры, так как они ниже обычных сортов;
ремонтантная малина не бывает червивой, потому что цветет позже, минуя время повышенной активности вредителей;
не требуется укрытие побегов на зиму, их можно срезать под корень.
Питомники предлагают большой ассортимент ремонтантной малины с ягодами красного, малинового, желтого и оранжевого цвета. Самые популярные и проверенные: Атлант, Геракл, Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье и другие.

Способы выращивания
Это растение обладает уникальным свойством плодоношения как на ветвях прошлого года, так и текущего. Это дает возможность выращивать его двумя методами.

Некоторые предпочитают получать урожай только с однолетних побегов, вырезая на зиму весь малинник под корень. Считается, что при таком способе урожайность и вкус ягод будут выше. Он также хорош для районов с холодными зимами, так как отпадают хлопоты по подготовке ягодника к зимовке. Малина — холодостойкое растение, и ее корневая система без проблем переносит морозы до -20°С, а вот стебли часто страдают от обветривания.
При выращивании в двухлетнем цикле первый урожай снимают с перезимовавших прошлогодних побегов, а второй — со стеблей, выросших в текущем году. Таким образом, время плодоношения ремонтантной малины значительно растягивается.

Но на созревание летнего урожая тратится много сил, и осенняя волна ягод начинает наливаться позже, чем при первом способе выращивания. Поэтому в зоне рискованного земледелия второго урожая можно и не дождаться. В холодных районах ремонтантную малину выращивают чаще в однолетнем цикле, получая ягоды ранней осенью, и срезая ее на зиму. Есть у дачников и свои маленькие хитрости для сохранения позднего урожая:
недозревшие ягоды можно защитить от первых заморозков, набросив на кустарник укрывной материал;
частый сбор спелых плодов способствует скорейшему наливанию недозревших.
Каждый садовод выбирает для себя оптимальный способ выращивания, исходя из климатических условий региона. Большое значение имеет выбор сорта. В холодном климате лучше отдать предпочтение ранним и районированным сортам, так как они успевают вызреть до наступления заморозков.

Когда и где лучше посадить
Наиболее удачное время для посадки саженцев — с первых чисел октября и до наступления устойчивых холодов. Замечено, что в это время у них наиболее высокая приживаемость. К этому времени на растении вызревают почки замещения, из которых весной появятся новые побеги.

Щедрый урожай ремонтантной малины можно собрать при посадке этой культуры на хорошо освещаемом месте, защищенном от сквозняков. При затенении урожайность снижается, и ягоды созревают дольше.

Лучшая почва для посадки — легкая, рыхлая, питательная и с нейтральной кислотностью. Если на участке тяжелый глинистый грунт, делают дренажный слой из речного песка. Если грунт кислый, это можно исправить внесением в него доломитовой муки. За две недели до закладки малинника почву перекапывают с одновременным внесением перегноя или компоста. На 1 м грядки потребуется 0,5 кг.
Лучшие саженцы — с закрытой корневой системой. Если нет возможности купить такие, то корни с земляным комом при перевозке укрывают влажной тканью, чтобы они не подсохли.

Высаживают растения в лунки размером 40х40 и глубиной 30-35 см так, чтобы корневая шейка была после уплотнения почвы и полива на уровне земли. Между кустами выдерживают расстояние 1-1,2 метра. Стебель срезают полностью. Весной на этом месте появятся несколько молодых побегов, из которых обычно оставляют от 3 до 5 самых сильных, остальные удаляют.

Уход за ремонтантной малиной
Ухаживать за этими кустами не сложнее, чем за другими садовыми культурами. Но есть некоторые особенности.

Прополка и прореживание
Корневая система растения поверхностная, поэтому нужно регулярно пропалывать малинник, чтобы сорняки не забирали у него питательные вещества. Мульчирование препятствует появлению сорняков и позволяет заниматься этой работой значительно реже.
Удаление прикорневой поросли
У ремонтантной малины значительно меньше поросли, чем у обычных летних сортов. Но если ее не прореживать, это приведет к загущению посадок и ослаблению кустов. Поэтому лишнюю поросль систематически удаляют, оставляя необходимое количество самых сильных побегов.

Обрезка
Ранней весной проводится обрезка — удаляется верхняя часть прошлогодних побегов, на которых были ягоды. Вырезаются подмерзшие стебли до первых живых почек.

Сразу после первого сбора ягод убирают все закончившие плодоношение двухлетние побеги. При этом не стоит оставлять пеньков, так как на них могут поселиться личинки малинной моли.

Если снимать урожай планируется только с побегов текущего года, то поздней осенью срезается вся надземная часть до уровня почвы. Весной растение возобновит рост из спящих почек на корневище. Отходы не стоит закладывать в компост, их лучше сжечь для профилактики распространения вредителей и болезней.

Полив
Ремонтантная малина — влаголюбивое растение. Повышенная потребность во влаге у нее появляется во время цветения и образования плодов. В это время полив необходимо совершать не реже 1 раза в неделю, а в жаркую погоду еще чаще. Но не стоит допускать застоя воды. Для удержания влаги в почве помогает мульча, в качестве которой можно использовать скошенную траву, солому, торф или компост.

Подкормка
Весной, во время начала активного роста побегов, проводится подкормка азотными удобрениями. Во время цветения и плодоношения во второй половине лета вносят фосфорно-калийные удобрения, но малина любит также и органику. Можно использовать настой птичьего помета, разбавленный водой в соотношении 1:20 или коровяк в пропорции 1:10. После осенней обрезки грядку мульчируют толстым, до 5 см, слоем перегноя или компоста.

Размножение
Ремонтантная малина легко размножается делением куста или корневыми отпрысками. В конце сентября наступает подходящее время для этого. Если посадочного материала необходимо много, его можно получить и другими способами: горизонтальными отводками, зеленым черенкованием, укоренением одревесневших стеблей.

Семенной способ используют только селекционеры для выведения новых сортов. В дачных условиях это нецелесообразно — занимает много времени и не дает полной гарантии сохранения сортовых признаков.

Посадив на своем участке ремонтантную малину, можно обеспечить всю семью ароматными и сочными ягодами даже поздней осенью, когда других кустарников уже давно нет.

[Strannik]

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ. ПРОСТОЙ УХОД — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ



Правила посадки ежевики
Для начала, ответим на вопрос, нужны ли ежевике опылители. Не нужны. Большинство видов ежевики - самоплодные. Но их урожай будет выше, если вы высадите несколько сортов на одном участке.
Место посадки.
Ежевика - солнцелюбивое растение, поэтому для посадки подойдут хорошо освещенные места. Позаботьтесь также о защите от холодных ветров и сквозняка (эту задачу может выполнить забор или деревья).
Почва
Плодородный, суглинистый, слабокислый и хорошо дренированный грунт - вот что нужно для роста саженца ежевики. Растение очень прихотливо на этот счет. Учитывайте также уровень залегания грунтовых вод. Между ним и корневой системой должно быть расстояние минимум в несколько метров.
Инструкция по посадке
Готовим посадочные ямы на расстоянии 2-3 м друг от друга. Яма должна быть в 3 раза больше земляного кома саженца (или 40 см в диаметр и в глубину). По желанию, можно внести фосфорные, калийные удобрения или торф. Устанавливаем саженец в предварительно увлажненную яму и засыпаем свежим грунтом. Следите, чтобы корневая шейка не была углублена больше чем на 5 см. Приствольный круг поливаем и мульчируем. Материалом для мульчи может послужить торф, компост или опилки.
Обрезка и прищипка
Больше всего урожая у ежевики дают именно боковые побеги. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они были сильными. Для этого их прищипывают, как только они достигнут 70-100 см. Обрезайте только истощенные и поврежденные побеги. Проводить обрезку нужно весной, когда убрали укрытие и видно, а каком состоянии побеги после зимовки.
Подвязка
Ежевике необходима подвязка к шпалере. Шпалера предназначена для того, чтобы удерживать побеги от полегания. Так при высоте побегов 1,5 м достаточно шпалеры высотой чуть более метра. При высоте побегов 2,5м достаточно двухметровой шпалеры. Чаще всего используют двухплоскостную шпалеру следующей конструкции. С двух сторон вдоль ряда вбивают столбцы необходимой высоты. К их верхушкам прибивают поперечины параллельно земле. Или натягивают проволоку. При изгибании побеги ложатся на шпалеру и удерживаются в положении близком к вертикали. Высоту стеблей определяют сортовые особенности.
Полив, притенение
Ежевика любит влагу. Когда она недополучает воду - побеги становятся слабыми, ягоды мелкими и не сладкими. Переувлажнение тоже вредит, поэтому поливать нужно обильно, но не часто - чтобы грунт успел полностью высохнуть. Желательно также замульчировать почву вокруг ежевики, чтобы мульчирующий материал (перегной, компост) на дольше сохранял ее влажной. У ежевичников часто возникают проблемы из-за палящего солнца. Чтобы оно не подпекало ягоды, испольуют сетки, спанбонд и другие материалы, которые можно использовать для притенения.
Подготовка к зиме
Ближе к зиме ежевику укрывают, чтобы защитить от морозов. Как это происходит: сверху саженца устанавливают пластиковый ящик от цитрусовых и поверх укладывают кусок пленки 1х1,5 м. Вместо пленки можно использовать спанбонд, рубероид, разрезанные мешки из-под сахара и т.д. Все сорта ежевики могут зимовать и без укрытия при условии устойчивого снегового покрова. Но лучше не рисковать урожаем и укрывать высаженные с осени растения ежевики.

[Strannik]

Крыжовник, посадка и уход: сделай так, и всегда будут ягоды


Крыжовник – одна из ягодных культур, полюбившаяся садоводам за свою неприхотливость и урожайность. Компактный кустарник ежегодно радует сладкими, нежными ягодами, пригодными для потребления свежими, для переработки, а также в лечебных целях. Как выращивать и ухаживать за саженцем крыжовника в саду?



Посадка крыжовника и выбор места
Правильная посадка крыжовника напрямую связана с его здоровьем и урожайностью в будущем. Для полноценного развития культура нуждается в солнечном свете. Поэтому размещают саженец на открытом месте без сильного затенения. Почва необходима питательная, но хорошо дренированная, заболачивание должно быть исключено. Высаживать растения можно по одному или рядками с расстоянием не менее 2 м (в зависимости от сорта) для удобства ухода.

Сроки посадки
Саженец крыжовника приживется быстрее, если верно определить время высадки. Растение высаживают: 1. Весной кустарник сажают до распускания почек, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Так крыжовник сначала нарастит корни, и только затем тронутся в рост почки. 2. Осенью растение должно укорениться до наступления холодов. Как правило, высаживают куст в октябре, за 2-3 недели до заморозков.


Как посадить саженец крыжовника правильно:
1. Заранее готовят яму для посадки. Ее объем должен составлять не менее 30-40 л. На треть ее заполняют почвосмесью из перегноя, садовой земли, минеральных удобрений.
2. Саженец размещают под углом к поверхности, заглубляют корневую шейку на 5-6 см. Корни расправляют, но не травмируют.
3. Засыпают грунтом яму, не оставляя пустот, слегка уплотняют.
4. Обильно проливают растение, выливая не менее 15-20 л под корень.
5. Проводят обрезку саженца, укорачивая все побеги до 4-5 почек.
Если правильно выполнена посадка, уход за крыжовником прост и доступен даже начинающему садоводу.

Сезонный уход за крыжовником
Неприхотливому кустарнику достаточно уделять время несколько раз за сезон, чтобы поддерживать его здоровым и крепким.

Весна
После схода снега крыжовник следует подкормить комплексными составами. Особенно важен азот: он отвечает за наращивание вегетативной массы. Вторую подкормку проводят в период цветения. Почву под растением осторожно разрыхляют, стараясь не повреждать поверхностно расположенную корневую систему. Мульчируют приствольный круг опилом, перегноем, корой для сохранения влаги, защиты от сорняков. Обязательно проводят профилактические обработки от болезней и вредителей при помощи инсектицидов и фунгицидов. Проводят обрезку, удаляют подмерзшие и поломанные ветви.
Лето
В засушливые периоды крыжовник обязательно поливают не реже 2 раз в неделю. При недостатке влаги ягоды мельчают, ухудшается их вкус, снижается иммунитет растения. Прекращают поливы в период наливания ягод для повышения их сахаристости. Урожай собирают своевременно, перезревшие ягоды склонны к растрескиванию. Они привлекают пчел и становятся источником распространения болезней.

Осень
После плодоношения растение подкармливают калийно-фосфорными составами. Они восполняют дефицит веществ, а также подготавливают крыжовник к зимовке. С наступлением осени важно провести обрезку, удалить все загущающие, сухие, поврежденные болезнями или вредителями ветви. Куст должен хорошо проветриваться и освещаться со всех сторон.

Зима
Укрытие на зиму для культуры не требуется. Куст обладает достаточной морозостойкостью и отлично зимует под снежным покровом.


Выращивание и уход за крыжовником прост, а в ответ кустарник порадует обильным урожаем вкусных, красивых и ароматных ягод. Заготовленные впрок на зиму, они станут не только лакомством, но и хорошей профилактикой простудных заболеваний.

[Strannik]

Клубника: размножение, посадка и правила ухода

Клубнику (семейство Розовые, вид Земляника) по заслугам считают одной из наиболее привлекательных ягод, ведь её мякоть обладает мягким и нежным вкусом, приятным ароматом.



Описание и сорта
Созревает клубника раньше большинства прочих ягод — в наших краях первыми ягодами можно наслаждаться поздней весной, в начале мая. После того, как наш организм ослабевает за зиму, приток микроэлементов и антиоксидантов становится для него настоящим спасением. Наибольшей популярностью пользуются ремонтантные виды, плодоносящие и цветущие несколько раз. У этого раннего растения имеются некоторые недостатки: оно прихотливо и капризно. В связи с этим выращивание из года в год приходится осуществлять с новыми саженцами, и только опытные садоводы способны поддерживать рассаду в благополучном состоянии долгое время. При должном старании можно усвоить правила ухода, стать настоящим мастером и регулярно хвастаться богатым урожаем. Сортов достаточно много. Вот основные их них:

«Махерауха» имеет яркий малиново-красный цвет и сладкий вкус; «Заря» (высокие кусты, кисловатые ягоды, хорошо переносит холод, нужен усиленный полив); «Фестивальная» (крупный, сладкий урожай, высокая зимостойкость); «Ред Гонтлет» (поздно зреет, ей присуща хорошая сопротивляемость болезням, в частности серой гнили); «Гора Эверест» (светлые плоды, что появляются на кустах с июня до начала заморозков); «Королева Елизавета» (масса ягоды может достигнуть 40 грамм, размножается семенами); «Херцберг» (появляется много усов, подвержена белой пятнистости); «Машенька» (ранний сорт, крупные плоды хорошо переносят перевозку); «Эльвира» (крупные ярко-красные ягоды, зреют рано); «Богота» (кислый привкус, неприхотливость в уходе); «Виктория» (крупные кусты, ароматные и сладкие плоды).

Размножение клубники

Многие идут путем наименьшего сопротивления и покупают рассаду. Однако садоводу с опытом известно, что самая вкусная пища та, что выращена собственными руками от начала до конца. Чтобы получить новые кусты данной ягоды, можете пользоваться следующими способами: Садоводы с опытом выращивают саженцы сами. Непосредственного после плодоношения они прикапывают усики двухлетних кустов в стаканчиках. Те благополучно укореняются и к моменту высадки превращаются в полноценную рассадку с развитой корневой системой. Выкладывание усов на участке. Не стоит гнаться за количеством. Из первых побегов надлежит отобрать 1-2 отростка. Они хорошо приживаются, если их расположить на поверхности земли. Отрастают розетки, после чего сам ус отсекают. Грядку в дальнейшем нужно тщательно перерывать, поливать и рыхлить. Деление кустов. Ремонтантная клубника имеет до 40 побегов, так что из них можно создать отдельную рассаду. У каждой части должен быть корень и листья. Для процедуры подходят растения, возраст которых достиг 2-3 лет, поскольку их корневая система достаточно развита и легко перенесет разделение. Семенами. Верхний семенной шар срезается со спелых ягод при урожае, его растирают на ткани и сушат на солнце, чистят от шелухи и кладут в бумажный пакет. Покупные семена до посадки погружают в регулятор роста на 4-6 часов. После этого их можно прорастить в горшке либо на туалетной бумаге, упакованной в полиэтилен. В домашних условиях используют специальный контейнер, куда помещают рассаду. Его вешают вниз головой, благодаря чему обеспечивается лучший приток воды и питательных элементов.

Создание грядок под клубнику

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Сажать садовые кусты можно осенью (конец июля — начало сентября) или в весеннее время (середина апреля — начало мая). Более точно подходящий момент определяют в зависимости от региона. Многие садоводы считают, что правильно браться за это дело именно осенью, ведь тогда сроки более растянуты, нет недостатка в посадочном материале, природные условия благоприятствуют углублению клубничной розетки в грунт. Через год можно получить богатый урожай. При весенней посадке такой эффект может не наступить. Жители средней дальневосточной полосы организуют грядки в августе-сентябре. У южан, граждан Молдовы и Украины принято браться за этот вопрос до середины осени. Тем же, кто живет в Сибири, стоит поторопиться и закончить посадку до 10 августа. В области Урала ориентируются на период июля-сентября.

Посадочный материал можно взять в питомнике или на собственной грядке. Подготовьте саженцы с 3-4 здоровыми листами. Длина корня должна составлять примерно 10 см. При необходимости отрежьте лишнее. Операция окажется удачной, если предварительно погрузить корневище в смесь перегноя, воды, сметаны и вещества, регулирующего рост (Циркон, Эпин, Микрас). Расположение грядки играет огромную роль для конечного результата. Важен хороший уровень освещения и защищенность от резких порывов ветра. Юго-западная сторона подходит лучше всего. Хорошо, если до этого на участке росла фасоль, петрушка, редис, огурцы, баклажаны, редька, морковь, горох. Плохими предшественниками считаются сложноцветные и лютиковые растения. Пересадка клубники на одном и том же участке земли осуществляется не более, чем 4 года подряд.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Определившись с местом, убедитесь в качестве грунта. В нём должно быть много питательных веществ. Уровень кислотности около pH 6, грунтовые воды — не более 60 см. Проверьте, нет ли в земле колорадского жука, проволочников. Они часто встречаются на участках, расположенных близ лесополосы. Если вышеуказанные требования удовлетворяются, внесите в почву аммиачную селитру, раствор Базудина, Конфидора или Маршала за месяц до посадки. Две недели спустя осуществляют вскопку глубиной 30 см. На каждый квадратный метр вносят 15 килограмм перегноя или навоза, хлористый калий (15 г), суперфосфат (30 г). В случае кислого грунта за год до создания грядок используют известь в количестве 5 кг/кв.м. Перед самой посадкой землю необходимо взрыхлить, углубляясь на 15 см.
Посадка клубники в грунт

Когда всё готово, осенью стоит дождаться вечера или пасмурной погоды. Водой проливают борозды. Расстояние между ними должно составлять 0,6-0,8 м. Саженцы размещают с интервалом в 0,2 м. Такое расположение способствует благополучной зимовке, лучшему смыканию и плодоношению. Корни опускают в землю вертикально и заделывают, оставив на поверхности листочки. Почву стоит утрамбовать, замульчировать торфом или перегноем, чтобы кустики не выдергивалась. Распространенным способом является посадка с использованием агроволокна. С помощью черного экологически чистого укрывного материала удается повысить урожайность, сократить затраты труда, защитить кустики от сорняков, засухи, ливней, снега, ультрафиолета, создать условия водо- и воздухонепроницаемости. Им мульчируют прикорневые участки садовых растений. Ширина полотен составляет 1,6 либо 3,2 м. Из расчета на это стоит задавать размеры грядки. Она должна накрываться одной полосой. Непосредственно перед посадкой внесите органическую и минеральную подкормку. Удобрения в данный момент являются излишними. Они понадобятся лишь на 3-4 год. По краям грядки устанавливаются шпильки, на которых будет крепиться агроволокно. Места соединений и углы придавливаются камнями, плиткой или любыми иными тяжелыми предметами. Если накрытый участок слишком широк, можете проложить посредине дощатые дорожки, чтобы дотягиваться до всех кустов. На укрывном материале в местах посадки рассады делают метки и надрезы, отгибаются уголки, вырывают неглубокие лунки, добавляют воду и погружают саженцы в землю.
Уход и полив за клубникой
После успешной посадки важно обеспечить кустикам развитие полноценной корневой системы. С её помощью они будут получать питание в период холодов. Для этого грядку нужно регулярно рыхлить, полоть и поливать, обрезать лишние листочки, бороться с вредителями и обеспечить зимнее укрытие. На протяжении первой недели после высадки растение поливают 2-3 раза в неделю. После укоренения полив сокращается, однако важно следить, чтобы земля оставалась рыхлой и влажной. Используют воду средней температуры, капли не должны попадать на листья. Умудренные опытом дачники решают эту проблему, оборудуя систему капельного орошения. Осенью клубнике угрожают вредители и болезни. Предотвратить их негативное влияние можно, своевременно проведя профилактическую обработку. Следует взрыхлить грунт возле кустов на 7 см в глубину, влить на участок раствор из 10 литров воды и 3 ст.л. Карбофоса, предварительно нагрев его до 30 градусов. Завершить процедуру стоит накрытием грядки пленкой на 3 часа. Кроме того, надлежит позаботиться о защите от болезней. Их возбудители находятся в верхних слоях почвы, где имеют шанс выжить в зимний мороз. Уничтожают инфекции с помощью бордоской жидкости или раствора 10 литров воды и 1 ст.л. хлорокиси меди. У химических средств в среде садоводов со стажем масса противников. Они полагают, что следующего состава вполне достаточно, чтобы побороть грибковые инфекции и вредителей:

10 литров подогретой воды;
древесная зола (2 ст.л.);
пережаренное растительное масло (3 ст.л.);
уксус (2 ст.л.);
жидкое мыло (2 стакана).
Составляющие перемешивают до получения однородного состава. С его помощью проводят обработку грядки, промачивая почву и листочки. В осеннее время проводится обрезка усов, чтобы растение расходовало силы на развитие корневой системы. Перед зимой почву мульчируют перегноем или торфом. Если снега будет мало, сугробы не смогут защитить растение от порывов холодного ветра. В таких ситуациях требуется пятисантиметровое покрытие из сухих листьев или соломы, кукурузных стеблей, лапника, опилок. Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, можно многие годы радоваться сытным и обильным урожаем любимой ягоды.

[Strannik]

Осенние ягоды

Упадок сил, раздражительность и хроническая усталость, которые не получается восстановить даже длительным сном – не что иное, как авитаминоз. Одолеть недуг помогут осенние ягоды, которые вовсю созревают и радуют глаз в саду в золотую пору. Да, в свежем виде они не слишком вкусны. Но являясь настоящими витаминными бомбами, ягоды осени укрепляют иммунитет и с легкостью справляются со всеми недугами, одолевающими в межсезонье. А готовить их - чрезвычайно просто.


Шиповник
Чрезвычайно полезен для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Стабилизирует работу сердца и укрепляет сосуды. Снижает уровень холестерина и давление крови. Способствует регенерации органов и систем организма в целом. Время сбора плодов зависит от конечной цели собирающего: чем дольше висят на ветке, тем слаще становятся. Но при этом теряют витамин С.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Калина
Великолепно справляется с простудой и сопутствующими ей вирусами. Заботится о сердце и сосудах, понижает давление. Замедляет процессы старения и прекрасно очищает кожу от лишней пигментации. Собирают красавицу, аккуратно срезая секатором ее кисти, с ранней до поздней осени. Хранят в сухих и прохладных местах.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Облепиха
Целебная осенняя ягода с успехом лечит ожоги и раны, гастриты, язвы и другие воспалительные процессы. Помогает при сердечных заболеваниях, улучшает состояние нервной системы, зрение и состояние кожи. При сборе, плодики аккуратно срезают маленькими ножницами.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Клюква
Великолепные жаропонижающие, бактерицидные и мочегонные свойства – далеко не все, чем славится вкусная чудо-ягода. Она улучшает пищеварительные процессы, успокаивает нервную систему и усиливает действие антибиотиков. Помогает при цинге и варикозном расширении вен. Собирают с сентября.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Рябина
Ценится способностью быстро восстанавливать силы, противоопухолевыми, кровоостанавливающими и спазмолитическими свойствами. Помогает при диабете и желчекаменной болезни. В зависимости от сорта, может или повышать (красноплодная), или понижать (арония) кровяное давление. Поспевает в конце августа. Но черноплодную собирают в сентябре, а красную – не раньше первых заморозков.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Полезные рецепты
Помимо традиционных, сушки и замораживания, сохранить полезные осенние ягоды на зиму можно и закатывая в банки. Всевозможные морсы и желе, варенья и компоты, сиропы, настойки и наливки прекрасно позаботятся о здоровье. Кстати, готовить их можно как из монопродуктов, так и сочетая со всевозможными ягодами или фруктами.
Клюквенный морс
Перемытую и истолченную, клюкву истолочь и отжать сок. Добавить к нему сахар и воду 1:1:5 и закипятить. Закатать в банки.
Настойка из шиповника
Шиповник, барбарис и облепиху, в равных количествах, залить кипятком и настоять сутки. Закупорить в подготовленные емкости.

Рябиновый сироп
На кило свежей рябины взять 400г сахара. Промытые ягоды рябины перемолоть в мясорубке. Сок отжать, жмых выбросить. Добавить сахар и варить до загустения. Горячим разлить в банки и закупорить.
Мед из облепихи
Ярко-желтые ягодки промыть, немного обсушить и перебить в комбайне или блендере. Отжать сок и добавить к нему равновеликое количество сахара. Проварить на медленном огне до кипения и разлить в подготовленную тару.
Совет! Если жмых залить водой и немного проварить, получится отменный облепиховый чай.

Желе из калины
Сахар и калину берут в равных долях; воды – 0,5л на 1кг ягод. Промытую калину обдать кипятком и слить. Залить водой и 1, 5-2ч. проварить. Протерев сквозь дуршлаг и мелкое сито, избавиться от твердых частиц. Добавив к пюре сахар, 0,5ч. проварить и закрыть в банки.
Наливка из аронии на вишневом листе
Взять стакан ягод и половину его объема – вишневых листьев. Залить 1л воды и проварить 15мин. Через марлю отжать сок, добавить к нему 1ч. л. лимонной кислоты и стакан сахара и проварить до растворения. В полностью остывшую жидкость влить 0,5л водки. Хранить в темноте.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В осенних ягодах сосредоточено большое количество нужных человеку микроэлементов для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Примите во внимание пользу последних даров природы.

[Рай Я]

Привет, Влад. Спасибо большое за советы. )))

[Strannik]

Привет, Влад. Спасибо большое за советы. )))

И тебе приветик и приятного дня. Попытался тебе как бы попроще все обьяснить но если будут вопросы то всегда можешь обращаться, чем смогу тем помогу

[Strannik]

Обработки сада от вредителей и болезней!

ПРЕПАРАТЫ БЫВАЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ!!!

Биопрепараты - препараты на основе «полезных» бактерий, «полезных» грибов и продуктов их жизнедеятельности. Эти препараты не фитотоксичны, не ослабляют иммунитет растения, а наоборот, повышают его. Являются наиболее безопасными для человека, домашних животных и опылителей. Полезная микрофлора биопрепарата взаимодействует с почвенной микрофлорой и самим растением. При использовании таких препаратов повышается иммунитет, усиливается всасывание питательных веществ, повышается усваивание удобрений, а значит использование биопрепаратов является более перспективным!
Несмотря на то, что биопрепараты бывают и контактного и системного действия, при этом они не накапливаются в плодах! И поэтому их использование максимально безопасно для человека, домашних животных и опылителей. Принцип работы таких препаратов - профилактический эффект. А также лечебный при небольшом поражении. При сильном поражении такие препараты не работают!

Химические препараты. Их использование сравнимо с лечением человека антибиотиками. Этими препаратами мы лечим болезни или распространение вредителей, которые уже получили свое развитие, но параллельно ослабляем иммунитет растения. Такие препараты наиболее опасны не только для патогена, но и для человека, животных и опылителей. Поэтому при работе с химическими веществами обязательно использование респиратора и защитного костюма.
Плюсы хим. препаратов:
Хим. препараты обеспечивают длительное защитное действие, быстрый результат и лечебный эффект при сильном заражении. Ввиду воздействия хим. препаратов на иммунитет растений, рекомендуем их использование только по пораженным растениям! А в дальнейшем опять перейти на схему работы биопрепаратами.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАБАТЫВАТЬ САД:
1. Очень важно внимательно изучать инструкцию каждого препарата и не нарушать пропорции, правила.
2. Обязательно соблюдайте срок годности. Просроченные препараты могут не просто не сработать, они могут навредить растениям!
3. Чем больше сад, тем мощнее опрыскиватель!
4. Любые обработки проводятся утром или вечером и безветренную погоду за 12 часов до дождя.
5. Никогда не обрабатывайте сад в жару, растения получат ожог и погибнут!
6. Обязательно использование защитного костюма и респиратора при любых обработках, даже при работе с биопрепаратами. Защищая сад, не забудьте защитить себя!

КАК РАЗВОДИТЬ ПРЕПАРАТЫ:
• Для приготовления раствора необходимо использовать дистиллированную воду комнатной температуры.
• Препарат разводится в отдельной ёмкости и через фильтр вводится в общий объем воды.
• Перед этим обязательно ознакомиться с инструкцией! Важно понимать, через какое время можно использовать готовый раствор и сколько он хранится.
• Не смешивать препараты между собой, если не уверены в их совместимости. Баковые смеси усиливают фитотоксичность препаратов.

ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО! БИОПРЕПАРАТЫ – ПРОФИЛАКТИКА!
При КОНКРЕТНОМ ПОРАЖЕНИИ – ХИМ. ПРЕПАРАТЫ!

Схема обработки сада БИОПРЕПАРАТАМИ:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Схема обработки сада ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

[Рай Я]

Попытался тебе как бы попроще все обьяснить но если будут вопросы то всегда можешь обращаться, чем смогу тем помогу

Отлично и понятно все пояснил. Еще раз спасибо.

[Strannik]

Отлично и понятно все пояснил. Еще раз спасибо.

отлично, покажешь мне осенью фото,что у тебя получилось

[Рай Я]

отлично, покажешь мне осенью фото,что у тебя получилось

хорошо. Обязательно.)))

[Strannik]

хорошо. Обязательно.)))

отлично. Пусть к осени у тебя вырастут такие молодые деревья

[Рай Я]

У тебя ухоженный сад. Сразу видно хозяина.

[Strannik]

У тебя ухоженный сад. Сразу видно хозяина.

надеюсь у тебя будет точно не хуже

[Strannik]

Как посадить клубнику под черный укрывной материал


Какой черный укрывной материал выбрать для клубники
Технология выращивания ягоды под таким покрытием популярна среди огородников, так как черное полотно не пропускает солнечные лучи и при этом в жаркие дни способствует нормальному росту и развитию кустов клубники. Кроме того, неорганическая мульча при бережном использовании может использоваться на протяжении 4 лет.

Как называется черный материал для клубники
Неорганическое мульчирующее покрытие — такое название носит материал, которым укрывают клубничные грядки.

Основные разновидности
Для укрытия клубники используется несколько видов материалов, которые немного различаются своими свойствами.

Агроволокно
Считается одним из лучших мульчирующих покрытий. Агроволокно в течение долгого времени сохраняет влагу, при этом обладает воздухопроницаемостью. Растения под ним чувствуют себя комфортно даже в засушливое лето.
К сожалению, агроволокно привлекает слизней. Поэтому при выборе участка под клубнику нужно учитывать их наличие в грунте.
Агроспан
При помощи агроспана можно уберечь корневую систему саженцев от заморозков. Материал хорошо пропускает воду, полив клубники не вызывает особых трудностей.

Спанбел
Материал изготавливается из полипропилена, он не затрудняет мульчирование клубники. Этот материал выделяется прочностью и легкостью. Клубника, которая растет под спанбелом, не нуждается в прополке.

Спанбонд
Полотно, которое получают из волокон расплавленного полимера. Оно долговечно, прочно и практически не изнашивается. Однако для укрытия растений необходимо выбирать материал плотностью не менее 60 г/м2.

Лутрасил
Волокно практически не промокает и исключает большое количество водных испарений на грядках клубники. По сравнению с другими черными укрывными материалами лутрасил может пропускать солнце, хотя способен обеспечить воздухообмен и защитить клубнику от весенних заморозков.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Плюсы выращивания клубники с использованием укрывного полотна
Клубника, которая растет под черным неорганическим покрытием, обладает следующими преимуществами:

образуется комфортная для растения среда: в жаркие дни клубника не парится, а почва при этом надолго сохраняет тепло;
земля под материалом не пересыхает, а при поливе вода свободно проходит сквозь ячейки полотна;
появляются дождевые черви, которые рыхлят и удобряют почву;
без доступа света активнее развивается корневая система растений;
ягоды быстрее созревают и остаются чистыми за счет мульчирования;
клубника легче переносит весенние заморозки, ее зимостойкость повышается;
благодаря сухой поверхности укрывного материала саженцы не подвержены грибковым заболеваниям.
В регионах с жарким климатом необходимо принять меры дополнительной защиты от перегрева почвы. С этой целью поверх нетканой неорганической черной ткани укладывают слой органической мульчи: опилки, солому, скошенную траву. Таким образом возможно предотвратить «горение» корней растения и преждевременный износ укрывного материала.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Преимущество агроволокна перед полиэтиленом
У агроволокна присутствуют следующие плюсы:

Полив клубники осуществляется прямо через агроволокно. Если использовать для укрытия растения полиэтилен, то в дальнейшем следует продумывать систему капельного орошения грядок.
Удобрять саженцы можно и через полотно.
Черное покрытие позволяет дышать земле.
Отсутствует риск развития грибка. В случае использования полиэтилена клубнику может поразить серая гниль.
Агроволокно по сравнению с пленкой более долговечно. Его можно использовать в течение 4 лет. После сбора ягод на 4 год можно будет приобретать новый материал. При этом полиэтилен нуждается в ежегодной замене.
Иногда агроволокно имеет два слоя. Одна сторона покрытия отталкивает влагу, другая — впитывает. На грядке необходимо расстелить материал впитывающей воду стороной вверх.

Как правильно уложить укрывной материал
Края черного покрытия следует закреплять по мере его раскатывания. Во время процесса важно следить за тем, чтобы клубничные грядки оставались ровными. Необходимо, чтобы мульча плотно прилегала к почве по всей поверхности.

Какой стороной стелить
Покрытие необходимо укладывать гладкой поверхностью вниз, по направлению к земле. Это удобно для полива растения и доступа влаги к почве и корням.

Вначале отмеряют нужный размер и обрезают материал, при этом учитывают припуски на стыковку. Затем расстилают полотно по земле в продольном направлении. В местах стыков куски накладывают друг на друга, а места соединения мульчи прижимают камнями. В дальнейшем черный укрывной материал можно уложить в небольшие ямы и засыпать его землей.

Желательно помнить о том, что полотно при укладке должно иметь достаточную ширину. При маленьком объеме покрытия клубника может зарасти сорняками и остаться расти на открытом участке. Обычно материал укладывается мягко, без заломов. В случае необходимости его легко разрезать и сшить по любым размерам.
Как закрепить укрывной материал
Для тог, чтобы закрепить полотно, по его периметру заглубляются канавки. В дальнейшем выполняется крепление с помощью металлических прутьев. Укрывной материал лучше всего навернуть на них с двух сторон. В последнюю очередь он укладывается в углубление и присыпается землей. Дополнительно ткань следует прикрепить к грунту проволочными шпильками.

Лучше всего креплением покрытия заниматься в безветренную погоду, чтобы избежать его «сползания» во время сильного порывистого ветра.

Посадка клубники под черный укрывной материал
Для хорошего урожая клубники для посадки лучше всего подойдет чернозем, суглинистая или супесчаная почва. На глинистом грунте молодые растения будут развиваться медленнее, поэтому для созревания ягоды под укрывным материалом такую землю предварительно смешивают с золой, компостом или песком.

Подготовительные работы
Для посадки необходимо выбрать участок без горки. Грядки следует сделать повыше для того, чтобы не допустить застаивания в почве влаги.

Работу необходимо выполнить в такой последовательности.

Землю перекопать лопатой и при этом вручную выбрать все сорняки.
Внести в почву необходимые удобрения. Можно добавить солому и конский навоз.
Обильно полить и сформировать высокие грядки. По их обочинам нужно выкопать небольшие ямки для последующего закрепления укрывного материала.
Грунт необходимо аккуратно разровнять граблями.
Чересчур широкие грядки не подойдут, так как уход за растениями будет затруднен. Оптимальными будут два вскопанных ряда на каждой укрытой материалом полосе.

Посадка клубники
Когда грядки надежно укрыты, необходимо выполнить следующие действия.

Сделать разметку лунок длинным шнуром. Мелом обозначить места будущих ямок.
Можно острыми ножницами сделать крестообразные надрезы (10 см длиной). Желательно, чтобы расстояние между прорезями составляло не менее 30 см.
Следует заправить и заглубить углы, затем обжать их. Розетки должны быть расположены выше уровня грядки.
Высадить кустики в лунки и обильно полить их. При этом расстояние между рядами клубники должно составлять примерно 40 см.
Лунки необходимо прорезать уже после закрепления укрывного материала. В этом случае снижается риск несовпадения прорези с укрепленным саженцем. Также при неправильной разметке возможно последующее оголение растения, что может привести к его болезни или промерзанию во время перепада температуры.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Уход за клубникой
Большим преимуществом выращивания клубники таким способом является то, что после посадки на грядку не требуется специальный уход за саженцами. По определенной схеме растения нужно подкармливать и поливать, причем для подкормки можно использовать водные растворы.

Полив клубники под агроволокном
Растения необходимо поливать примерно раз в неделю, а в засушливое лето можно делать это и чаще. Полив производится, как правило, через агроволокно. Для этого лучше использовать дождевую насадку, чтобы влага распределялась равномерно, а полотно не смещалось. Такой режим полива заметно снижает риск заболевания растения серой гнилью.

Подкормка клубники под черным укрывным материалом
В первый год посадки саженцы не обязательно дополнительно подкармливать, так как земля во время подготовительной работы уже обогатилась перегноем и минералами.

На второе лето подкормку следует осуществлять в такой последовательности:

Растения нужно подкормить ранней весной, после таяния снегов.
Если при подкормке используется водный раствор, то необходимо избегать его попадания на стебли и листья растения, чтобы оно не загнило и не погибло.

Для второй подкормки подойдут препараты, которые содержат азот, например, биогумус. Стоит внести удобрение перед цветением клубники.
В третий раз подкармливают после плодоношения. В это время формируются почки для будущего урожая.
Один раз в месяц необходимо проводить профилактические опрыскивания кустов водным настоем листьев одуванчика для того, чтобы избежать появления вредителей и заражения растения различными инфекциями.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Нюансы посадки клубники под черный укрывной материал
При посадке саженцев под покрытие важно продолжать ухаживать за ними, следить за перепадами внешней температуры, осуществлять правильный полив и подкормку растений.

В конце лета
Посаженную под черную мульчу клубнику в конце лета (в августе) можно дополнительно укрыть еловым лапником или соломой. При таких подготовительных работах растения не пострадают от перепадов температур так сильно, как на открытых участках, да и зимние морозы перенесут легче.

Осенью
Последние сроки для высаживания клубники осенью — до 20 сентября. Нюанс ухода за растением заключается в том, что при холодном климате листья оставляют на зиму без обрезки для ее лучшей зимовки. Весной в апреле необходимо удалить всю прошлогоднюю листву, желательно обрезать ее садовыми ножницами. Обрывать вручную — не лучший вариант, так как случайно можно выдернуть кустик целиком вместе с корнем и повредить розетку.

Черный укрывной материал позволит огороднику забыть о сорняках: мульчирующая ткань не пропускает солнечные лучи, создает благоприятный для созревания ягоды микроклимат, а почва при этом остается рыхлой и влажной. Клубника в этом случае защищена от возможных вредителей и заболеваний, так как ее листья не контактируют с грунтом. Также появляющиеся дождевые черви хорошо удобряют и рыхлят почву. Кроме того, растения, выращенные таким образом будут крепкими, а ягоды — крупными. Наличие черного полотна лишь ускорит созревание клубники и заметно увеличит урожайность.

[Strannik]

Садовые работы осенью

В октябре вегетационный период у растений закончился, или почти вплотную приблизился к этому. Но, это не значит, что можно «консервировать» садовые инструменты до следующего года. В октябре нужно выполнить несколько видов работ, которые оказывают непосредственное влияние на подготовку деревьев и кустов к зимовке, и на следующий урожай.
Сбор урожая


Поздние сорта яблок, груш, винограда и т.п. могут достигать в середине осени, поэтому в этом отношении октябрь очень продуктивный. Важно собрать весь урожай, даже недозрелые, гнилые или поврежденные плоды. Эту категорию урожая нужно выбросить в мусорник, или создать из него ловушку для вредителей (о ней дело пойдет дальше). Использовать такие плоды в качестве удобрений при перекапывании земли нежелательно — гнилые яблоки и груши станут инкубатором для возбудителей болезней плодовых и ягодных культур и могут включать в себя личинки вредителей.
Уборка
В октябре практически все деревья сбросили листья, или вот-вот сделают это. Не оставляйте опавшие листья на земле, потому что они станут удобным хранилищем для зимующих вредителей. Если планируете использовать листья в качестве подкормки – сделайте это сейчас и тщательно перекопайте их с землей. Если хотите оставить эту работу на весну, тогда уберите листья на компостную кучу, где они включятся в процесс гниения и к весне превратятся в удобрение.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Не забудьте оставить самые сухие и здоровые листья для укрытия зимующих растений. Сложите его в сетки или не очень плотные кучи, в которых будет поддерживаться вентилирование, и листья не попреют до тех пор, пока понадобятся вам.
Чистка деревьев

Достаточно низкая температура воздуха в сочетании с дождями и туманами – прекрасные условия для мха, который начинает разрастаться на стволах и толстых ветвях деревьев. Теперь, когда из-за голых ветвей стволы хорошо освещаются солнцем, можно заметить даже незначительные пораженные участки. Удалите мох с помощью скребков, шпателей или проведите обработку химическими средствами против мха. Также проверьте скелетные ветки и стволы на наличие дупелей, больших трещин. Обнаруженные травмы хорошо очистите от омертвевшей коры и луба, обработайте садовым варом и герметизируйте замазкой.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Стволы всех деревьев, прошедших такую ​​обработку, обязательно покройте раствором извести, чтобы не очень здоровая кора не пострадала еще больше ожогов.
Влагозарядный полив
Если температура воздуха стабильно снизилась до +2-3℃, пора провести подзимний полив, который насытит корневую систему влагой, а заодно растворит в почве питательные вещества, которые вы вносили раньше. Эту работу особенно важно сделать, если лето и осень не отличались обильными осадками, а урожай был хорошим. Для влагозарядного полива нужно окопать приствольный круг на ширину не менее 60 см для деревьев и 30 см для ягодных кустов. Нормы полива определяются индивидуально, учитывая плотность почвы, возраст растений, количество осадков и т.д. Основной ориентир – на глубине земля должна быть хорошо пропитана водой. При более высоких температурах эту процедуру следует перенести на более поздний срок, чтобы не спровоцировать поливом движение сока и набухание почек.
Уничтожение вредителей
Если в августе и сентябре вы создавали ловушки для вредителей из ботвы огородных растений — пора проверить их и уничтожить насекомых, личинок, улиток и т.д., которые мигрировали туда для зимовки.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Если ловушки не было — ее еще не поздно сделать, но уничтожать ее жителей нужно будет весной, как только сойдет снег и стабилизируется теплая погода. Огородите небольшой участок ненужными стройматериалами (досками, листами железа, черепицей и т.п.), а лучше вкопайте борта ограждения на 10-15 см в землю. Накидайте туда остатки сорняков, листьев, поврежденные или гнилые фрукты и овощи, не уплотняя их. Накройте кучу черной пленкой или черным агроволокном и оставьте ловушку в таком виде до весны. На участках, пораженных слизнями, с наступлением прохладной погоды вредители становятся более активными. Им уже не мешает жара, потому они могут попадаться на глаза даже днем. Для улиток можно создать ловушки, особенно сейчас, когда видны их слизистые следы и можно понять, где именно они чаще всего «гуляют». Разложите в таких местах куски шифера, старых досок, под которые насыпьте приманку-яд.
Подготовка компоста
Чтобы в следующем году не испытывать проблем с качественным субстратом, именно сейчас нужно «обогатить» компостную кучу и усилить в ней процессы разложения зеленой массы на питательные вещества. Для этого достаточно хорошо пролить всю кучу раствором куриного помета или навоза. Можно использовать даже не перепревший, а свежий помет и навоз. К весне все нежелательные или вредные вещества успеют трансформироваться в удобрения и потеряют свою агрессивность.

[Strannik]

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, НУ ДАВАЙ У ЛИСТЬЕВ СПРОСИМ…

Осень в этом году вступила в свои права день в день! Ночи стали заметно холоднее и уже во всю сезонные изменения.
⠀
И конечно же, начали поступать вопросы:
-Что делать в саду сейчас?Нужно ли подкармливать? А обрабатывать?
И так по порядку!
⠀
УДОБРЯЕМ
Наша задача подготовить растения к зиме‼
В этом нам помогут два важных элемента:
фосфор и калий.
Можно использовать:
Водорастворимым “монокалий фосфатом” - поливаем под корень примерно 5л на кустарник, 20л на небольшое дерево, дозировка 10-15гр на 10л.
Делаем 2 раза: конец сентября и середина-конец октября.
⠀
Сухое удобрение, например “Фертика Осень”- равномерно раскидав его по саду, а затем обильно пролив.

⠀ВРЕДИТЕЛИ
Сейчас работаем только по конкретной проблеме, весь сад нет смысла обрабатывать!
⠀
БОЛЕЗНИ
Перепад температур ночью-днём стимулирует развитие грибковых заболеваний.
Для профилактики обрабатываем весь сад препаратом «Абига- Пик» - это универсальное средство для борьбы с болезнями растений.⠀
Обрабатываем один раз и можно повторить после листопада.

[Strannik]

Защищаем сад от морозобоин: какие меры помогут сохранить здоровье деревьев



Осень – горячая пора для садоводов. Ведь важно подготовить деревья к зиме, сделать так, чтобы все насаждения нормально пережили морозы. Причем одной из основных мер по подготовке является защита от морозобоин. Так называют продольные глубокие трещины на ветках и стволах деревьев. Появляются они в результате резких колебаний температур в зимний период и часто являются причиной торможения в росте или даже гибели дерева. Именно поэтому перед садоводами стоит задача обеспечить деревьям защиту на период морозов, чтобы свести к минимуму риск появления морозобоин. Расскажем, какие меры в этом помогут.

Чем опасны морозобоины
Продольные трещины на стволе и ветках – это результат резких перепадов температур. Появляются они по причине того, что внешний слой ствола быстрее, нежели внутренние ткани охлаждается и обезвоживается при внезапном похолодании. В результате этого действия влага из клеток древесины выходит и замерзает расширяясь. Из-за происходит разрыв коры и образуется трещина.

После повреждения ткани теряют возможность проводить питательные вещества, воду. Как следствие – дерево недополучает питательных веществ и может погибнуть.

Еще одна опасность морозобоин заключается в том, что они обнажат ткани дерева, тем самым открывая доступ к ним для возбудителей болезней, вредителей. Таким образом происходит заражение растения, которое на фоне ослабления иммунитета и недостатка питания может стать фатальным.

Важно понимать не только серьезность проблемы, но и тот факт, что ее легче предупредить, нежели вылечить. Для молодых или ослабленных деревьев морозобоины могут стать критическим повреждением, которое приведет к гибели. Да и здоровые деревья такие трещины серьезно ослабляют. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы снизить вероятность их образования.

Защита деревьев от морозобоин

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Чтобы предупредить появление повреждений важно правильно подготовить сад. Меры профилактики, способные защитить от морозобоин заключаются в следующем:

выбор зимостойких сортов;
подбор места для посадки;
подкормка;
укутывание штамбов на зиму;
обработка.

Первое, что может помочь защитить сад – посадка стойких к морозам сортов. Особенно это важно для садоводов, живущих в регионах с сильными морозами, частыми оттепелями и резко переменчивой погодой. Поэтому, планируя сад – отдавайте предпочтений сортам, адаптированным под климат региона и устойчивостью к морозам.

Вторая мера профилактики – посадка в правильном месте. Выберите на участке область, где дерево будет защищено от холодных ветров. Также не стоит высаживать деревья на возвышенностях и низинах, где часто бывают застои воды.
Чтобы предупредить появление повреждений важно правильно подготовить сад. Меры профилактики, способные защитить от морозобоин заключаются в следующем:

выбор зимостойких сортов;
подбор места для посадки;
подкормка;
укутывание штамбов на зиму;
обработка.

Первое, что может помочь защитить сад – посадка стойких к морозам сортов. Особенно это важно для садоводов, живущих в регионах с сильными морозами, частыми оттепелями и резко переменчивой погодой. Поэтому, планируя сад – отдавайте предпочтений сортам, адаптированным под климат региона и устойчивостью к морозам.

Вторая мера профилактики – посадка в правильном месте. Выберите на участке область, где дерево будет защищено от холодных ветров. Также не стоит высаживать деревья на возвышенностях и низинах, где часто бывают застои воды.

Третья обязательная мера, которую нужно принимать все без исключения садоводам –подкормки минеральными удобрениями. Делать их нужно на протяжении всего вегетационного периода, но при этом важно учитывать потребность растений в тех или иных веществах и пору года. Так, азотные удобрения вносить осенью нельзя. Они стимулируют процессы роста, отчего дерево не успеет вызреть до наступления морозов. Из-за этого риск появления морозобоин существенно возрастает. Осень лучше внести калийные и фосфорные удобрения: суперфосфат, калийную селитру.

Важно: вносить удобрения можно в виде раствора или рассыпав по перекопанному грунту. Обязательно предварительно нужно хорошо пролить почву.

Четвертая мера: укутывание штабов. Особенно эта мера полезна для молодых и ослабленных деревьев или тех, которые посажены в низинной влажной местности. Для укутывания можно использовать мешковину или ветошь (материал должен быть дышащим). Тканью необходимо обмотать место штамба и зафиксировать проволокой. Весной эту конструкцию снимают. Кстати, вместо ветоши подойдет также хвойный лапник.

Пятая: обработка фунгицидами. Делать процедуру лучше всего в середине-конце ноября, когда деревья сбросят листья. Использовать можно: 3% медный купорос (300 г препарата/10 л воды); 5% железный купорос (500 г/10 л воды); бордоскую жидкость; ХОМ; Скор или любой другой фунгицид. Еще можно побелить ствол и нижние ветки деревьев обычной известью или специальной садовой краской, в составе которой нередко также есть фунгициды. Эта мера тоже помогает пережить перепады температур деревьям. Перед побелкой обязательно стоит снять с коры наросты мха и лишайников. Делать это лучше по сырой погоде, по влажной коре они легче отходят.

Важно: при приготовлении известкового раствора самостоятельно, использовать нужно только гашеную известь. Если у вас есть негашеная, то необходимо предварительно ее подготовить: залить холодной водой (1:1) и оставить до тех пор, пока не прекратится реакция и раствор не остынет. Дальше его разводят водой и используют для побелки. Дополнительно можно добавить столярный клей (100-200 г), который поможет улучшить сцепление с корой.

Как лечить морозобоины

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Случается, что защитные меры не помогли или садовод не успел вовремя их провести, если зима наступила резко. В таких ситуациях можно попробовать спасти деревья:

очистить отмершую кору до светлой древесины;
обработать бордоской жидкостью 1% или медным купоросом 5%;
после высыхания фунгицида на место раны нанести садовый вар тонким равномерным слоем.

Если морозобоина очень широкая, то можно сверху обернуть чистой мешковиной. Приступать к лечению нужно как можно раньше. Когда потеплеет лечение можно повторить.

Подводим итоги
В завершение отметим, что морозобоины – это природный процесс, последствия характерных для зимы перепадов температур. Ему подвержены деревья любого возраста. При этом, предугадать какой будет зима, будут ли резкие перепады температур, которые приводят к появлению повреждения невозможно. Но в то же время в силах садоводов снизить вероятность образования морозобоин, тем самым защитив деревья от возможной гибели.

[Рай Я]

выбор зимостойких сортов;

Наверное это один из самых лучших способов.)))

[Strannik]

Когда лучше белить деревья в саду

Побелка — имеет важное значение для деревьев, выполняя как декоративную, так и защитную функцию.



Зачем нужно белить деревья
Побелка — процедура, направленная на защиту коры деревьев. Кора принимает на себя все неблагоприятные изменения окружающего мира — скачки температур, холодный, резкий ветер, обжигающие солнечные лучи, морозы, жару, нашествие вредителей, укусы грызунов, патогенные микроорганизмы. От таких нагрузок она постепенно грубеет, трескается и начинает расслаиваться. Именно в связи с этим были придуманы составы для побелки.

Побелка способна:

предотвратить зимние, весенние ожоги от мороза, солнца;
защитить от сильных колебаний температур (от плюса днем к минусу ночью, что часто случается в весенне-зимний период);
защитить от насекомых-вредителей (златогузки, клещи, листовертки, плодожорки), которые устраиваются зимовать в коре;
создать защитный барьер от бактерий, патогенных микроорганизмов, грызунов (мышей, зайцев);
продезинфицировать раны, немного подлечить их;
сделать сад более привлекательным с эстетической точки зрения.

Какие деревья белить нельзя
Многие садоводы считают, что нельзя белить слишком молодые деревья, поскольку она покрывает ствол слишком плотно и не дает коре «дышать», что отражается на его развитии. Кроме того, известь может обжечь нежную поверхность. Однако суровые погодные условия, полевые мыши, насекомые могут нанести растительности гораздо больший ущерб и привести к их гибели.

В такой ситуации есть два варианта: использовать акриловую (или эмульсионную) краску, либо уменьшить количество извести в два или три раза.
Некоторые садоводы предпочитают и вовсе не использовать побелку. Вместо нее стволы молодых саженцев с гладкой корой обматывают специальным укрывным материалом (лентами спанбонда). Утверждается, что он не хуже раствора защищает деревья от грызунов и атмосферных явлений.

Когда выполняется побелка деревьев
Наибольший эффект принесет двукратная побелка: осенью (основная) и весной (второстепенная). Можно ее выполнять также летом, если результаты вашего весеннего труда смыли обильные дожди либо покраска была проведена некачественно.

Когда белить деревья осенью
Время зависит от температуры воздуха. Чаще удобное время наступает в октябре-ноябре, после листопада. В это время температура воздуха опускается до +3-5 градусов (для процедуры обязательно нужна плюсовая температура) и затяжные ливни пройдут, а значит — покрытие быстро высохнет и его не смоет.

Помимо кисти и ведра с раствором никакого другого инвентаря не нужно. Кисть нужно выбирать широкую, с длинными, мягкими щетинками — с их помощью можно будет проникнуть в самые труднодоступные, узкие места. Некоторые отдают предпочтение строительным валикам. Если ваш участок велик и очереди на покраску ожидает много деревьев, можно приобрести краскопульт. Расход краски увеличится, но зато самые труднодоступные места на дереве тогда без внимания не останутся.

Белить нужно не только ствол, но и скелетные ветви — они тоже страдают от мороза, солнца.
Перед побелкой очистите кору от лишних образований — лишайников, мха, отставшей коры. Счистите все на подстеленный мешок или пленку, а потом сожгите мусор, чтобы избежать заражения здоровых растений. Это можно делать руками в перчатках либо специальным деревянным скребком. Металлические предметы использовать не стоит — они могут сильно повредить здоровую кору.

У глубоких, широких трещин в коре зачищают края и основание, промывают проточной водой и перед побелкой замазывают садовым варом. Это лечебное средство для деревьев можно приобрести в магазине для садоводов. Дупла обрабатывают 5% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Для дезинфекции отлично подходит такой состав: в ведре теплой воды растворяют 2 кг древесной золы и 2 куска мыла, а также килограмм поваренной соли.

Не спешите во время работы, внимательно прокрашивайте каждый сантиметр коры. Удобнее начинать побелку снизу, постепенно поднимаясь вдоль ствола к верху, захватывая ствол и скелетные ветви на высоту 30-40 см. Не оставляйте крупных капель — высохнув, они отвалятся. Это же касается и слишком густого слоя, от него не будет толка, если он раскрошится.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Когда белить деревья весной
Весенняя побелка не отличается от осенней. Процедура поможет создать дополнительную защиту растений от болезней, уменьшит количество вредителей. Подходящее время: конец марта — начало апреля, после того, как сошел последний снег. Температура должна быть не ниже 5 градусов выше нуля. Важно попасть в промежуток, когда земля только-только начала прогреваться, а на деревьях не распустились первые листья. Если затянуть время и дождаться прихода оттепели, то вредители, зимующие в грунте, проснутся, проводить побелку будет уже бессмысленно. Да и первые яркие солнечные лучи могут мгновенно опалить кору. Выбирайте сухой день без осадков.

Чем белить деревья
Белить деревья можно при помощи известкового раствора, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краски.

Важно, чтобы побелка состояла из 3 компонентов:

известь или мел — только белый цвет способен отражать солнечные лучи от коры;
клей ПВА или глина — необходимы для лучшего прилипания состава к стволу;
медный купорос — для дезинфекции.
Рецепт побелки прост: растворите в 10 л горячей воды 2 кг извести (мела), 400 гр купороса и 100 гр клея ПВА. Хорошо размешайте и дайте настояться 2-3 часа.

Для юных деревьев делайте известковый раствор слабее в два раза, чем рекомендуется по инструкции. Водно-дисперсные составы и водоэмульсионная смесь опасности не представляют.

Известковый раствор, который чаще всего применяют садоводы, обладает не очень высокими защитными качествами. Кроме того, он смывается с деревьев в течение 2-3 месяцев. Его достоинства заключаются в простоте приготовления состава и доступной цене.

Садовая водоэмульсионная краска более долговечна, безопасная, устойчива к солнечным лучам, влаге.

Садовая водно-дисперсионная краска в составе имеет антисептик, модифицирующие добавки, латекс. Она хорошо пропускает воздух, защищает от ультрафиолетовых лучей. Краска длительное время держится на стволе — до 2 лет.

Не забудьте о мерах безопасности при работе с побелочными смесями:

приготовьте защитные очки, марлевую повязку для рта, носа;
не трогайте компоненты голыми руками — оденьте плотные перчатки;
не допускайте попадания готового продукта в рот, глаза (если неприятность случилась, промойте слизистые большим количеством воды).

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Побелка деревьев — не блажь, а необходимость. Уже доказано, что деревья, владельцы которых регулярно ухаживают за ними, живут дольше, болеют меньше и радуют окружающих своим обильным плодоношением год за годом.

[Strannik]

Специально для дачи: культуры, которые не требуют частого ухода


Одной из проблем дачников является невозможность обеспечить культурам постоянный уход. Из-за этого снижается их урожайность, а то и вовсе пропадают посадки. Что делать, если не получается наведываться на дачу каждый день? Все просто – выбирать для посадки овощи, которые требуют минимум ухода и спокойно переносят отсутствие хозяина на протяжении нескольких дней, обеспечивая при этом урожай. Расскажем, о таких культурах идет речь.

Редис

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это один из самых некапризных овощей. Все, что нужно для получения урожая – своевременный посев и влага. Причем, влаги достаточно будет из почвы (если сезон дождливый) или от капельного полива. И для его организации тоже не требуется постоянное присутствие. Вот пара решений:

Включать на сутки полив, приезжая на дачу, чтобы запаса воды в почве хватало на несколько дней.
Поставить автоматику и умную розетку для включения полива дистанционно, таким образом можно обеспечить полив на даче, сидя в квартире.

Кстати, редис еще и очень устойчив к температурным перепадам. Он не боится холодов и заморозков, поэтому высевая его весной, можно не бояться, что ударят возвратные морозы и урожай погибнет без укрытия.

Еще один плюс в пользу редиса – короткий вегетационный период. Через 3 недели после посева уже можно собирать урожай. А если высевать его каждый две недели на протяжении весны, то удастся обеспечить себя витаминными овощами на пару месяцев. Причем, собирать урожай тоже можно раз в несколько дней, корнеплоды не требуют ежедневного обхода и сбора.

Кстати, редис хорошо отзывается не только на полив, но и подкормки. Если на огороде нормальный грунт, то на 1 м2 стоит нести 0,5 ведра компоста и песка, по 1 столовой ложке суперфосфата, аммиачной селитры, сернокислого калия. Но не стоит вносить свежий навоз. От этого ухудшится вкус корнеплодов, и они начнут гнить прямо в грунте.
Пряные и зеленные культуры
Свежая зелень – основной источник витаминов ранней весной. Поэтому одновременно с редисом, стоит на грядке также посадить пряности: петрушку, укроп, листовой салат, щавель.

Эти культуры не боятся холодов, не требуют постоянного ухода. Но выбирать для них лучше солнечные места на участке. Причем, высевать можно уже с первой декады апреля (в зависимости от климата региона).

Кстати, при выборе места учитывайте, что щавель и петрушка имеют свойство к самосеву и на одном месте могут расти лет 5, так что выбирайте грядку для них там, где не придется постоянно пересевать. Еще одна хитрость касается салата. Он рано вырастает до объемов, когда можно срезать на еду, поэтому, чтобы продлить присутствие на столе этого овоща – досевайте его каждые 2-3 недели до середины мая включительно.

Также вместе с традиционными зеленными культурами можно посадить любисток. Причем разводят его и вегетативно, делением куста. Но можно вырастить культуру и из семян. Любисток можно использовать для составления аромакомпозиций в дом, а еще он применяется в качестве приправы в салаты, к мясу, супам и маринадам. А в сушеном виде любисток хорошо сочетается с рыбой, мясом и овощами.

Морковь

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Этот овощ тоже относится к неприхотливым и холодоустойчивым. Высевать семена моркови можно даже под зиму (в декабре) или же ранней весной, как только сойдет снег. Причем, если вновь вернутся снег и морозы, то ничего страшного с семенами и растениями не произойдет. Кстати, есть несколько хитростей, которые стоит знать тем, кто хочет получить хороший урожай корнеплода:

под морковь нельзя вносить свежий навоз, иначе плоды будут активно гнить еще в грунте;
чтобы исключить хлопоты с прореживанием всходов, перед посевом стоит смешать семена с песком или крахмалом (1:10), так они более равномерно распределятся в лунке;
хорошей соседней культурой для морковки является лук. Можно даже высевать их по схеме 2 рядка через 2 (2 – лука, 2 – моркови и потом опять лук).

И что особенно хорошо, морковь даже не нужно поливать, разве что иногда при длительной засухе.

Свекла

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще один популярный в нашем рационе овощ, который легко можно вырастить без ежедневного ухода. По сути, достаточно лишь на стадии 2-х настоящих листиков проредить посевы, если они загущены и обработать от блошки всходы. Плюс, если на участке много медведки (обычно бывает при обильном и частом внесении перегноя), то стоит перед посевом обработать семена инсектицидом и одновременно с посевом разложить в грядке отраву для вредителя. На этом основной уход и заканчивается. Периодически стоит также удалять сорняки и рыхлить междурядье, но даже если делать это раз в несколько недель, то свекла не пострадает.

Высевать ее нужно в мае, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется. Чтобы снизить хлопоты с прореживаем можно располагать семена в почве на небольшом расстоянии.

Кстати, свекла относится к водолюбам, хотя и в засуху нормально растет. Но все же при каждом визите на дачу стоит включать полив. Но недели за 2 до сбора урожая свеклы, полив нужно прекратить.

Хитрость: 2 раза за лето стоит «подсолить» буряк, разведя 1 столовую ложку соли на 1 ведро воды. От этого он станет вкуснее.

Лук

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Этот овощ тоже не требует постоянного ухода. Семена высевают весной, а потом уже полученный севок – на следующий год весной или зимой, в зависимости от сорта.

К условиям ухода лук не прихотлив, но если посевы загущены, стоит их проредить, чтобы севок вырос большего размера, тогда его удобнее выбирать и сажать. Кстати, чтобы уберечь лук от луковой мухи, стоит чередовать грядки с морковью, о чем мы писали выше. Эти два овоща не просто хорошо растут рядом, не подавляют друг друга, но и защищают от вредителей. Морковная мушка не любит запах лука, а луковая – моркови, так что соседство на грядке является еще и самым простым способом профилактики от вредителей.

Кабачки

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Эта культура тоже неприхотливая, но в период плодоношения нужно появляться на даче хотя бы раз в неделю, чтобы собирать урожай молодых плодов. Кстати, увеличить их количество помогут органические подкормки.

Высевают кабачки в мае, поскольку растения боятся заморозков. Они хорошо отзываются на полив, но даже если он будет периодический, культура все равно нормально растет и развивается. Также важно молодые ростки прополоть, чтобы их не забили сорняки. Но потом этого можно не бояться. Кабачки формируют мощные кусты и даже подавляют сорные растения.

Тыква

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще один беспроблемный и нетребовательный овощ. Тыкву даже не нужно собирать регулярно как кабачки. Время сбора урожая – осень. Так что, чтобы получить тыковки к столу достаточно просто посеять их весной и хотя бы раз прополоть от сорняков, пока растения не подрастут.

Кстати, учтите, что тыква формирует модный куст с длинными плетями, поэтому сажать нужно на расстоянии 1,5-2 метра.

Как и кабачки, тыква отзывчива на органические удобрения, так что 1-2 подкормки пойдут на пользу, но если их не внести, то все равно растение даст плоды.

Интересно: в еду использовать можно не только плоды, а и цветы тыквы и кабачков. Их фаршируют брынзой и жарят в кляре.

Бобовые
К ним относятся фасоль, горох, бобы. Они неприхотливые к уходу и собирать их можно не часто, а если нужны сухие семена, то вообще аж осенью, когда стручки засохнут.

Кстати, чтобы облегчить себе заботы с подвязкой и установкой шпалер, сажайте бобовые или вдоль забора, или же в лунку вместе с кукурузой, которая будет служить опорой побегам.

Высаживают бобовые в середине мая, но горошек для получения сочных лопаток можно и в марте, он не боится морозов и снега. Чтобы ускорить прорастание и уменьшить потребность в поливе, перед посадкой семена рекомендуется замочить или же пролить лунки водой.

Огурцы

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Тоже неприхотливая культура, сбор плодов которой можно делать раз в неделю (а если есть возможность делать это чаще, то так даже лучше, поскольку сбор активирует плодоношение).

Высевают огурцы в почву в мае, важно, чтобы на этот момент грунт прогрелся, минула угроза возвратных заморозков. В засушливые периоды иногда можно поливать грядку, как вручную, так и автоматизировав систему полива.

Поможет реже поливать грядки и такой прием как мульчирование. Разложите вокруг кустов траву, сено, солому, чтобы уменьшить защитить влагу от испарения. Кстати, мульчирование поможет решить проблему утилизации травы на участке после покоса.

Кукуруза

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Если вы любите вареные початки кукурузы, то не проблема вырастить ее на даче, тем более что эта культура требует минимального ухода. Все что нужно – посеять семена вовремя и прополоть сорняки, когда появятся всходы. В дальнейшем можно пропалывать по мере возможности.

Проводят посев в мае, поскольку кукуруза относится к теплолюбивым растениям, поэтому морозы могут ее погубить. Для более активного и равномерного прорастания семена перед посадкой стоит замочить на несколько часов.

Сбор урожая проводится летом, примерно в июле, когда зерна будут в стадии молочно-восковой спелости, а «волосы» на кочанах засохнут. Причем, созревают початки не в один момент, а постепенно, поэтому можно их собирать, наведываясь на дачу раз в несколько дней.

Подводим итоги
Как видим, редкие визиты на дачу вовсе не повод отказываться от урожая своих овощей. Их вполне успешно можно выращивать даже без постоянного ежедневного ухода.

[Strannik]

Чем болеет абрикос: основные признаки болезней и особенности лечения



Абрикос можно отнести к наиболее распространенным плодовым деревьям. Выращивают их как в промышленных масштабах, так и в домашних садах. При правильном уходе деревья растут и плодоносят до нескольких десятков лет, давая до 100 кг ароматных фруктов каждое. Но такие условия действуют для здоровых растений. Поэтому очень важно защищать абрикосы от болезней, а если они все же появились – своевременно принять меры по лечению. О том, какие заболевания поражают абрикос, что нужно сделать и какие препараты из нашего каталога помогут их спасти, чтобы не остаться без урожая – рассказываем просто сейчас.

Причины заражения деревьев
Болезни на абрикосах никогда не возникают просто так. Они поражают либо ослабленные деревья, либо же те, на которых созданы благоприятные условия для заражения. К последним относятся различные повреждения коры и веток:

трещины;
ходы вредителей;
спилы;
изломы.

Патогенам гораздо проще проникнуть к здоровым тканям через повреждения, отчего и инфицирование происходит быстрее. Кроме того, разносчиками могут служить сосущие вредители, перемещаясь с одного дерева на другое, они могут перенести и возбудителя болезни.

5 основных болезней абрикоса
Понять, что дерево заболело можно сразу по нескольким общим характерным признакам. Это пожухлый вид, остановка в росте, отсутствие цветения или плодов. При этом, для каждой болезни симптомы отличаются. Чтобы точно понимать, какое заболевание поразило абрикосы, стоит разобраться, какие они вообще бывают:
Монилиальный ожог.
Вертициллез.
Клястероспориоз.
Цитоспороз.
Курчавость листьев.

Чтобы понимать, как проявляется то или иное заболевание, рассмотрим их признаки детальнее.

Монилиальный ожог
Это одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Поражает монилиальный ожог абрикосы весной в период цветения. Распространяется инфекция от зараженных растений при помощи ветра и насекомых.

Возбудитель, грибок, попадает на пыльники и рыльце пестика, где споры прорастают и проникают в цветоножки и завязь. Отсюда мицелий распространяется в плодовые веточки, луб. Постепенно зараженные части абрикоса усыхают и пропадают.

Развивается монилиоз внезапно и сразу многие воспринимают его за обморожение, поскольку цветы начинают скручиваться, темнеть. При этом, некоторые из них могут образовывать завязь, но и она, зараженная грибом, часто просто усыхает, но не опадает, а держится на дереве до следующей весны.

Важно: благоприятной погодой для монилиоза весной являются затяжные влажные периоды с прохладой.

Как бороться
Защитить сад от монилиоза можно за счет комплексного подхода. Причем, лучше начинать еще до того, как появятся первые признаки.

В качестве профилактики стоит обрабатывать деревья бордоской смесью. Делают это перед зимовкой или весной до набухания почек. Но если монилиоз все же проявился, то бордоская смесь уже не поможет. Потребуется применение фунгицидов.

Использовать можно: Хорус, ХОМ, медный купорос.

Обязательно нужно обрезать поврежденные ветки, захватывая живую ткань, собирать опавшие листья с признаками заражения (становятся скрученными и коричневыми) и сжигать их. Срезы на деревьях следует сразу же обрабатывать дезинфицирующими средствами, например, садовым варом.

Вертициллез
Эта болезнь тоже вызывает усыхание абрикоса. Причем, еще в начале лета развитие деревьев происходит нормально. Но постепенно, к июлю начинают появляться признаки болезни – листья меняют цвет, увядают и скручиваются. При этом, не опадают, а остаются висеть на дереве.

Вызывает вертициллез грибы вертициллиум. Они обитают в грунте и заражение происходит через механические повреждения в корнях. Способствует развитию патогена влага. Понять, что произошло заражение дерева можно по спилу ветки – внутри есть потемневшие кольца. Попав в ткани дерева, гриб начинает выделять токсины, которые и провоцируют отмирание частей растения. Сохраняется в почве гриб до 10 лет.

Опасен вертициллез не только для абрикосов. Он поражает около 400 видов садовых растений, в том числе и ягодные культуры, овощные (землянику, перец, томаты, дыню).

Как лечить
При первых признаках вертициллеза нужно сразу приниматься за лечение. Для этого необходимо опрыскать абрикос фунгицидами Превикур, Фундазол.

Обязательно также следует пролить почву противогрибковыми растворами, удалять пораженные части дерева с захватом живой ткани и последующим сжиганием.

Клястероспориоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

По-другому эта болезнь еще известна, как дырчатая пятнистость. Поражает она не только абрикосы, но и другие косточковые культуры в саду.

Понять, что деревья заболели можно по характерным пятнам на листьях. Они желто-бурого цвета и имеют малиновую кайму по диаметру. Со временем пораженные ткани высыпаются и на их месте образуется сквозная дырка. Еще одним характерным признаком клястероспориоза является усыхание мякоти плодов до косточки, а при сильном поражении, абрикос сбрасывает листья. Часто из зараженных побегов сочится камедь, которая закупоривает поры и создает благоприятную среду для гриба.

Возбудителем болезни выступает гриб, который зимует в пораженных побегах и коре. Поры образуются в период зимней оттепели, постепенно заражают побеги и почки. В период начала вегетации споры распространяются ветром или насекомыми на другие деревья в округе.

Как лечить
Бороться с клястероспориозом можно только за счет обработки. Весной до начала набухания почек деревья нужно обработать бордоской смесью или 1% медным купоросом. Второй этап – в фазе «розового бутона» опрыскать дерево препаратом Хорус.

Цитоспороз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это заражение коры особым видом грибка. Проявляется поражение черными точками на поверхности дерева. Грибок прорастает внутрь, заражает ткани растения и распространяется вместе с соком. На месте поражения образуются незаживающие раны немного вдавленной формы. С каждым годом эти повреждения становятся более глубокими.

Также грибок может заразить дерево через повреждения в коре – трещины, образовавшиеся вследствие мороза, и механические травмы.

Зараженное дерево выделяет много камеди в местах поражения. Камедь закупоривает сосуды растения. Если не бороться с цитоспорозом, то постепенно дерево ослабевает, наблюдается изреживание коры и кроны, отставание веток в росте, их усыхание и измельчение листьев.

В основном поражает цитоспороз абрикосы весной, после того как деревья отцветут. Характерной чертой является увядание и засыхание веток, побегов, образование подтеков коричневого цвета и изменение оттенка коры, она становится бурой и покрывается трещинами. Постепенно на ней образуются черные бугорки, которые на следующий год перерастают в наросты, которые распространяются вглубь дерева.

Как лечить
Цитоспороз сложно поддается лечению, и эффект от терапии может быть только при условии, что меры приняты на ранней стадии.

Чтобы спасти дерево, необходимо обрезать зараженные побеги и ветки, причем с захватом живой ткани до 10 см. Проводить обрезку нужно весной и обязательно обработать срезы садовым варом. Рекомендуется также перед обрезкой продезинфицировать места поражения раствором медного купороса.

Осенью необходимо под болеющее дерево внести подкормку, полив раствором удобрений на основе калия и фосфора. Подойдет, к примеру, суперфосфат или сульфат калия.

Курчавость листьев

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще одна опасная грибковая болезнь, которая грозит полным уничтожением абрикоса.

Проявляется курчавость в виде желтоватых волдырей на листьях. Постепенно они становятся темно-рыжего оттенка. Листья теряют форму, становятся припухшими. Дальше следует постепенно отмирание зелени, побеги становятся неправильной формы, пожухлыми. Если не принять меры, то дерево погибнет. Помимо этого, патоген может поразить и другие косточковые культуры в саду.

Как лечить
Спасти абрикосы от курчавости можно только за счет опрыскивания фунгицидами. Необходимо выбирать медьсодержащие препараты, как, к примеру ХОМ, медный купорос. Весной до начала набухания почек стоит обрабатывать 3% бордоской смесью. Также обязательно вносить в почву органические удобрения. Они помогают укрепить иммунитет растений и делают их менее восприимчивыми к патогенам.

Меры профилактики
Болезни абрикоса могут не только снизить урожайность, но и привести к полной их гибели. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, лучше заблаговременно предпринять профилактические меры.

Первая – это посадка устойчивых к патогенам сортов. Старайтесь выбирать те из них, которые обладают крепким иммунитетом к распространенным болезням. Но эта мера подойдет тем, кто только планирует посадку сада.

В целом же, основными профилактическими действиями являются: соблюдение агротехники, защита абрикосов от вредителей, внесение удобрений, весенние и осенние обработки. При этом, обязательно нужно дезинфицировать инструменты и обрабатывать места срезов веток, когда проводится обрезка абрикоса.
Подводим итоги
Вырастить крепкие и урожайные абрикосы в саду не сложно. Это неприхотливые деревья, которым достаточно базового ухода. Но он обязательно должен быть и должен быть правильным. Не ленитесь соблюдать меры профилактики, проводить обработки и от болезней, и от вредителей, даже если нет признаков заражения, вносить подкормки и белить стволы или наносить на дерево бордоскую смесь. Все это поможет предупредить заражение деревьев, обеспечит им крепкий иммунитет и устойчивость к патогенам. Результатом ваших хлопот станет здоровый сад и богатый урожай вкусных абрикос. Удачи!

[ShakuDancer]

Специально для дачи: культуры, которые не требуют частого ухода

Редиса у нас мало выросло, но мы и немного сажали.
Морковка порадовала, выросло много вкусной.
Лук где-то вырос, а где-то нет.
Кабачки выросли, мама ещё сажала сорт, название забыла, они такие жёлтые чем-то на бананы очень похожи. Я-то сама кабачки не люблю, а вот этот сорт намного лучше чем просто обычные кабачки.
Тыква так и не доросла. Уже появился зелёный плод маленький и всё, дальше не растёт.
Вот горох и бобы очень хорошо росли у нас в теплице.
И огурцы тоже.
И даже кукуруза дала первые кукурузинки, что очень порадовало конечно)

[Strannik]

Монилиоз: как узнать врага в лицо и спасти абрикосы



Многие садоводы уже который год жалуются на отсутствие урожая абрикос. Причем, цветут деревья обильно, но потом вдруг засыхает цвет, начинают жухнуть листья. Все признаки указывают на то, что абрикосы страдают от заморозков. Но подмечают такое состояние и в регионах, где на период цветения деревьев нет понижения температур. Так в чем же причина? Все просто – абрикосы поразил монилиоз. Это опасное заболевание, которое может привести к полной гибели деревьев, поэтому важно не запускать состояние растений до критического, а еще лучше предупредить появление заболевания. Обо всем этом рассказываем в нашей статье.

Что такое монилиоз
Под этим понятием подразумевается грибковое заболевание. Его вызывают грибы Monilia cinerea. Болезнь распространена в регионах, где весной на протяжении длительного времени сохраняется прохладная и влажная погода.

Происходит поражение в 2 фазы: весной и летом. Весной проявляется монилиоз побурением лепестков на цветах абрикоса. Попадают споры на растение по воздуху, распространяясь с ветром. Называется весенняя фаза монилиальным ожогом.

Летом поражение проявляется гнилью плодов. Причем, портятся абрикосы на любой стадии спелости. Заражение происходит за 1-2 недели. Листья на дереве начинают буреть и засыхать, но не опадают. Они держатся на деревьях и остаются источником заразы. Пораженные плоды можно узнать по коричневому пятну, которое появляется с одной стороны и очень быстро растет. Абрикосы начинают усыхать, на них появляются светлые пустулы в виде концентрических кругов, в которых содержатся споры. Зараженные плоды часто не опадают, но даже если и опадут, то все равно распространяют инфекцию.

Если вовремя не предпринять меры по спасению абрикос, то вскоре монилиоз поразит и другие деревья, в частности, персики, сливы. И в сильно запущенных случаях приведет к полной гибели растений.

Почему появляется заболевание
Основная причина – источник заражения поблизости. Но к здоровым деревьям болезнь «не прилипает». Заражение происходит через повреждения: на коре, ветках, прогрызенные ходы вредителями.

Учитывая все это, становится ясно, что уберечь абрикос от монилиоза можно только за счет тщательного ухода. Необходимо защитить растение от вредителей, а повреждения коры и веток, места сломов обрабатывать садовым варом, который обеспечивает дезинфекцию и закрывает раны.

Еще одной причиной, которая способствует развитию монилиоза, является сильно кислая почва. Так что, если на участке есть такая проблема стоит позаботиться о выравнивании щелочного баланса.

Как спасти абрикосы от монилиоза
Лучший и самый верный способ – покупать сорта, устойчивые к этой болезни. Поэтому при покупке саженцев абрикоса обязательно стоит изучить характеристики и обратить внимание на стойкость к монилиозу. У многих сортом есть такое свойство, как среди ранних, так и поздних.

Но если абрикосы уже посажены и есть риск развития монилиоза или она уже появилась, то нужно принять меры по спасению деревьев. Подход нужен комплексный. В частности, важен правильный уход с соблюдением агротехники: удобрение, защита от вредителей, профилактические обработки. Также при лечении стоит соблюдать такие меры:

обрезать зараженные ветки. Причем, при обрезке нужно захватывать часть здоровой ткани. После обрезки остатки необходимо сжигать;
удалять пораженные плоды и осыпавшиеся на землю зараженные листья. Их стоит аккуратно сгрести и тоже сжечь;
перед зимой и весной стволы деревьев нужно белить известью. В нее также следует добавить медный купорос (3-5 г/100 мл раствора);
в фазу вегетации требуется каждые 3-4 недели обрабатывать абрикос фунгицидами. При этом, препараты нужно каждый раз менять, чтобы не развилось привыкание у патогенов.

На этом этапе стоит также прояснить, какие фунгициды помогут спасти абрикосы от монилиоза.

Препараты для обработки
Фунгицидов для защиты абрикоса от монилиоза на рынке довольно много. Но поскольку болезнь это коварная и быстро привыкает к обработке, в домашнем арсенале стоит иметь несколько разных препаратов, чтобы обеспечить разносторонний подход при каждом опрыскивании. В нашем каталоге представлены современные эффективные фунгициды для защиты растений от болезней. От монилиоза можем порекомендовать следующие:

Бордоскую смесь. Это средство на основе меди и извести. Обработку нужно проводить либо перед зимой, когда деревья сбросят листву, либо рано весной. Весной необходимо успеть до периода раскрытия почек, чтобы не сжечь их медным купоросом. На момент обработки уже должна установиться теплая дневная температура – не ниже +5 градусов. При возможности можно повторить обработку через 2 недели. Но отметим, что при первых признаках монилиоза на дереве, бордоская смесь уже не сможет обеспечить высокую эффективность.
Хорус. Это препарат на основе ципродинила. Помимо монилиоза, он еще защищает растения от пенициллеза, глеоспорозной гнили. Его можно также применять для обработки винограда от аспергиллеза, серой и сухой гнили. Применять хорус можно уже, когда температура воздуха достигает +3 градусов.
Хом. Это препарат на основе хлорокиса меди. Один из самых известных и старых среди фунгицидов. Помогает бороться с целым рядом заболеваний: монилиоз, коккомикоз, курчавость, кластероспороз, антракноз, церкоспороз и пр.

Сразу скажем, что излечить монилиоз очень сложно, поэтому лучше не допускать его появления. Что поможет спасти сади – рассказываем ниже.

Профилактические меры для защиты абрикос от монилиоза
Главная – это правильный уход и соблюдение агротехники. Мы писали выше, что необходимо регулярно обрабатывать сад от вредителей, поскольку они повреждают плоды и части дерева, а через эти ранки проникают споры.

Кроме того, важно еще на этапе посадки принимать меры профилактики. В частности, соблюдать расстояние между деревьями, равное диаметру кроны взрослой абрикосы (до 5 м).

Необходимо делать обрезку, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию кроны. При этом, срезы и места повреждений следует обрабатывать садовым варом. В случае выявления инфицированных частей дерева – необходимо их собрать и сжечь.

Поможет улучшить стойкость абрикос к болезням и подкормка. Необходимо регулярно вносить комплексные удобрения для плодовых, соблюдая оптимальную норму.

Подводим итоги
Напоследок еще раз хотим акцентировать внимание на опасности монилиоза. За последние годы эта болезнь активно распространяется, что приводит к снижению урожайности абрикос и даже их гибели. Чтобы не допустить подобного у себя в саду важно обеспечить деревьям правильный уход и защиту. Монилиоз – эта зараза, которую легче предупредить, нежели вылечить, поэтому стоит уделить внимание профилактике его появления.

Но если же абрикосы заразились этой болезнью, то не стоит сразу опускать руки. Следует как можно скорее заказать препараты против монилиоза, чтобы обеспечить своевременную обработку. При правильном подходе вполне вероятно, что удастся спасти деревья. Главное – не затягивать с лечением. Удачи и хороших урожаев!

[Strannik]

Редиса у нас мало выросло, но мы и немного сажали.
Морковка порадовала, выросло много вкусной.
Лук где-то вырос, а где-то нет.
Кабачки выросли, мама ещё сажала сорт, название забыла, они такие жёлтые чем-то на бананы очень похожи. Я-то сама кабачки не люблю, а вот этот сорт намного лучше чем просто обычные кабачки.
Тыква так и не доросла. Уже появился зелёный плод маленький и всё, дальше не растёт.
Вот горох и бобы очень хорошо росли у нас в теплице.
И огурцы тоже.
И даже кукуруза дала первые кукурузинки, что очень порадовало конечно)

Вот видишь,все таки есть успех. Это культуры которые требуют минимум ухода и при этом дают урожай, а еще и удовольствие...видишь результат своего труда.

[ShakuDancer]

Вот видишь,все таки есть успех. Это культуры которые требуют минимум ухода и при этом дают урожай, а еще и удовольствие...видишь результат своего труда.

Сажать пока не очень люблю, но вот срывать и выкапывать мне нравится

[Strannik]

Сажать пока не очень люблю, но вот срывать и выкапывать мне нравится

но это уже начало согласись так что все у тебя получится со временем.

[Strannik]

Летние подкормки сада для увеличения урожая: правила, тонкости и секреты опытных садоводов



Многие начинающие садоводы уверены, что подкормки в саду проводятся ранней весной и осенью. Но нет. В период активного роста и налива плодов, то есть летом, плодовые кусты и фруктовые деревья тоже требуют питательных веществ и помощи со стороны. Обеспечить это можно за счет внесения удобрений. Но чтобы подкормка сада летом оказалась действительно полезной, важно правильно выполнить эти работы. Есть ряд тонкостей и правил, которые важно соблюдать, если хотите иметь здоровый и продуктивный сад.

Чего делать нельзя
Подкормка кустарников и деревьев направлена на поддержку их сил, обеспечение питательными элементами. Но если внести удобрения неправильно, то можно наоборот, навредить растениям. Чтобы такого не произошло следует помнить об основных правилах внесения удобрения:

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, жидкими удобрениями, мелом, известью, доломитовой мукой.
Одновременно нельзя вносить фосфорные удобрения и гашеную известь-пушонку. Фосфорные составы лучше совмещать с доломитовой мукой.
Нельзя делать листовые подкормки днем, особенно в солнечную и жаркую погоду, это может спровоцировать солнечные ожоги на листьях, питательные вещества не усвояться в полной мере.
Внекорневые подкормки проводят только при температуре воздуха до 28 градусов.
Нельзя вносить удобрения в сухой грунт. Это может спровоцировать ожог корней. Обязательно предварительно стоит пролить почву в приствольном круге водой.

Разобравшись с тем, как делать не стоит, теперь поговорим, чем подкормить деревья летом и как правильно это делать.

Удобрение деревьев

Начинать подкормки можно после цветения. В это время деревьям необходим полный комплекс питательных веществ, поэтому следует заказать комплексные удобрения. При этом очень важно соблюдать дозу и не усердствовать с азотом. Это вещество стимулирует рост вегетативной массы, и его в большей степени вносят весной. Летом же нужно помочь деревьям в период закладки и налива плодов. За эти свойства отвечают калий и фосфор, а также микроэлементы. Причем для видимого результата, подкормок стоит провести на протяжении сезона 3-4. Для удобства можно руководствоваться схемой:

После цветения вносим комплексное удобрение. Можно использовать нитрофоску 50-60 г на 1 м2 или сульфат калия + суперфосфат + карбамид(20-25 + 30-40 + 5-10 г на 1 м2 соответственно). Подойдет также жидкая органика, которая позволяет повысить товарное качество плодов.
Через 5-7 дней внекорневая подкормка (опрыскивание). На этом этапе растениям необходимы микроэлементы. Поэтому удобрять можно такой смесью: борная кислота 10-20 г + перманганат калия 5-8 г + медный купорос 2-5 г + сернокислый цинк 4-5 г/ 10 л воды. На 1 дерево необходимо 1-3 ведра жидкой подкормки, в зависимости от размеров кроны.
При завязывании плодов необходимо усилить питание, чтобы улучшить товарность плодов. Для этого деревья опрыскивают раствором сернокислой меди 1г/10 л воды;
В период созревания плодов (июль-август) вносят корневую подкормку: двойной суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + зола 1 стакан/1 м2.

Очень важно не превышать норму. Избыток может спровоцировать ожоги и снижение иммунитета.

Нюансы удобрения основных плодовых деревьев

Выше мы привели универсальную схему, которой можно пользоваться, если в саду растут разные культуры. Но в то же время, удобрение некоторых отдельных видов имеет небольшие отличия.

Так, косточковые культуры (персики, сливы, абрикосы и пр.) стоит удобрять всего 3 раза на протяжении вегетационного периода: перед цветением; во время налива ягод и плодов; после сбора. Особое внимание стоит уделить вишне. Эту культуру в период налива плодов стоит подкормить раствором из мочевины (2 стол. ложки) и нитрофоски (3 стол. ложки10 л воды. А после сбора ягод – суперфосфатом (3 ложки) и сульфатом калия (2 стол. ложки) на 1 ведро воды.

Семечковые деревья (яблоня, груша) более требовательные. Для них объем подкормок стоит увеличить. Для взрослых (8-10 лет) оптимальная частота и норма внесения выглядят так: на протяжении лета, каждый месяц на 1 м2 приствольной зоны стоит вносить калийную соль 3 г, сульфонитрат аммония 6 г и суперфосфат 5 г.

Особенности удобрения ягодных кустов

Эти плодовые культуры тоже нуждаются в поддержке, поэтому в период формирования урожая стоит подкормить и их. Лучше всего сделать 4 внесения:

В мае (когда цветут).
В начале июня (активный рост побегов).
Июнь-июль (формировании и налив ягод).

В качестве удобрения подойдет нитроаммофоска 30 г/м2.

Корни у ягодных культур расположены поверхностно (примерно на глубине 20 см), поэтому для эффективного поглощения необходимо по периметру куста сделать борозду, куда и стоит вносить жидкие подкормки. Обязательно перед этим необходимо выполнить рыхление почвы, осуществить полив. Расход питательной жидкости – 1,5-2л на 1 м2.

При этом очень важно внести удобрения правильно. Только в таком случае они будут эффективными.

Нюансы подкормок определенных ягодных культур

Начнем с малины. Этот ягодный кустарник есть почти на каждом участке. Для его активного роста необходимо обеспечить внесение минеральных удобрений в жидкой форме в начале лета. Подойдет: хлорид калия 10г + суперфосфат 40 г + карбамид 20 г на 1 ведро воды. Этого объема достаточно для полива 6-7 кустов. После внесения грунт нужно тщательно прорыхлить.

После сбора урожая малины (или первого для ремонтантных сортов) необходимо внести калийно-фосфорные удобрения. Для все видов малины обязательно требуется вторичная подкормка. Делают ее в конце сезона, когда собраны последние плоды. Также следует помнить, что органику малина не очень любит. Достаточно вносить перегной или навоз (0,5-1 ведро/м2) всего 1 раз на каждые 3 года.

Также стоит уточнить нюансы удобрения смородины. Эта культура очень чувствительная к подкормке. Но при выборе удобрений необходимо дозировать калийные составы, поскольку хлор в них плохо действует на куст. При выборе комплексов, следует учитывать, если была проведена осенняя подкормка органическими удобрениями, то в летнюю пору стоит задействовать азотные составы. К примеру, подойдет нитрат кальция 35 г + аммонийная селитра 15 г + карбамид 12 г. Все компоненты стоит развести в ведре воды. В случаях, когда осенью органики не было, то весной и летом смородину стоит пролить разведенным в воде навозом с мочевиной. И подкармливать таким составом кусты нужно перед цветением и еще 2 раза после с интервалом в 2 недели.
В отличие от смородины, крыжовник, наоборот, любит калийные подкормки. Его в июне стоит удобрить смесью из азотного удобрения (13-16 г/м2), суперфосфата (30 г) и сернокислого калия (15 г). В период засухи составы стоит растворить в воде. А вот во второй половине лета стоит отказаться от азотных удобрений, в противном случае повысится ломкость побегов и снизится устойчивость к мучнистой росе, морозам.

Основные правила внесения подкормок

Есть несколько основных принципов, которые нужно учитывать при внесении удобрения для плодовых деревьев летом. Вот основные:

чем обильнее полив, тем больше питательных веществ нужно вносить;
после обрезки деревьев дозу удобрений следует увеличить, чтобы простимулировать рост плодов;
при внесении жидкой подкормки необходимо распределять смесь не только в приствольном круге, но и выходить за 0,5-1 м за пределы кроны;
подкормка молодых деревьев летом должна проводиться смесями комплексных удобрений меньшей концентрации и для них стоит пропустить позднюю августовскую подкормку, поскольку в таком случае все вещества пойдут на закладку урожая, а не на наращивание вегетативной массы;
при одновременном использовании минеральных удобрений и органики, их дозы следует уменьшать в 2 раза.

Кроме того, следует помнить о времени внесения удобрения. Лучше всего кормить сад вечером после 18:00, когда солнце начнет снижаться или рано утром (особенно хорошо, если погода пасмурная). В противном случае возможно возникновение химических ожогов на растениях.

[Strannik]

АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ, – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!

Все мы знаем, что нам для поддержания нормальной жизнедеятельности организма необходимы калий, магний, жиры, витамины, микро- макро элементы и т.п.!
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.

Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые! Давайте разбираться почему!

Азот- это рост!

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.

Признаки дефицита:

-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;

-посередине появляются мелкие красные точки;

-рост побегов замедляется;

Для обеспечения азота используем:

-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.

-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.

-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).

ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета!!!

ФОСФОР - фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.

Признаки дефицита:

-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;

-листья облетают раньше;

-побеги растут слабо;

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

-Суперфосфат.

-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).

НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

КАЛИЙ - участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:

-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;

-Зимой побеги вымерзают;

-Растение легко заболевают;

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:


Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.

Сернокислый калий.

Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.

Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.


Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!

[Strannik]

Вишня - Подкормка вишни осенью, летом и весной

Дачники вносят большое количество удобрений в грядки с овощными культурами, однако при этом забывают о том, что подкормки требуются и плодовым деревьям, особенно вишням и черешням.




Как подкормить вишню в весенний период
В первый раз подкормить вишню следует в начале весны, когда сошел снег, а сокодвижение еще не началось. Эту подкормку вносят в приствольный круг. Лучшими в это время года будут удобрения, содержащие азот, мочевина либо аммиачная селитра — они помогут косточковым деревьям активизировать рост вегетативной массы.

Удобрения весной вносятся следующим образом:

подкормка должна быть жидкой, поэтому селитру или мочевину разводят в воде в пропорциях, указанных в инструкции по применению;
по краю приствольного круга делается борозда, в которую вносят 20-30 л воды;
после того, как влага впиталась в грунт, в бороздку вносится жидкая подкормка.
До начала цветения вишен обрабатывать их по листу бесполезно, такая подкормка не даст никакого положительного эффекта.

После того, как начали распускаться почки, в прикорневую зону следует вносить органику — разведенный птичий помет (в соотношении 1:15) или коровий навоз (в соотношении 1:10). Вносят органику также после обильного полива, иначе можно обжечь корневую систему дерева.

Для улучшения вкуса вишни до начала цветения следует подкормить деревья раствором янтарной кислоты. Для этого 0,3 г препарата разводят в ведре воды и производят обработку вишневых деревьев по листу перед началом бутонизации.

Особенности летней подкормки
Обычно урожай с вишневых деревьев собирают в середине лета — второй декаде июля. После завершения плодоношения вишня нуждается в восстановлении сил, которые ушли на цветение и созревание ягод.

Для подкормки в этот период подойдут естественные удобрения:

любые сидераты;
перепревший компост;
перегной;
древесная зола.
Можно использовать азотсодержащие удобрения, но все же лучше использовать натуральные подкормки. Вносят их в первой декаде августа — именно в это время на вишневых деревьях начинают закладываться плодовые почки на следующий сезон.

Подкормка вишни осенью
Осенний период важен для вишневых деревьев — от качества подготовки их к зиме, зависит плодоношение в следующем сезоне.

Основные мероприятия, которые следует провести до начала заморозков:

в приствольных кругах нужно убрать все остатки растительности и сжечь за пределами садового участка;
произвести осеннюю перекопку приствольных кругов глубиной на 1 штык лопаты;
провести влагозарядный полив деревьев, чтобы напитать корни вишен влагой;
внести необходимые удобрения.
Некоторые новички-садоводы осенью вносят в приствольные круги вишневых деревьев удобрения, содержащие большое количество азота. Делать это ни в коем случае нельзя, причем это касается и других косточковых деревьев — черешни, сливы, абрикоса. Азот активизирует рост вегетативной массы — листвы и новых побегов, которые не успеют окрепнуть и одревесневеть до наступления холодов, в результате зимой вымерзнут. Но дерево потратит полезные питательные вещества на их рост, которые были нужны на подготовку к зиме. В результате вишня будет ослабевшей, что может стать причиной ее подмерзания.
Осенью под вишневые деревья вносят только органику, на которую они очень отзывчивы. Лучшими удобрениями для этой косточковой культуры являются:

птичий помет;
перепревший навоз;
конский или коровий навоз;
перегной;
древесная зола.
Птичий помет не используется в качестве подкормки в свежем виде — он является слишком концентрированным и способен сжечь корневую систему вишен. Коровий или конский навоз используют только в сухом виде, его закладывают в приствольные круги под осеннюю перекопку, в этом случае не потребуется его предварительно подготавливать.

Как правильно вносить удобрения
Обычно процедуру совмещают с обильными поливами — в зависимости от погодных условий в приствольные круги следует вносить от 30 до 60 л воды. Также необходимо поддерживать нейтральную кислотность почвы.

В первые два сезона после высадки саженцев вишен на постоянное место вносить минеральные удобрения или органику не рекомендуется, если перед посадкой в грунт добавили необходимые подкормки. В этот период деревья активно растут, еще не плодоносят, поэтому им достаточно одноразово внесенных при посадке питательных веществ.

Единственная причина внесения удобрений под вишню в первые два сезона — дерево снизило свой рост и начало слабеть.

В случае, если за летний сезон прирост молодых побегов составил менее 0,5 м, то такие деревья следует подкармливать каждый сезон.

Корневые и внекорневые подкормки вишен не производятся в период цветения деревьев, так как даже органика, внесенная в это время, приносит ощутимый вред.

Когда вишневое дерево медленно растет или начинает чахнуть, то ему может помочь внесение удобрений с большим содержанием азота под корень. Внесение подобных подкормок «по листу» в этом случае не будет эффективным. Но нужно помнить, что дозировка азотных удобрений должна соответствовать инструкции на упаковке препарата — увеличение концентрации в почве также негативно влияет на развитие вишни, как и их нехватка.

Спустя три сезона после высадки вишни, рекомендуется вносить в приствольный круг карбамид или аммиачную селитру. Норма препаратов на одно дерево — 10 г, растворенных в 5 л воды.

В следующем сезоне дозировку увеличивают либо в качестве удобрения используют нитроаммофоску. Под каждое дерево вносится 200 г этого препарата, который в сухом виде рассыпают в приствольный круг под весеннюю перекопку, а затем производится обильный полив, чтобы удобрение быстрее растворялось в почве.

Осенью при подготовке вишен к зиме азотные удобрения уже не применяют, а в приствольный круг вносят 100 г сульфата калия, 250 г суперфосфата и 5-6 кг перегноя.

Вишни, достигшие пятилетнего возраста, в весенний период подкармливают азотным удобрением или комплексным минеральным препаратом, в составе которого также присутствует азот. Органики взрослому вишневому дереву потребуется много — в каждый приствольный круг под перекопку закладывают не менее 5 ведер перегноя или компоста.

Взрослым деревьям уже не требуется ежегодное внесение удобрений — их обычно подкармливают раз в 4 сезона. Чрезмерное количество питательных веществ в грунте также негативно влияет на урожайность деревьев, как и их нехватка:

приводит к недостатку кальция в почве, в результате листва и завязи могут опадать;
на листве может возникать межжилковый хлороз из-за нехватки цинка в почве, происходит это в том случае, если в почву было внесено слишком много азотных удобрений;
слишком большое количество питательных веществ в почве является причиной камедетечения у вишневых деревьев.

Борьба с вредителями
Весной садоводам приходится не только активно подкармливать вишневые деревья, но и бороться с вредителями, которые могут нанести огромный вред плодовым деревьям, в результате чего урожайность вишен может также резко снизиться несмотря на хороший уход.

Обычно на вишневых деревьях могут появляться:
тля;
слизистые пилильщики;
вишневая моль;
долгоносики.
Бороться с этими насекомыми-вредителями можно с помощью акарицидов и инсектицидных препаратов, приобрести которые можно в садоводческих магазинах.

Наиболее эффективными препаратами в борьбе с насекомыми являются:

Искра;
Инта-Вир;
Децис;
Ровикурт;
Кинмикс.
Растворы этих препаратов следует готовить в строгом соответствии с инструкцией и производить обработку деревьев ранней весной, пока не начали распускаться почки на деревьях. В этом случае удается расправиться с взрослыми особями и их личинками, которые перезимовали в грунте или в коре деревьев.

Обработка стволов
Производить побелку центрального ствола и скелетных веток вишневых деревьев раствором извести следует ранней весной в те же сроки, что и обработку против вредителей.

Подобная мера позволяет решить несколько проблем:

защищает деревья от проснувшихся жучков;
отпугивает от коры голодных зайцев и мышей;
создает барьер от ультрафиолетовых лучей солнца;
предотвращает растрескивание коры ствола при резких скачках температуры;
создает защитный слой на поверхности штамба.

Белят стволы вишен только тогда, когда кора становится достаточно толстой, иначе она может повреждаться при обработке. Перед началом побелки следует счистить с деревьев старую кору и мох.

Белить вишни следует с приходом тепла в ясный солнечный день. В дождь или пасмурную погоду от проведения побелки вишневых стволов лучше воздержаться.

От правильного и своевременного внесения удобрений в приствольные круги вишен зависит хорошее развитие деревьев и их урожайность. Поэтому надо регулярно вносить соответствующие подкормки осенью, весной и летом, чтобы деревья не испытывали дефицита питательных веществ.

[Буська-бяка]

В этом году столкнулась с такой дрянью ,как долгоносик. Всю вишню почикал,зараза)

[Strannik]

В этом году столкнулась с такой дрянью ,как долгоносик. Всю вишню почикал,зараза)

Есть такая проблема, примерно в конце апреля месяца в зависимости от весны и распускания почек... при набрякании почек,почка начинает открываться желательно обработать дерево Актарой или Конфидором или другим инсектецидом ... я обычно использую Конфидор, он долго работает на дереве. Достаточно одной обработки и проблем не будет.Правда потом может быть проблема с цветоедом но это еще одна обработка дополнительно.

[Strannik]

Подкормка яблонь весной, летом и осенью

При посадке яблонь на садовом участке следует помнить, что они будут расти не менее 20-25 лет. Если перед посадкой в землю закладывались все необходимые удобрения, то с течением времени почва начинает истощаться, особенно когда деревья начинают плодоносить.

Чтобы урожайность яблонь была регулярной и обильной, необходимо ежегодно вносить определенные удобрения, т.к. в разные периоды роста деревья нуждаются в разных питательных веществах.



Зачем и когда нужно вносить удобрения под яблони
В весенний период удобрения позволяют деревьям быстрее наращивать вегетативную массу, укрепляют их иммунитет и позволяют эффективнее бороться с заболеваниями и насекомыми-вредителями. Летом питательные вещества помогают растениям восстановить силы после активного плодоношения. А в осенний период подкормки позволяют яблоневым деревьям достаточно окрепнуть и подготовиться к зимовке.

В течение сезона яблоневые деревья нуждаются в проведении подкормок по графику:
в весенний период, когда на деревьях начинают распускаться почки, — с середины марта до середины апреля;
с первой декады июня, при необходимости подкормку повторяют во второй декаде июля;
с середины августа по вторую декаду сентября вносят первую осеннюю подкормку;
в последний раз удобряют яблони в процессе подготовки деревьев к зиме — со второй декады сентября до начала октября.
Весной необходимо вносить в прикорневую зону яблонь удобрения, содержащие азот. Такие подкормки активизируют рост зеленой массы и побегов. Главное при этом — не внести слишком много веществ, иначе яблоня будет образовывать большое количество ветвей и листвы в ущерб плодоношению.

Многие садоводы считают, что после сбора яблок можно дальше не ухаживать за плодовыми деревьями, однако именно в этот момент им очень нужны подкормки, так как за время созревания плодов все питательные вещества из грунта уже были поглощены. А им необходимо восстановить силы и подготовиться к зиме. Но нужно помнить, что осенью деревья уже прекращают свой рост и начинают готовиться к зимнему отдыху, поэтому следует вносить другие удобрения.

Недавно посаженные яблони можно подкармливать в осенний период следующим образом: полить приствольный круг, взрыхлить землю на глубину до 15 см, и разбросать подготовленные удобрения.

Нельзя вносить подкормки непосредственно возле ствола. В этом случае можно обжечь корневую систему, поэтому надо отступать от дерева на 20-25 см.

Какие удобрения вносят под яблони
Под эту садовую культуру можно вносить как минеральные подкормки, так и органику.

Органические удобрения
Свежий коровяк. Удобрение вносят в приствольные круги ранней весной или при подготовке дерева к зиме. На каждый квадрат площади требуется около 10 кг коровяка. Также в течение вегетации можно удобрять деревья раствором, который разводят в пропорции 1:1.
Конский навоз. Следует вносить под культурные растения с осторожностью, так как в нем содержится достаточно много аммиака, и он может обжечь корни яблонь. Поэтому такое удобрение в свежем виде под деревья не вносят — либо дают ему отлежаться в течение недели, либо используют его полностью перепревшим.
Перегной. Содержит перепревшие растительные остатки или навоз. Такое удобрение уже не нанесет вреда корням деревьев, поэтому в прикорневую зону его можно вносить в больших количествах в зависимости от истощенности почвы.
Куриный помет. Его лучше вносить в грунт в сухом виде под весеннюю перекопку. Однако помет птиц содержит большое количество азота, поэтому осенью его вносят в почву в небольших количествах, чтобы у деревьев не начался незапланированный рост ветвей и листвы. Обычно раствор такого удобрения готовят следующим образом: в 1,5 ведра воды вносят 100 г куриного помета и настаивают в течение недели.
Древесная зола. В составе древесной золы содержится большое количество минеральных удобрений и других питательных веществ, поэтому ее можно добавлять под яблони на протяжении всего лета. Она раскисляет почву, способствует укреплению иммунитета, а также устойчивости яблонь к нападениям насекомых-вредителей, а также грибковым заболеваниям и различного рода гнилями. В составе этого органического удобрения содержится много калия, поэтому древесной золой можно заменить любую калийную соль.
Костная мука. Это органическое удобрение содержит большое количество азота и кальция, поэтому его часто используют для раскисления грунта. Яблони положительно отзываются на внесение в почву костной муки весной и летом. В настоящее время приобрести эту органику можно в любом садоводческом магазине, она продается в виде порошка или жидкости.
Минеральные удобрения
Хотя многие садоводы предпочитают вносить в приствольный круг яблоневых деревьев экологически чистые органические удобрения, но все же и минералы применяют в качестве подкормок для садовых культур. Наиболее часто используются следующие виды минеральных подкормок:

Мочевина. Это азотсодержащее удобрение наиболее часто применяется для подкормки яблонь в весенний период. Мочевина способствует активному наращиванию зеленой массы дерева и росту новых веточек. В начале лета можно внести этот препарат для того, чтобы увеличить количество образуемых завязей. Нехватка азота приводит к тому, что листва начинает желтеть и опадать раньше срока, а избыток — к усиленному наращиванию зеленой массы в ущерб урожайности.
Суперфосфат. В органических удобрениях фосфор, необходимый для активного усвоения деревьями азота, не содержится. Поэтому приходится в весенний, летний и осенний периоды вносить минеральные удобрения, содержащие фосфор, в приствольные круги яблонь. Он способствует развитию корней, ускоряет развитие бутонов и улучшает качество созревающих плодов.
Калий. Данный минерал очень важен для развития молодых деревьев, потому что способствует их активному росту, укрепляет корневую систему, помогает деревьям стойко переносить периоды засухи, улучшает их устойчивость к холодам. Эффективнее всего использовать в качестве подкормки деревьев сульфат калия или калимагнезию.

Можно подкармливать растения удобрениями по отдельности. Однако наиболее эффективным будет чередование комплексных минеральных удобрений и органики.

В настоящее время специалистами разрабатываются новые удобрения — биологические, которые не накапливаются в почве, содержат большое количество питательных веществ и наиболее эффективно подкармливают культурные растения. Одной из таких комплексных биодобавок является «BioGrow». Этот препарат наполовину увеличивает плодоношение, повышает стойкость к болезням и нападениям вредителей, ускоряет всхожесть посевного материала.

Способы подкормки деревьев по временам года
Вносить питательные вещества следует не только в весенний период, но и в летнее время, а также в процессе подготовки деревьев к зиме осенью.
Удобрения для яблонь в весенний период
Весной под эти плодовые деревья требуется вносить удобрения, которые активизируют рост новых побегов, зеленой массы, а также корневой системы. Поэтому весной в приствольные круги вносят подкормки, содержащие большое количество азота:
мочевину— до 0,5 кг под каждую яблоню;
нитроаммофоску + аммиачную селитру — по 1,5 ст. л. в каждый приствольный круг;
перегной — до 50 кг под яблоню.
Это подкормки вносятся под весеннюю перекопку — сначала разбрасываются по диаметру приствольного круга, а потом заделываются в грунт при перекопке.

В период активного образования бутонов яблони удобряют следующим образом:

1 стакан суперфосфата и 70 г сульфата калия растворяют в ведре воды;
2 кг жидкого куриного помета разводят в ведре воды;
5 кг навозной жижи на ведро воды;
300 г мочевины на ведро воды.
Под каждую яблоню вносят до 4 ведер любой из описанных подкормок.

Удобрения в жидкой форме лучше вносить под садовые культуры в сухую погоду. Если же идут дожди, то подкормки лучше рассыпать по приствольному кругу в сухом виде.

После того, как на деревьях начинают образовываться завязи, их можно подкормить следующим удобрением:

0,5 кг нитрофоски;
10 г гумата натрия в сухом виде.
Если листва на деревьях достаточно вырастет, то можно провести внекорневую подкормку мочевиной.

Летняя подкормка яблонь
Летом яблони подкармливают минеральными удобрениями, в состав которых входят фосфор и калий, а также небольшое количество азота. В этот период удобрения вносятся несколько раз с интервалом в 10-14 суток.

В середине июня можно подкормить эти плодовые деревья «по листу» раствором мочевины, чтобы они получили достаточное количество азота. Но внекорневые подкормки вносятся только в сухую погоду, так как дожди быстро смывают удобрение с листвы.
Подкормка яблонь удобрениями осенью
Осенью деревья удобряют путем внесения удобрений в приствольный круг.

Можно использовать:
Комплекс минеральных удобрений для плодовых деревьев, приобрести который можно в любом садоводческом магазине. Такие препараты разводят или вносят в почву сухими согласно инструкции по применению. Превышать указанные в описании дозировки нельзя.
25 г калийной соли и 50 г суперфосфата разводят в ведре воды и удобряют яблони. Такого количества раствора хватит на квадрат площади.
Также осенью рекомендуется внести в грунт и кальций. А если грунт закислен, то в него следует добавить известь.

Важно производить подкормку яблонь правильно и в соответствующие сроки. Только тогда дерево вырастет крепким, стойким к болезням, а его урожайность будет высокой. Плодовые деревья, которым хватает в течение сезона питательных веществ, обладают высоким иммунитетом, прекрасно переносят зимние морозы и практически не подвергаются нападениям вредителей.

[Strannik]

Чем подкормить абрикос осенью: три проверенных варианта

Чтобы абрикосовые деревья в саду удивляли вас крепким здоровьем и обильным плодоношением, важно правильно ухаживать за ними, в том числе подкармливать на каждом из этапов вегетации.



Подкормки абрикосов рекомендуется начинать со времени вступления в плодоношение. На стадии молодых саженцев увлекаться внесением удобрений, особенно азотных, не стоит – это чревато тем, что крупные побеги пойдут в активный рост, и вы получите жирующий абрикос вместо плодоносящего. Для полноценной вегетации и обильных урожаев следует подкормить деревья четыре раза за сезон:

весной (в апреле-мае) вносят растворы азотных и калийных удобрений под корень;
в период завязывания плодов опрыскивают универсальным составом с микроэлементами по листу;
в конце лета или начале осени дают калийно-фосфорную подкормку, добавив к ней золу;
в середине осени приствольные круги удобряют органикой (компостом, перегноем, костной мукой).
Сегодня нас интересуют именно осенние подкормки, направленные на восстановление после плодоношения, закладку почек возобновления и подготовку к зимнему периоду. Об этих удобрениях и поговорим.

Минеральные подкормки: фосфор и калий

Во второй половине лета или начале осени, когда абрикосы отдали урожай, им необходимо быстрое восстановление сил, которого можно добиться с помощью подкормки минеральными удобрениями. Для этого деревьям требуются такие элементы, как фосфор и калий, – они помогают восстановить баланс питательных веществ, а также стимулируют вызревание молодых побегов и качественную подготовку к зимовке. Необходимы также кальций, магний, железо, марганец, цинк, сера.
Все перечисленные макро- и микроэлементы можно найти в сбалансированных минеральных комплексах – подойдут ОМУ Осеннее, Фертика Осень, Terrasol Осень. Если вы привыкли составлять подкормки для садовых культур самостоятельно, то можете воспользоваться традиционными препаратами для осеннего внесения – суперфосфатом и сульфатом калия.

В горячей воде растворите 2 ст.л. двойного суперфосфата, чистой холодной водой доведите объем до 10 л и добавьте 1-1,5 ст.л. сульфата калия. Полученным раствором полейте деревья под корень, выкопав круговую канавку по проекции кроны. Взрослому плодоносящему дереву потребуется 3-4 ведра такой питательной смеси.

Можно подкормить деревья этим же составом в сухом виде: гранулы рассыпают в приствольном круге и заделывают в почву. Перед внесением приствольный круг хорошо увлажняют, а после перекопки поливают еще раз и мульчируют.

Органика: перегной или компост
Несмотря на то, что азот плодовым и другим культурам в конце вегетации противопоказан, а в органических подкормках он содержится в большом количестве, удобрять абрикосовые деревья осенью зрелым компостом и перегноем можно и нужно.

Дело в том, что в сухом органическом веществе азот находится в связанном состоянии. Для того, чтобы корни деревьев могли его усвоить, компост и перегной должны пройти довольно длительный этап разложения, который занимает от месяца до трех – в зависимости от температуры и структуры почвы. Органика, внесенная осенью, питает не корни деревьев, а полезные почвенные микроорганизмы, обитающие в приствольном круге. Они, в свою очередь, выделяют продукты жизнедеятельности, содержащие питательные вещества в доступной для растений форме, которые и достанутся деревьям спустя несколько месяцев, то есть весной.
Для подкормки лучше использовать перегной, который пролежал в бурте не менее 1,5-2 лет (содержащийся в нем аммиак за это время успел улетучиться). Также подойдет зрелый компост. Органику заделывают в почву в приствольном круге на глубину 15-20 см из расчета 30 кг для деревьев младше 8 лет и до 50 кг – для тех, что старше.

Народные средства: древесная зола и костная мука
Кроме перегноя и компоста, из народных удобрений абрикосам "нравится" древесная зола. Вносить ее можно и весной, и осенью – это дополнительный источник калия, который в начале вегетации помогает повысить холодостойкость и стимулировать цветение, а в конце – ускоряет вызревание древесины, позволяет восстановиться после плодоношения, укрепить иммунитет и накопить запас питания для зимовки.

Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам
Золу вносят в приствольный круг в сухом виде и заделывают в почву на небольшую глубину: 1 кг вещества достаточно для подкормки одного взрослого дерева. До и после внесения землю в приствольном круге нужно пролить чистой водой.
Если ежегодная своевременная подкормка всех культур в саду и огороде доставляет вам слишком много хлопот, можно немного упростить себе жизнь, воспользовавшись в качестве фосфорного удобрения костной мукой. Этот продукт животного происхождения (из перемолотых костей крупного рогатого скота) – источник целого набора питательных элементов, а по содержанию фосфора стоит на втором месте после суперфосфата.

Костная мука как удобрение: польза и особенности применения
Как и большинство органических удобрений, костная мука отличается долгим периодом распада (от 5 до 8 месяцев), поэтому питательные вещества высвобождаются и усваиваются растениями постепенно. Это определяет частоту подкормок плодовых деревьев костной мукой – один раз в три года. Норма внесения при этом – 200 г вещества на 1 кв.м приствольного круга. Помимо питательных свойств, костная мука благотворно влияет на структуру почвы и снижает кислотность.
Осенняя подкормка абрикосов, да и всех остальных плодовых культур, – пожалуй, самая важная для повышения урожайности. Именно от нее зависит, насколько удачно пройдет зимовка деревьев и какой запас питания они накопят для формирования будущих плодов.

[Strannik]

Удобрения для сливы и алычи. Весной, летом и осенью + акцент на важный момент

От того, как будут подкормлены алыча и слива, напрямую зависит их дальнейшая благодарность урожаем. При соблюдении графика подкормок и выборе актуального состава, деревья непременно порадуют полезными плодами в достаточном количестве. Правда, существует и еще один важный момент, но обо всем по порядку.



Ранней весной (можно прямо по талому снегу) удобряют минеральными составами. В эту пору идет активное развитие кроны и если его поддержать, то побегов образуется больше, а значит, урожая тоже! Использовать можно мочевину, в расчете 30г на кв.м. или 15-20г под перекопку. Аналогичный эффект даст аммиачная селитра. Главное – дождаться когда температура поднимется до +10 градусов, в ином случае результат окажется слабоват. Если же деревья ранее редко получали дополнительное питание, то имеет смысл приготовление более сильного удобрения. Для его получения следует подготовить 200л отстоянной воды, которая будет иметь не ледяную температуру. В отдельном ведре за 6 часов до приготовления подкормки соединяют 6л золы и 7л воды. Ближе к моменту внесения к золе добавляют 400 г сернокислого калия и тщательно размешивают массу. Далее заготовку переливают в отстоянные 200л и дают жидкости постоять еще 2-3 часа. Спустя отведенное время средством можно удобрять абсолютно весь сад, ориентируясь на расчет 15-20л молодым деревьям и 40л взрослым. Все перечисленные виды удобрений подходят исключительно до момента цветения кроны.

Перед роспуском цвета сливе и алыче требуются фосфорно-калийные смеси. Идеальный эффект дает рецепт: перепревший навоз разводим с водой 1к 10, выдерживаем неделю, добавляем к массе по 2ст.л сульфата калия и суперфосфата, а также 2ст золы. После хорошего размешивания сразу проливаем приствольные круги, расходуя по 6-10л жидкости на молодые деревья и по 15-20 на взрослые.

Для повышения числа завязей и их удержания на кронах, имеет смысл опрыскивание борной кислотой, разведенной в соотношении 10г порошка на 10л горячеватой воды. Оптимальная фаза кроны – раскрытие цвета. Одновременно, при видимом дефиците азота, допустимо дополнительное внесение удобрения стимулирующий рост зеленой массы.
Когда слива и алыча сформируют свои плоды, им потребуется особая поддержка качественным питанием. Востребованы буду: гуматы и прочие комплексные составы, такие как: Гера «Фруктовый сад», «АгроМастер», «Плантафид» и т.д. Они же полезны после снятия плодов, болезней, в конце сезона.

А теперь обещанный важный момент, влияющий на урожайность алычи и сливы. На самом деле, оба эти дерева абсолютно неприхотливы, удобряй – да собирай урожай. Только если грунт кислый, никакие подкормки эффекта должного не дадут. Дело в том, что слива и алыча катастрофически не любят кислотность! Поэтому если деревья, казалось бы, беспричинно капризничают, следует протестировать землю в зоне корней, возможно проблема кроется там. При повышенных показателях быстро решить проблему поможет доломитовая мука

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

[Strannik]

Удобрение для черешни и подкормка черешни весной летом и осенью



Подкормка черешни весной
Количество удобрения рассчитываем не от возраста саженца, отталкиваемся от момента посадки черешни.

Первый год: при посадке саженцев черешни можно внести базовое умное удобрение Mivena Horti-Cote Plus CRF 16-06-11-2MgO-TE 6M пролонгированного действия на 6 месяцев, вносим под деревце в прикорневую зону и слегка смешиваем с верхним слоем почвы, после чего б первый год посадки больше ничего не нужно удобрения Mivena Horti-Cote хватит на весь вегетационный период оно будет постепенно выделять необходимое питание дозируя количество выделяемых элементов от внешних условий в зависимости от погоды (температура, влажность, осадки, атмосферное давление).
Дозировка: 50-70 грамм на дерево, внести один раз во второй половине апреля;

На второй год: выращивания черешни вносим комплексное удобрение Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - пролонгированное до 6 месяцев, вносится во второй декаде апреля.
Дозировка: 75-100 грамм на дерево, один раз на сезон;

Третий год и последующие: точно так же как и ранее весной применяем умное удобрение для черешни Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - со сроком действия до 6 месяцев.
Дозировка: 100-125 грамм / дерево, вносится один раз;

На третий и последующие годы выращивания применяются комплекс дополнительных подкормок водорастворимых удобрений.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В начале вегетации: подкормка черешни производится следующим типом удобрения Mivena Granusol WSF 20-20-20-1MgO-TЕ, 1-2 обработки, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Подкормка черешни во время и после цветения и в течении формирования ягод: следующей формулой с содержанием кальция повышает качество плодов, вкус, размеры, сроки хранения, товарную пригодность и другое, используем следующее удобрение Mivena Granusol WSF 17-10-17-12CaO-TE (Green), 2-3 обработки через каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Подкормка черешни летом во время созревания и сбора плодов: используем с первых после признаков начала созревания черешни, Mivena Granusol WSF 12-07-25-2MgO-8CaO-TE (Red), 2-3 раза, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

В конце сезона (август, сентябрь), подкормка черешни осенью: формируем урожай на следующий год калийным удобрением Mivena Granusol WSF 10-10-30-6MgO-TЕ, не менее 3 обработок, каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

Нормы и дозировка
- При использовании удобрения через капельный полив первые и последние 5 минут пускать только воду, без раствора.
- Mivena Granusol WSF можно перемешивать и брызгать с фунгицидами и инсектицидами. Перемешивать вместе с акарицидами.

Чем удобрять черешню
Удобрения — как синтетические, так и органические (естественного происхождения) - представляют собой почвенные добавки, маркированные «гарантированным анализом» таких питательных веществ, как азот (N), фосфат (P) и калий (K).
В качестве альтернативы можно использовать органические добавки в почву, такие как компост и выдержанный / перепревший навоз. Они используются как удобрения, но технически не являются удобрениями. Вы можете внести свои собственные органические добавки в почву, такие как компост, из продуктов питания или садовых отходов. Хотя они помогают добавлять питательные вещества в почву для поддержки ваших деревьев черешни, но не будут иметь «гарантированной питательной ценности».
Как правило, черешневые деревья хорошо себя чувствуют, если в достатке присутствуют такие макроэлементы, как азот (N), фосфор (P) и калий (K).
Азот помогает стимулировать вегетативный рост (листья и ветви).
Фосфор способствует развитию корней и цветков.
Калий — отвечает за эффективность естественной устойчивости черешневого дерева к болезням, поддерживает общее состояние дерева, наподобие иммунной системы. Водорастворимое удобрение Мivena Granusol с содержанием хелатов, специально разработанное для использования для вишневых деревьях, обеспечивает питательные вещества, которые эти деревья получают в первые и последующие годы.
Старайтесь не удобрять чрезмерно, иначе вы можете вырастить несбалансированное дерево, что может повлиять на плодоношение и сделать дерево уязвимым для вредителей и болезней.

Макроэлементы
Азот, фосфор / фосфаты и калий — это «большие» макроэлементы, которые необходимы черешневым деревьям для нормального роста. Они присутствуют в здоровой почве, но могут быть добавлены, когда почва недостаточна питательна.
Азот — это питательное вещество, наиболее используемое при выращивании вишневых деревьев; он перемещается по почве, вымывается при нормальном росте и должен быть заменен синтетическими или органическими соединениями.
Главный источник азота — разлагающееся органическое вещество. Признаки дефицита макроэлементов у вишневых деревьев включают красноватые или бледные листья, узкие или сморщенные листья и мертвые пятна на листьях.

Микроэлементы
Вишневым деревьям также необходимы питательные микроэлементы в почве, которые помогают сделать макроэлементы доступными для корневой системы дерева. Например, молибден помогает закрепить азот в почве. Медь и цинк предотвращают появление цветных пятен и деформацию листьев.
Кальций — еще один важный питательный микроэлемент, который используется черешневыми деревьями и улучшает качество листьев и плодов. Поэтому в каждой формуле удобрений Mivena содержатся все необходимые микроэлементы и хелаты для правильно впитывания макроэлементов корневой системы.

Примечания
- В богатой питательными веществами почве вы можете воздержаться от использования удобрений до тех пор, если ваши деревья не дают прироста 7-10 см новой зелени в течение вегетационного периода, подумайте о внесении удобрений, начиная с весны следующего года.
- Обычно достаточно одного раза в год — внесите удобрения Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М длительного действия ранней весной, примерно за две или три недели до цветения дерева.
- Мульчируйте деревья и не допускайте попадания сорняков, так как сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за питательные вещества.

[Буська-бяка]

Есть такая проблема, примерно в конце апреля месяца в зависимости от весны и распускания почек... при набрякании почек,почка начинает открываться желательно обработать дерево Актарой или Конфидором или другим инсектецидом ... я обычно использую Конфидор, он долго работает на дереве. Достаточно одной обработки и проблем не будет.Правда потом может быть проблема с цветоедом но это еще одна обработка дополнительно.

Вот спасибо огромное. Записала себе название, обязательно обработаю.

[Strannik]

Вишня: болезни и вредители и борьба с ними

Немного информации о вишни,как ухаживать...

Корневая поросль на плодовых деревьях: что это такое и как избавиться

Корневая или дикая поросль – большинство садоводов знакомы с этой проблемой. Рядом с деревьями ближе к стволу появляется много побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Что с ней делать? Удалить или оставить? Выдергивать или обрезать? Вредит ли поросль плодовым деревьям? Она растет постоянно и поросли так много, что она становится серьезной проблемой? Вы постоянно сталкиваетесь с корневой порослью под яблоней, сливой, вишней, облепихой?


Что такое корневая поросль?

У деревьев есть основной корень и разветвленная система боковых корней. На боковых корнях могут просыпаться почки, они начинают расти, образуют новый побег, который к концу сезона становится одревесневшим, формирует новое растение. При определенных условиях, таких побегов может формироваться очень много. Это и становится большой проблемой для садоводов.

Причины роста корневой поросли

Начнем с того, что рост поросли под деревьями – часто говорит о проблемах с уходом. Если вы покупали привитые саженцы, деревья нормально росли и вдруг начали давать обильную поросль – это должно вас насторожить.

Механические повреждения

Если дерево подвергалось радикальной обрезке, ветки были по каким-то причинам значительно повреждены, то оно может почувствовать угрозу жизни. Запускается механизм выживания, активируются новые почки на боковых корнях и появится корневая поросль. Дерево будет пытаться размножиться вегетативно, корневыми отростками. Параллельно с порослью, может появиться много ростков и на основном стволе, штамбе. Старайтесь глубоко не перекапывать приствольные круги, чтобы не поранить боковые корни, которые расположены у поверхности почвы. Корневая система дерева может отреагировать на это бурным ростом поросли. Лучше замульчировать землю под кронами, чтобы она оставалась рыхлой и лучше сохраняла влагу.

Неправильная глубина посадки

При чрезмерном заглублении корневой шейки, это место соединения ствола и корневой системы, дерево может какое-то время расти без проблем, видимых начинающему садоводу. Но, развитие будет замедленным и со временем может появится и корневая поросль. Для косточковых деревьев и слишком высокая посадка будет сигналом для роста поросли. Чтобы этого избежать – немного подсыпьте землю, сделайте толстый слой мульчи, компоста, старого перегноя. Обновляйте мульчу время от времени.

Некачественные саженцы

Эту проблему придется решать заменой дерева. Почему? Вы уже знаете, что каждый побег из корневого отростка может за 1-2 сезона становится самостоятельным растением и его можно отделить от материнского дерева и посадить отдельно. Старые сорта вишни, сливы, яблони, груши и других плодовых деревьев раньше так размножали. Но они склонны давать поросль даже при хорошем уходе. И придется с ней бороться бесконечно. Поэтому не покупайте саженцы в случайных местах. Так можно купить вместо качественного сортового саженца – просто поросль из старого заброшенного сада. И потом годами выращивать неизвестно что, да еще и получить проблему постоянной борьбы с порослью. Еще одни аргумент в пользу покупки фирменных саженце из профессиональных питомников – проблема совместимости подвой и привоя. При неграмотном подборе, из подвоя может постоянно появляться поросль, даже при идеальном уходе и условиях выращивания. И придется постоянно эти ростки обрезать удалять. Это тоже не лечится. Лучше заменить дерево сразу.

Плохие условия выращивания, ошибки ухода, поражения болезнями и вредителями, сложная зимовка

Все эти проблемы могут привести к появлению поросли. Если дерево раньше не было склонно к образования корневых отростков и вдруг «заколосилось», это повод внимательно его осмотреть с головы до ног. Если вы нашли повреждения на коре, ветвях, обмерзшие части – нужно обрезать все до здорово ткани, заделать срезы садовым варом, специальными лаками и другими препаратами. Если ничего нет под рукой, то пойдет и масляная краска, можно промазать срезы препаратами меди, ХОМ, например, или системным фунгицидом Магнекур и др. Если вы видите признаки заболеваний – начинайте принимать меры. Когда дерево реагирует на проблемы – корневой порослью, которой раньше не давало, это значит, что оно борется за жизнь и ему нужно помочь. Большая ошибка думать, «природа сама разберется». Не разберется, культурные садовые растения – далеки от природных форм с микроскопическими горькими плодами. И второе – дикорастущие растения тоже часто погибают от болезней и вредителей, просто вы этого не видите.

Как избавиться от корневой поросли плодовых деревьев

Нужно ли удалять поросль у яблони, сливы, вишни? Однозначно, да! Поросль нужно убирать. Она отнимает силы у дерева, ослабляет его. Поросль часто становится прибежищем вредителей, ее молодые побеги привлекают тлю. Из-за загущенности и повышенной влажности в приствольном круге образуется рассадник болезней, мучнистой росы, гнилей и др. Все это плохо влияет на развитие и плодоношение деревьев.

Когда обрезать поросль? Лучше это делать весной. Но, если не хватило весеннего сезона, уж очень он насыщены садовыми работам – то можно и в другое время.

Чтобы расчистить от поросли приствольный круг ценного для вашего сада дерева, то вам понадобится острый сектор, острая лопата или острый топор. И немного вашего времени, и сил. Сразу подготовьте садовый вар или другой препарат для того чтобы заделывать срезы.

Чтобы удалить поросль вокруг живого дерева

чтобы ее количество действительно уменьшилось недостаточно просто подрубить росток под корень лопатой. Напомним, как растете поросль. На боковом корне дерева, ближе к поверхности земли образуется длинный почти горизонтальный отросток корня, на нем пробуждается точка роста, из которой вырастают побеги-поросль. Что нужно сделать в идеально ситуации.
Подкопать и потянуть за побег так, чтобы найти, вытянуть и удалить всю подземную часть отростка до бокового корня. То есть до того места, откуда он начал рост.
Отрубить острой лопатой корень, а срез – замазать варом.

Корневой поросли будет меньше, когда вы будете удалять не только вертикальный побег, а и его горизонтальный корень. Что происходит если его оставить? На оставшемся «без головы» корне, начнется усиленный рост новых почек. И вместо одного сильного побега, появится много мелких. Да, проще не иметь этих проблем, чем их решать. Лучше сразу посадить современные качественные саженцы.
Верните слой земли на место и выровняйте, чтобы приствольный круг был чистым и ухоженным.


Почему мало ягод на вишне: как сделать, чтобы все было в вишнях

К сожалению, на некоторых участках вишня радует хозяев только в период своего обильного цветения.

Но большинство хозяев кроме эстетического удовольствия стремится извлечь из своего сада практическую пользу в виде урожая ягод. А вишня цветет, однако упрямо не плодоносит.

Причин такого поведения может быть несколько.

Опыление

Наиболее вероятной эксперты называют отсутствие процесса опыления. Решить проблему самобесплодных деревьев можно, высадив дерево другого сорта.
Обрезка

Ошибки при обрезке дерева также могут стать причиной неурожая. Более того, отдельные садоводы и вовсе не рекомендуют обрезать вишни моложе 20-летнего возраста из-за болезненной реакции.
Однако грамотная обрезка не повредит, и дерево не перестанет плодоносить.

Заморозки

От этой неприятности защититься очень сложно. Дерево может пострадать как осенью, так и весной во время цветения. Поэтому осенью нельзя подкармливать дерево азотом. А если весной температура опускается ниже ноля, следует обильно полить сад и укутать деревья лутрасилом или спанбондом.
Соседи

На урожае может отразиться соседство вишни с хвойными породами, яблоней и жимолостью, а также лилиями, нарциссами, тюльпанами, анютиными глазками и ирисами.
Кислотность

Кислый грунт приводит к плохому развитию дерева и заболеваниям, а отсюда проблемы с урожаем.

Солнечный свет

Важно высаживать саженец на хорошо освещенном участке, а идеальным местом для посадки вишни является место, где солнце светит с утра и минимум до середины дня.
Заболевания

Необходимо бороться с такими заболеваниями, как монилиоз и коккомикоз. Поэтому пораженные цветки и листья, завязи и плоды, засыхающие ветки нужно своевременно удалять.

Почему не плодоносит вишня

Почему не плодоносит вишня, и что нужно для ее нормального плодоношения? Большая часть сортов вишни образует завязь только тогда, когда на их цветы переносится пыльца других сортов этого же вида. Такие сорта называются перекрестно-опыляемыми. Но наличие вишневого дерева другого сорта на расстоянии не далее, чем 25 метров, не единственное условие для хорошего плодоношения. Важно, чтобы оба дерева цвели в одно и то же время, потому что пыльца вишни способна к опылению всего пять дней.
Очень многое в процессе опыления зависит от погоды, а в это время года в средней полосе как раз часты заморозки, от которых, если температура опустится до 1 ºC, погибает завязь вишни, а для гибели цветов и бутонов достаточно понижения температуры до 4 ºC. Негативно влияют на процесс опыления такие факторы, как сильный ветер, туманы, повреждение цветков насекомыми-вредителями.

В наше время, когда из-за использования ядохимикатов вместе с вредными насекомыми массово погибают и насекомые-опылители, очень важно во время цветения вишни привлечь в сад пчел. Сделать это можно, опрыскав вишню раствором 15-10 г сахара или столовой ложки меда в литре воды.

Вишня осыпается

Почему осыпается вишня? Бывает так, что вишни цветут, но не плодоносят, сбрасывая завязи. Даже если образовалось много завязи, дерево ее сбрасывает, оставляя лишь 5-7 % – столько, сколько в состоянии вырастить, и это считается нормальным урожаем. Но иногда дерево сбрасывает всю завязь потому, что ему самому не хватает питания. В таком случае проведите внекорневую подкормку, добавив к удобрениям эпин, и не забывайте поливать вишню, если давно не было дождя. Удобряйте почву вокруг вишни, следите за здоровьем дерева, и тогда вы сможете рассчитывать на урожай будущим летом.

Почему не цветет

Почему не цветет вишня? Вишня является скороплодной культурой, тем не менее, вишня, плодоносящая на второй и даже третий год – нечастое явление, поэтому будьте терпеливы и дайте дереву набраться сил и повзрослеть. Не цветет вишня и в том случае, если корневая шейка дерева заглублена в почву или, наоборот, оголена. Запомните: корневая шейка вишневого дерева должна находиться на уровне поверхности. Если же вишня уже плодоносила и вдруг в положенное время не зацвела, причина может быть в вымерзании цветковых почек у нехолодостойких сортов вишни в морозную зиму. Или, возможно, вы перекормили дерево нитратами.

Что делать, если вишня не цветет? Обильно поливайте вишню в жару, но не холодной водой, замульчируйте приствольный круг перегноем, скошенной травой или компостом, подкормите вишню фосфатами, обработайте дерево несколько раз препаратами «Завязь» или «Бутон». Может быть, есть смысл «испугать» дерево, нанеся его стволу несколько микротравм. Только не забудьте обработать их потом садовым варом. Следующей ранней весной уберите прикорневую поросль вишни и спилите несколько крупных веток, обработав срезы медным купоросом, а потом замазав садовым варом. Очень возможно, что после таких манипуляций вишня зацветет.
Вишня вянет

Причины: монилиоз, нападение щитовок, соседство с абрикосом. Как бороться с грибковым заболеванием, мы вам рассказали, щитовки уничтожаются актелликом, банколом, Моспиланом в соответствии с инструкцией.

Другие заболевания

Кроме монилиоза и коккомикоза существуют и другие болезни вишни, которые могут привести к гибели не только урожая, но и самого дерева. Например, так называемая «ведьмина метла» – грибок, от которого листья вишни бледнеют или приобретают красноватый оттенок, мельчают, становятся хрупкими, сморщенными, а по краям волнистыми.

Пораженные грибком ветви вырезают, а дерево обрабатывают раствором медного купороса из расчета 75 г на 10 л воды или железным купоросом, растворив полкилограмма химиката в таком же количестве воды. Если понадобится, повторите обработку через две недели. Не путайте эту болезнь с израстанием – фитоплазменным заболеванием с тем же обиходным названием «ведьмина метла», но от которого, к сожалению, нет лекарств.

Пятнистости

Поражают вишню бурая и дырчатая пятнистости. Последнюю также называют клястероспориозом. Обе пятнистости проявляются бурыми, светло-коричневыми или желтоватыми пятнами с темной или красноватой каймой на листьях, со временем на этих пятнах появляются черные точки спор грибка, потом ткань листка в центре пятен крошится, образуются дыры, и пораженные листья сохнут и опадают. На плодах зараженного клястероспориозом дерева появляются мелкие, вдавленные пурпурные пятна, увеличивающиеся до 3 мм в диаметре и превращающиеся в коричневые бородавки. В месте поражения мякоть усыхает и прирастает к косточке. Из растрескивающихся пятен на ветках вытекает камедь, цветки осыпаются, а пораженные дырчатой пятнистостью почки погибают, чернеют и выглядят, словно покрытые лаком.

Удаляйте пораженные ветки, вычищайте раны до здоровой ткани и обрабатывайте их для дезинфекции однопроцентным раствором медного купороса, трижды с интервалом в 10 минут натрите срезы свежесорванными листьями щавеля и замажьте садовым варом. Дерево и землю приствольного круга четыре раза за сезон обрабатывают бордоской жидкостью: первый раз – до распускания почек, второй – сразу после цветения, третий – через две-три недели после второй обработки и последний раз не позже, чем за три недели до сбора урожая.

Грибы на вишне

Иногда грибы – опята или трутовик – прорастают в тело ствола в нижней части дерева и вызывают белую гниль древесины. Гриб нужно удалить, рану вычистить, обработав трехпроцентным медным купоросом, и замазать садовым варом. Постарайтесь срезать гриб не позднее июля, когда у него уже сформировалось плодовое тело, но еще не успели созреть споры. Предохранить вишню от прорастания грибов можно, покрывая после зимовки ее ствол и скелетные ветви известью и подкармливая дерево удобрениями.
Плодовая гниль и парша

Быстро расползающиеся бурые гниющие пятна на поверхности плодов – это плодовая гниль. С течением болезни на ягодах появляются белые наросты, расходящиеся концентрическими кругами. Удалите пораженные ягоды и обработайте дерево препаратом Циркон. В дальнейшем проводите обработку против плодовой гнили, как и против парши, которая тоже иногда поражает вишню. Проявляется она бархатистыми оливково-бурыми пятнами на листьях и трещинами на зрелых плодах.

Профилактика против парши – опрыскивание вишни и приствольного круга нитрафеном до распускания почек. Лечение – трех-четырехразовая обработка дерева однопроцентной бордоской жидкостью или другим фунгицидом. Первая – в момент раскрытия листьев, вторая – через три недели после первой, третья – после сбора урожая и последняя, если в ней будет необходимость, еще спустя две недели.

Антракноз вишни

Все чаще стал поражать вишневые деревья антракноз – тоже грибковая болезнь, симптомы которой появление на ягодах тусклых пятен, превращающихся в темные бугорки, которые образуют на плодах розовый налет. В результате развития болезни ягоды вишни мумифицируются. Особенно опасен антракноз во влажное лето – от него может погибнуть до 80 % урожая ягод. Лучшее средство от антракноза – тройная обработка дерева раствором полирама (20 г препарата на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят перед цветением, второе – сразу после цветения, третье – через две недели после второй обработки.

Вредители вишни и борьба с ними
Тля на вишне

Иногда вишневые деревья поражает тля, и особенно страдают от нее саженцы вишни. Появляющиеся на листьях и побегах ранней весной мелкие личинки тли образуют целые колонии, а их летающие самки-расселительницы разносят тлей по всему саду. Как бороться с тлей на вишне? В момент появления личинок, до распускания почек и при температуре воздуха не ниже 5 ºC вишню опрыскивают нитрафеном или олеокупритом, а чуть позже, но до начала цветения, проводят обработку карбофосом, метафосом или фосфамидом. В течение лета при необходимости обработку инсектицидами можно повторить.

Черви в вишне

Как обидно бывает садоводу, когда долгожданный урожай безнадежно испорчен – червивая вишня далеко не на все годится. Откуда же берутся червяки в вишне? Виной всему вишневая муха – крошечный вредитель, проводящий зиму в коконе в верхнем слое почвы, а как только становится тепло, муха вылетает и питается падью тлей и соком плодов вишни, откладывая в них яйца. Развивающиеся в течение двух-трех недель личинки мухи едят мякоть плодов, прокладывая ходы вокруг косточки, потом выползают из вишен, падают на землю и сооружают вокруг себя кокон в ожидании зимовки, а пораженные ими плоды гниют и осыпаются.

Ранние сорта вишен вишневая муха поражает намного реже, чем среднесозревающие и поздние. Обработка инсектицидами (Искрой, Актарой, Молнией) против вишневой мухи проводится дважды: первая – когда прогреется земля и температура воздуха станет выше 18 ºC, а мухи массово начнут вылетать из-под земли. Ориентируйтесь на цветение акации. Повторную обработку проведите через 10-15 дней после первой, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

Кольчатый шелкопряд на вишне

Если вы заметите на ветках вишни паутину, значит, вы имеете дело с кольчатым шелкопрядом – ночной бабочкой бежевого цвета с темной полосой на верхних крылышках, темно-серая мохнатая гусеница которой длиной до 6 см питается почками и листьями вишни, плетя паутинные гнезда в развилке ветвей – вот откуда паутина на вишне. Живут гусеницы колониями, окукливаясь в свернутых листьях.

Удаляйте обнаруженные яйцекладки в пасмурную погоду вручную и сжигайте их, весной перед цветением обработайте вишню карбофосом, метафосом, хлорофосом, золоном или подобным инсектицидом. Обработка дерева до распускания почек нитрафеном или олеокупритом тоже дает хороший результат.

Другие насекомые вредители

К большому сожалению, у вишни много врагов в мире насекомых. Вредители вишни почти те же, что у сливы и черешни, и это облегчает садоводам борьбу с насекомыми. Итак, кроме тех вредителей, о которых мы уже вам рассказали, вишню поражают: бурый плодовый клещ, вишневая побеговая, фруктовая полосатая и плодовая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, вишневый и грушевый трубковерты, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица, пуховый и непарный шелкопряды, красный яблонный клещ, минирующая моль, пяденица обдирало, подкоровая листовертка и яблонная стеклянница. Однако если вы выдерживаете в своем саду высокий уровень агротехники, следите за здоровьем деревьев и не пренебрегаете профилактическими работами, вы может никогда не узнать, как выглядят эти насекомые.

Чем обработать вишню – профилактика
Когда и чем опрыскать

Первую весеннюю профилактическую обработку вишни нужно провести до начала сокодвижения. Предварительно осуществляется обрезка вишни, обработка срезов однопроцентным раствором медного купороса с последующим покрытием крупных ран садовым варом. Не забудьте побелить стволы и скелетные ветки известью. Затем растворите в десяти литрах воды 700 г мочевины и опрыскайте вишни и приствольные круги вокруг стволов. Мочевина защитит деревья от зимовавших в их коре и в почве приствольного круга вредителей, уничтожит возбудителей грибковых и инфекционных болезней, а также снабдит вишни необходимым для развития зеленой массы азотом.

Если вы опоздали, и почки на вишне уже начали набухать, мочевина может вызвать их ожог, поэтому вместо нее обработайте деревья нитрафеном, фитавермом, акарином, агравертином или другим препаратом подобного действия. В это же время проведите обработку вишни Цирконом или Экоберином, чтобы повысить ее сопротивляемость болезням и погодным катаклизмам.

Осенью, после опадания листьев, проведите санитарную обрезку веток с последующей обработкой срезов, ран и трещин медным купоросом, а затем садовым варом. Все растительные остатки вместе с опавшей листвой соберите и сожгите. После первых заморозков проведите обработку вишни и грунта под кроной пятипроцентным раствором мочевины.

Обработка от болезней

В начале бутонизации вишню обрабатывают от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза суспензией хлорокиси меди из расчета 35 г на 10 л воды или однопроцентным раствором бордоской жидкости. Сразу после цветения проведите повторную обработку вишни фунгицидами (бордоской смесью или хлорокисью меди) от грибковых болезней. Если опоздаете, и листья уже начнут раскрываться, вместо этих химикатов, вызывающих ожог листьев, воспользуйтесь другими препаратами – купрозаном, фталаном, каптаном. Третью обработку вишни бордоской жидкостью или хлорокисью меди проводят за три недели до сбора урожая, а четвертую – после него.

Обработка от вредителей

После первой весенней обработки вишни мочевиной от зимовавших в коре и в почве насекомых, которую проводят до распускания почек, следует вторая, осуществляемая в период бутонизации. Ее можно совместить с опрыскиванием вишни от болезней, добавив в раствор хлорокиси меди 80 г карбофоса или 60 г бензофосфата. Сразу после цветения деревья опрыскивают против пилильщиков раствором бензофосфата (60 г на 10 л воды) или карбофоса (80 г на 10 л воды).

За три недели до созревания плодов обработайте вишню раствором карбофоса или другого сходного препарата против плодожорки. После сбора урожая еще раз опрыскайте вишню карбофосом, бензофосфатом, переметрином или другим химикатом похожего действия.

Подкормка вишни
Чем подкормить

Первая весенняя обработка вишни и приствольного круга мочевиной – комплексная. Она является и защитой от вредителей и болезней, и подкормкой нитратами одновременно. Во время цветения можно удобрить вишню жидким куриным пометом, однако это не обязательно. После цветения в приствольный круг вносится навоз под перекопку или в виде раствора. Можно использовать и сухие питательные органические смеси в соответствии с инструкцией производителя. Если в этот период нет дождей, то лучше проводить жидкие подкормки.

Летом два-три раза осуществляют внекорневые опрыскивания вишни азотосодержащими препаратами: первую – в середине июля, а потом не раньше, чем через три недели. Если вы обнаружите, что вишня испытывает недостаток какого-либо элемента, проведите внекорневую подкормку препаратом, содержащим его. После плодоношения удобряйте приствольный круг компостом, перепревшим навозом или другой органикой.

Осенняя подкормка должна включать в себя минеральные составы кальция, калия и фосфора. В этот же период производят известкование недостаточно кислотного грунта. После первых заморозков внесите в приствольный круг под перекопку на глубину 8 см калиево-фосфорные удобрения.

Как бороться с разрастанием

Новые современные сорта вишни поросли не дают, и если вы решили купить саженцы в магазине, вам стоит знать, что культурные сорта вишен делятся на три группы:

корнесобственные: к ним относятся сорта Владимирская, Шубинка, Апухтинская и другие. Деревья этих сортов образуют прикорневую поросль, но отпрыски сохраняют все сортовые отличия и прекрасно подходят для замены старого дерева;
сортовые вишни: Малиновка, Молодежная, Расторгуевская – образуют поросль из дичков, которую лучше всего удалять;
сортовые вишни на семенных подвоях: от сеянцев Владимирской и Шубинки, например, – они поросли не дают.

Если вы не хотите сражаться с порослью, отдайте при покупке саженцев предпочтение третьей группе – тем, что на семенных подвоях. Но если у вас уже растет дерево, которое дает ненужную поросль, возникает вопрос, как вывести вишню, которая разрастается и отнимает питание у материнского дерева. Вместо рыхления используйте мульчирование приствольного круга, поливайте вишню редко, но обильно, регулярно проводите санитарную обрезку дерева, убирайте из-под вишни опавшие плоды, чтобы из их косточек не росли дички – эти меры способствуют уменьшению образования корневых отпрысков. Появляющиеся побеги нужно удалять немедленно по мере их появления, но обрезки секатором надземной части недостаточно, поскольку в земле останутся почки, образующие позже более мощные побеги.

Лучше поздней осенью или ранней весной откопать порослевые побеги от горизонтального корня вишни и отрубить их топором, не оставляя пеньков, а место сруба замазать садовым варом, чтобы из него больше ничего не росло. Можно ограничить площадь прорастания корневой поросли, вкопав вокруг вишни на глубину полметра куски шифера.

Однако даже если вишня в саду разрослась слишком сильно, старайтесь не использовать для уничтожения поросли гербициды – даже они не гарантируют нужный результат, и на месте одного побега вырастут три новых, а кроме того, вы можете причинить вред материнскому дереву.

Как избавиться от вишневой поросли

1. Механические методы:

Удаление поросли вручную. Выкапывание - аккуратно выкопайте всю поросль с корнем, стараясь не повредить корни материнского дерева.

Срезка - срезайте поросль секатором или острым ножом как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков, иначе они могут стимулировать рост новых побегов.

Окольцевание. Сделайте кольцевой надрез коры на стволе вишни на высоте 10-15 см от земли. Это кольцо должно быть шириной 1-2 см и полностью опоясывать ствол.

2. Химические методы:

Использование гербицидов - системные гербициды, которые поглощаются листьями и стеблями поросли и затем переносятся к корням, где убивают растение. Примеры: "Арбонал", "Раундап", "Ураган".

Контактные гербициды - эти гербициды убивают только те части растения, на которые они попадают. Примеры: "Глифосат", "Торнадо".

3. Профилактические методы:

Не перекапывайте почву вокруг вишни: Это может стимулировать рост спящих почек на корнях и привести к появлению новой поросли. Мульчируйте почву вокруг вишни - она поможет подавить рост сорняков и поросли.

Регулярно осматривайте вишню - своевременно удаляйте появляющуюся поросль.

Важно - перед использованием гербицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Не используйте гербициды в ветреную или дождливую погоду. Будьте осторожны, чтобы гербициды не попали на другие растения.


Вот немного информации и советов по ухаживанию за вишней. Конечно все это делать довольно сложно и время на это нужно. Но начать хотя бы с малого того стоит, это обрезка,подкормка, обработок дерева от болезней и вредителей.... делать для начала хотя бы какой то минимум. Надеюсь эта информация принесет кому то пользу.

[Strannik]

Володя, ты где то обучался мастерству садоводства или в процессе совершенствовался?

Извини Наташа, не заметил твой вопрос. По разному было, и в процессе совершенствования и с помощью двух друзей, один доктор сельхоз наук а второй кандидат сельхоз наук. Вот на это потратил 20 лет жизни.

[Рай Я]

Это очень нужная статья. Спасибо.Теперь булу знать

[Strannik]

Это очень нужная статья. Спасибо.Теперь булу знать

конечно же пользуйся советами. Хорошо когда есть у кого спросить совета. Я когда начинал заниматься садоводством....ох и сколько раз мне приходилось наступать на чьи то грабли, делать ошибки,потом исправлять многое. Поэтому стараюсь подсказывать чтобы кто то этих ошибок не повторял. Стараюсь побольше информации выложить в темах но когда есть конкретный вопрос тогда становится чуточку легче,понимаю что этот вопрос желательно расширить,выложить его более понятливо.

[Рай Я]

Про вишню вот почему то когда погода дождливая в ягодах червяки заводятся.

Я вообще боюсь опрыскивать... химикатами..

[Strannik]

Про вишню вот почему то когда погода лождливая в ягодах червяки заводятся.

Это тебе так кажется, проблема здесь не в дождях..... это результат работы вишневой мухи которая отложила яйца на плодах вишни и как результат червячки. Нужно вовремя обработать дерево от вишневой мухи. Вот как выглядит эта зараза на фото. Кстати она же и поражает черешню.




Если так сильно уж боишься то используй Калипсо, препарат даже пчелам не токсичен.

[Рай Я]

Это тебе так кажется, проблема здесь не в дождях..... это результат работы вишневой мухи которая отложила яйца на плодах вишни и как результат червячки. Нужно вовремя обработать дерево от вишневой мухи. Вот как выглядит эта зараза на фото. Кстати она же и поражает черешню.




Если так сильно уж боишься то используй Калипсо, препарат даже пчелам не токсичен.

Дадада и в черешне тоже чевряки есть. А вот эту муху первый раз вижу, в живую не видела ни разу.
Калипсо.запишу, бо забуду.

[Strannik]

Дадада и в черешне тоже чевряки есть. А вот эту муху первый раз вижу, в живую не видела ни разу.
Калипсо.запишу, бо забуду.

пока не записала то добавлю..... препарат работает 20 суток, его норма - 3 мл на 10л воды. Смотришь когда ягода начинает менять цвет,с зеленой становится желтоватой но еще не красной.тогда и обработай. Кстати этот препарат если у тебя есть картофель на огороде то он прекрасно справляется с колорадским жуком (как со старым,так и с молодым,так и с яйцами)

[Strannik]

Дадада и в черешне тоже чевряки есть. А вот эту муху первый раз вижу, в живую не видела ни разу.
Калипсо.запишу, бо забуду.

Есть еще один очень хороший препарат от вишневой мухи, это Эксирель.
Нормы расхода препарата - 7,5мл на 10 л воды
Спектр действия - Муха вишневая
Способ и время обработок, период внесения - Начало массовой яйцекладки (начало окраски плодов)
Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) - 20
Кратность обработок - 2

для достижения максимального результата необходимо провести две последовательные обработки. Лучше всего применять Эксирель на ранних фазах развития культуры, когда вредители еще не многочисленными;
для повышения эффективности, особенно против сисиних вредителей, необходимо добавлять адъювант Кодасайд в норме 20 гр на 10 л воды.

[Рай Я]

Все записала. Спасибо.

[Strannik]

Все записала. Спасибо.

Умничка. Это пригодится тебе в следующем году.Если потеряешь то знаешь к кому обратиться. Мне пора в гости собираться .Приятного тебе дня.

[Рай Я]

Умничка. Это пригодится тебе в следующем году.Если потеряешь то знаешь к кому обратиться. Мне пора в гости собираться .Приятного тебе дня.

Хорошо. Удачных посиделок тебе.