Коль хочешь разбивать,
Сажать и строить сад,
Постигни раньше край,
Узнай, чем он богат.
Тогда возможности
Используешь умело,
И принесет плоды
Затеянное дело.
Ж. Делиль


Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после еще трех лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продает. Потому дач по образцу в действительности не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас — не производственный сад.
В производственном саду, прежде всего, масса места: семечковые + сидят 8x8, косточковые4 — 7x6 м, а у нас всего четыре сотки, и без низких и плоских формировок получается кипарисовая роща. В производстве, кстати, очень низка отдача с площади: в среднем 1—3 кг с 1 кв. м, тогда как нам бы не помешало 10—20 кг. Там работает техника, тут — только вы. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площади», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Здесь — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и все, а тут придется не просто планировать — конструировать.
Не важно, сада еще нет или уже есть. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать4". И он становится интересен. Пытаетесь натыкать по чужой схеме, и — не создаете, не видите результата и не обитаете, не сожительствуете. Но, главное, не планировочный подход порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадет!»), человек теряет способность не сажать все, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. Самое эффективное лекарство против этого — кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. Если нет, попросите полсотки себе, и если дадут, оградите их забором, введите карантинный режим и — будьте «здоровы»!


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово!
ШАГ 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера+. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса — это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн — это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ и ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6—7 свободно-рослых"1" деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых4 деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.


ШАГ 5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее — литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех — редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха — тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности — давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской + . Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная — также любительская парковая культура.
ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.
Все перечисленные культуры, а также малиновое+ дерево, шиффердию"1", хеномелес"1", цедонию + , гуми+, мушмулу1", актинидию"1", лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего — по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале — укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой+ гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная — наша ТЕРНОВ-КА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА — исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему — не могу понять! Два дерева разной алычи — и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье — обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»*: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого — по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные"1" сорта.
ЧЕРЕШНЯ — это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6x6 м — уж извольте.


Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему нужна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3—4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью"1" истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жердель. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы — они лучше опыляются, и редко — устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК — оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же — рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно — две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

Володя, ты где то обучался мастерству садоводства или в процессе совершенствовался?

ШАГ 6. КУМ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ УРОЖАЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ.
Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места.
Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало — не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома — как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретную зону, а) Изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это все еще в будущем), провода. И примерно — стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени — примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше, б) Теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу (см. рисунок). Готово?
Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему — не только тут!) и хозяйственным приспособлениям и постройкам. Светлая зона годится для урожайных растений. Мало? Но и это еще не все.
Нужно еще учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет «шарахаться» к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придется подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днем они отражают достаточно света, если не слишком темно окрашены.
ШАГ 7. ЧТО — КУДА — И КАК? Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно, если учесть, что:
а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 м, в виде шара высотою, опять же, в 2 м и нормальной высоты —до 4 м и шириною в 5—6 м.
Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими, а абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья прекрасно отзываются на прикармливание формовкой"1", могут принимать любую форму — хоть по земле ползти, и урожай от этого только крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят — 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
в) «шарики» и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника — в шахматном порядке. Это экономит еще четверть места и улучшает освещение крон;
г) и «стенки», и ряды «шаров» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать.
Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот туг будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянугься туда и свисать вот отсюда». Примерно так же конструируется и огород. Тут учтем следующее:
д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное — прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота — 20—30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум — около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли — не шире 60 см, и по центру — шпалерка для овощной «стены». Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить «крышей» чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет втрое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее — круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина — около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании — округлая грядка, по центру — опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен «зонтик». Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняются дольше;
к) ВСЁ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это — газон косимый. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель.
Настал черед решать следующую проблему: где взять хороший посадочный материал, чтобы план обрел воплощение на участке? Есть два варианта: вырастить самому или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.



Наташа,все банально просто,Не помню или я тебе рассказывал,я по жизни бывшие военный. По окончанию службы друзья соблазнили меня заняться садоводством, дело для меня это было абсолютно новое и не знакомое. Но так сложилось что мне повезло познакомиться а потом и сдружиться с двумя очень хорошими людьми, один из них доктор сельхоз наук,второй кандидат сельхоз наук,оба специалиста по садоводству. Вот у них я смог многому научиться,многое узнать. Все что сейчас знаю и умею это благодаря им,за что очень конечно благодарен.

КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЫНКА.
ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ О СОРТАХ
Желаемое — в каталогах институтов и в литературе. Действительное — на наших рынках и дачах. Разница такая же, как между рецептом приготовления и самим осетром в винно-манговом соусе. За последние 80 лет у нас создано по нескольку сот сортов каждой плодовой культуры, сотни районированы4, наша селекция и помология4 достигли невиданных высот. Но на дачах у нас — полный хаос, избытка прекрасных плодов мы не имеем, а едим в основном старые сорта, коих совсем немного. Почему так? Ответы находятся в прошлом веке. Их давно нашли мастера. Я буду часто ссылаться на двоих, чье мастерство так и осталось непревзойденным до сих пор. Один из них — Николай Гоше, плодовод-практик, гений формового плодоводства, умевший придавать растениям любые формы и получать великолепные плоды. Он жил в Германии в середине и конце прошлого века. Другой — Иван Владимирович Мичурин. О нем давно упоминают, как о практике, неверно толковавшем свои наблюдения. Я не поленился изучить Мичурина по его собственным работам и испытал настоящий шок: ни одной ошибки я у него не нашел! Это был непревзойденный селекционер, нашедший способы во многом предсказуемо изменять свойства растений. Но самое потрясающее — он нашел и описал правильный способ сохранять свойства сортов. Этого никто не делает до сих пор. И мы до сих пор далеки от понимания того, что такое — сорт.
Вот в природе есть виды. Их генотип4 сохраняется благодаря неизменной среде. В потомстве постоянно появляются существа, отличающиеся то тем, то этим, но они оказываются неприспособленными к месту обитания, потомства не дают или просто гибнут. И гены остаются постоянными — для этого места. Но вот условия изменились, и тут гибнут почти все: старый генотип теперь н< годится. Остаются в живых несколько «нарушителей» генотипа: у них как раз подошло! Через полвека они тут обживутся. Но это уже не прежний вид, это новый подвид. !
Чем мельче пупсик тем быстрее возникают подвиды. Бабочке достаточно пары десятков лет, а тлям и клещикам — 3—5 лет хватает. Большинство живых существ, обитающих по всему миру или на большой территории не имеют четкого вида, а живут разновидностями, в каждом месте — чуть своя, без четких границ. Вообще, проводить границы — это человек выдумал. Это я к тому, что даже устойчивые виды на деле не устойчивы, а постоянно плывут, мерцают, меняются.
Теперь представьте: берем и скрещиваем два совершенно разных растения. Да еще перевозим куда-то. Получили гибрид+. Понравился! Несколько лет опыляем своими же цветками. Наконец в потомстве — почти одно и то же. Вот и сорт! Но это просто «вид», которому несколько лет от роду. Генотип его еще не обтесала среда. Не было
отбора на месте. А его развозят по областям: сортоиспытание.
Пять, пусть даже десять лет — недостаточно, чтобы оценить приспособленность к условиям. Наблюдают при хорошем уходе, а тут бац! — перестройка, или тракторист заболел. Или год морозный, сухой или мокрый необычайно. И остаются самые древние, устойчивые сорта. А новые под влиянием неподходящих условий теряют качества — выжить бы! И мы морщимся: это разве «Джонатан»!
Изменчивость сортов просто фантастична. Часто дерево меняет качества плодов просто оттого, что в его крону привиты черенки другого сорта, — это подтверждали сотни опытов Мичурина, это же регулярно встречается в журнальных заметках опытников. Подвой+ также может менять качества сорта. Часто в юном возрасте дерево выглядит полудиким, но со временем, очевидно, под влиянием внешних факторов, начинает давать отличные сортовые плоды. Способность к укоренению за три-четыре года может дойти до 100%, если укоренять черенки с укорененных ранее черенков. То же — способность приживлять прививки. Выходит, даже при вегетативном"1" размножении нет гарантии полного сходства! Причем чем моложе дерево, тем неустойчивее его наследственность, тем меньше вероятность появления его признаков в гибриде или при прививке, если другой «партнер» старше.
Еще сорт тем «разболтаннее», чем он эволюционно моложе (недавно получен), чем больше различаются родители, чем в более непривычной среде он находится, чем большему стрессовому воздействию подвергся и чем более устойчив и древен подвой. Не поручусь, что наши селекционеры учитывали все это, и в Академии нам об этом говорили только вскользь. А вот Мичурин постоянно наблюдал за своими растениями 55 лет. И научился сохранять сорта.
Сохранить сорт можно, только выполняя роль среды: постоянно пересевая нужное и постоянно отбирая самое лучшее и характерное. Этим и занимается население сотни лет. Этим могли бы заниматься сортоотборочные станции в каждом районе. Это и предложил Мичурин. Но советская генетика и селекция обязаны были развиваться и выдавать на-гора. Она и выдавала. Но сохранить — такая задача, по-видимому, не ставилась.
Итак, мы с вами дошли до добросовестного питомника. Тут прививают десятки сортов. Что из этого получится реально? Увы, и тут наши шансы невелики. И не потому, что кто-то ленив или нечист на руку. Тут пытаются справиться с тем, что уже дала селекция. А справиться непросто.
Еще в конце прошлого века Гоше был весьма озабочен увеличением количества сортов и возведением помологии в ранг основы плодоводства. Он 'видел, что число сортов растет до бесконечности, они изменчивы в зависимости от местности и агротехники, и составлять классификации всего этого — пустая трата времени. Достаточно указать назначение сорта (десертный, столовый, на переработку) и сроки созревания. Он понимал, что внимания для плодоводства заслуживает буквально десяток сортов каждой культуры. На них и нужно сосредоточить внимание. Он сам держал питомники и предупреждал: если вы видите каталог с десятками и сотнями сортов, то каким бы он красивым ни был, смело отказывайтесь. В питомнике делаются десятки операций для получения саженца. Если в работе пять—шесть сортов, они запоминаются и путаницы не бывает. Если же их много, да еще появляются новые, рабочие не в состоянии запомнить их все, и ошибки неизбежны — достаточно перепутать местами пачки с этикетками, утерять бирки и т. д. И это — старательная Германия прошлого века! И вот через год-два выясняется: кто-то привил сюда не те глазки. Но привил мастерски — плохих не держим! Что же делать? Впадать в убыток? Конечно, нет. Вывезти на ярмарку и продать в розницу. Плоды будут только через пять лет, все деревья в разных садах, и всегда можно сослаться на «нетипичную реакцию сорта на условия». Поэтому серьезные хозяева, желая заложить сад, покупали саженцы примерно так.

Выбрав сорта, хозяин приезжает в конце лета и выбирает маточные* деревья, с которых будут взяты глазки для прививки (окулировки4"). Затем приезжает и контролирует прививку: на хорошие ли сеянцы прививают. Отмечает свои ряды. Потом интересуется агротехникой и состоянием саженцев. Затем делает выбраковку, убеждается в том, что сформирована хорошая мочковатая корневая система, и после этого платит деньги. Ну, а мы как купили, так и имеем!
Отнесем все вышесказанное к нашей действительности — и получим то, что и наблюдаю я на дачах каждый день: половина — вообще не то, что покупал, еще четверть — вроде и то, но что-то плоды какие-то не такие, вот у бабушки был сад — совсем другое дело!..
Что тут сказать? Сами виноваты. Не имеем своих верных каналов посадочного материала. Не понимаем, что частник, продающий что бы то ни было, прежде всего выживает и семью кормит. Частники, кстати, чаще называют сорта своими именами, чем совхозы и питомники. Для тех разделить одну охапку и разные бирки повесить — дело иногда просто необходимое, а частник, если давно занимается, имя свое все же бережет. Но мы и тут ему умудряемся имидж испортить: подходим, видим пучки без этикеток, и спрашиваем: «А у вас есть «Краса Кубани»?.. Против наивности такого вопроса может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить отрицательно, когда ваши глаза прямо говорят о том, что вы с трудом отличаете черешню от груши, а пришли с деньгами. Не я, так другой что-нибудь «продаст». «Вот «Краса Кубани» — три штуки осталось!» Это не обман. Просто он — хороший продавец, а вы — ну очень хороший покупатель. И вы расстаетесь, довольные друг другом. А через пять лет вам будет не важно: подумаешь, розовая вместо черной!..
Но есть у нас один выход. Разбросаны по дачам интересные деревья и кустарники. Как драгоценные камни, редко встречаются удивительно обильные или необычно вкусные, интересные разновидности, которых не купить на рынке. Совершенно не важно, как называется сорт, и сорт ли это вообще. На практике есть два значимых названия: «нравится» и «не нравится». Важно, чтобы сорт рос у вас. И это — вполне решаемая проблема. Практически в любое время года можно укоренять черенки, а можно создать корни прямо на ветке. Кстати, среди условий, способствующих сохранению признаков, Мичурин называет корнесобственность*

Ух ты. Спасибо за тему. Очень интересно.


Знаешь чем мы спасали свои персики от курчавости?
Всего навсего каждый день обливали из шланга его водой.
Но у меня было всего деревьев чуть больше 20 штук.
И еще. Только в этом году узнала, что Нектарин это сорт персика.)))

вдруг тебе что то пригодится отсюда. У меня есть еще несколько идей. Для начала хочу посмотреть или кому то это будет интересно а потом можно будет создать еще пару тем. Можно сделать тему чисто по обрезке деревьев, по обработке деревьев,чем,когда и как....чтобы не смешивать все в одной теме. Но это в планах,если у кого то появится к этому интерес.

да, болтали в скайпе, несказанная удача найти себя и погрузиться в любимое дело с головой...
Интересный материал приносишь!
А экзотику тоже выращиваешь?

все правильно,нектарин или как еще говорят лысый персик... а курчавость....здесь уж точно в помощь тебе медь.содержащие препараты (чемпион,косайд,нордокс). Хорус,скор,Сигнум

Влад. Обязательно делай. Пусть не все форумчане, но я думаю найдутся такие, которым это интересно.
Про обрезку как раз мне нужно. Я говорила тебе, что боюсь обрезать, вдруг не то отрежу.)))

экзотики можно сказать нет, разве что для себя есть пару сортов груш с Азии,у нас таких нет (груша со вкусом дыни),несколько сортов винограда,несколько новых сортов персика,нектарина,абрикос. Но это нужно годика 3-4 чтобы увидеть как они себя покажут.



я попробую конечно,ролики конечно снимать не буду,времени на это нет, но смогу подобрать готовые с интернета где показывают люди как правильно делается. Все с интернете поверь смотреть не стоит,там очень много фуфла.

культивировать манго - не реально?

Вот поэтому и спрашиваю у тебя. А ролики я даже не смотрю. Там только блаблабла..


ой, молчи.. я наигралась в экзотику. Посадила бумажное дерево. Думаю как бы не замерзло. А это такой сорняк, ужас.. перелез к соседу, я то свой убрала, а у него теперь от меня целая роща стоит.. Я же хотела попробовать ягодки. А оказалось, что они несъедобные.))))
Тюльпановое дерево вымерзло, а вот в кадке ращу сахарное яблоко уже наверное лет семь.. но не цветет зараза, листики очень пахнут...а на улице боюсь высадить, чтобы не замерзло.

думаю что нет,зиму не выдержит. Правда киви уже выращивают,хурму выращивают но это еще не сады, это совсем немного


вот и меня зима пугает

САЖЕНЕЦ, ИЗ КОТОРОГО ЧТО-ТО ПОЛУЧИТЬСЯ.
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?..
А проблема в том, что больше половины купленных саженцев не оправдывают надежд покупателя. Как я уже упоминал, главная причина этой статистики состоит в том, что покупатель часто понятия не имеет, что он покупает. Я надеюсь с помощью данной главы несколько исправить эту ситуацию.
Саженец может оказаться неперспективным по трем причинам.
1. Вам продали совсем не то, что вы купили. Обнаруживается это на 5-й год.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вариант а). Сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных и связей для установления приятельских отношений с хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Это самый надежный вариант; шансы могут повыситься на 30%, а это немало.
Вариант б). «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Убейте двух зайцев: и деньги бабушке дайте, и саженец не берите. Впрочем, можно подарить кому-то, кто делал вам не слишком много добра.
Вариант в). Если вам пытаются толкнуть дичку, это можно предотвратить. Дело в том, что почти все сортовые саженцы —привиты (по-нашему, по-кубански, — «коля-Рованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе — пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же вы видите прямой стволик и мощный Стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы из питомника или из леса (особенно — кизил). Если же саженец растет из куска толстого горизонтального корня — это корневой отпрыск, и совсем не факт, что он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае о повторит его свойства). Так случается с вишней, сливой.
Вариант г). Вам продают сортовое дерево, да сорт не тот. Выход только один: что-то вроде романтического нигилизма или фатализма. «Что ж, как судьба распорядиться...» или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот — специально не буду!» Других решений нет.
Причина 1. Саженец не имел нормально сформированной корневой системы. Массовое явление в любой стране, где платят не за качество, а потребитель ничем не защищен. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: умение выбирать хорошую корневую систему.
Причина 2. Саженцы косточковых (вишня, черешня слива, алыча, персик, абрикос, нектарин) в питомнике уже подхватили трутовую гниль древесины. Массовое явление на Кубани. РЕШЕНИЕ: способность выбирать самые здоровые саженцы.
Саженец также может быть мертвым, мерзлым, сильно поврежденным, но это, как правило, бросается в глаза вид слишком нетоварный. Такие саженцы решаются продавать крайне редко.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ХОРОШИХ КОРНЯХ
Из семечка Что-тс растет. О, не мешайте!
Танк
Представьте себе картину: все дачники приучены, закладывая новый сад, сеять сразу на нужные места семе* яблони, айвы, алычи и вишни. По три семечка в лунку, в июле вырастают крепенькие сеянцы. Дачники звонят приглашают мастеров — сделать окулировку (привив» почкой — глазком). Те могут приехать со своими сортовыми черенками, а могут привить и те, что дал ХОЗЯИН Прививка дешевле саженца, а приживаются они почти все В лунке три сеянца — два из них с гарантией пойдут в дело. Эта утопия не беспочвенна. Ведь такие деревца не вынимаются из почвы с момента посева. Стержневой корень — естественный корень сеянца — настолько глубок и мощен, что сообщает деревцу удивительную силу и выносливость. Единственная причина, по которой мы вынимаем саженцы из земли, в том, что это товар. Его нужно перевезти и продать.
С начала XIX века в питомниках России и Европы решали эту проблему, формируя у саженцев мочковатую корневую систему. Вся она располагается у поверхности, в объеме половины ведерка, и саженец становится транспортабельным. Делается это так: в мае — начале июня вынимают из почвы пошедшие в рост сеянцы, обрезают стержневой корешок и сажают на место. Это и есть пикировка. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки — мочки. В июле-августе сеянец окулируют. На зиму привитые сеянцы снова вынимают, опять подрезают длинные корни и укладывают на хранение в выстланные лапником траншеи. Это, конечно, труд, но потери от морозов, обледенения, мышей, лошадей, людей уже тогда были дороже. Все следующее лето саженец растет: сортовой побег набирает мощь, а дичок постепенно урезают. Осенью снова обрезают длинные корешки. Получается густая борода корешков, среди которых главный уже не выделяется. выкапывая такой саженец, мы получаем в придачу и всю корневую систему.
Судя по нашим саженцам, их, за редким исключение вообще не вынимают из почвы ни разу. Ясное дело: некогда да и платить за это надо. И растут их корни два года« основном вглубь. Саженец вырастает сильный — загляденье! Осенью отрубают лопатой главный корень — и рынок! А в почве осталось 80 процентов корневой сие мы. Пока деревце ее отрастит, оно будет сидеть год, а то и два, не давая прироста, и в панике выбрасывая плодушки, чтобы успеть родить хотя бы одно семе ко прежде, чем погибнуть. Вы видели такие деревца? даже радовались яблочку, рожденному в первый год? УВЕРЕНно родилось не от хорошей жизни. Такой способ ускорения плодоношения» приводит к сильной ослабление и быстрой гибели. Именно о таких саженцах Р. И. Шредер+ писал: «...такие деревья никуда не годны, так как лишены корневых мочек; потеря при пересадке так вели* что остальные (то есть выжившие) деревья обходятся слишком дорого, да и эти долго не могут оправиться».
Мы настолько привыкли к таким саженцам, что считаем их переваливание и частичную гибель чуть ли не нормой. Боже упаси! Саженец с развитыми корневыми мочками трогается в рост так же лег как куст нарцисса, как рей. Вот это — норма саженца.
Из нашей реальной практики почти исчез важный технологический факт: корневая система деревьев формируется. Цель формировки — сосредоточить корни в малом объеме, чего дерево никогда не делает само. Так формируется и крона: крону дерево никогда формирует само. В результате формировок мы получаем годное к пересадке, обильно плодоносящее, удобное и красивое дерево — культурную форму. Такое дерево приносит только пользу.
Поздравим себя с открытием! Оказывается, деревья могут быть культурными. А наши, стало быть, бескультурные?.. Ну, честно говоря, культурные формы у нас — редкость.

Господи…да тут целый ЛикБез по вырашиванию

Не так оно все сложно и страшно. Просто нужно знать чего тебе хочется, какое дерево,какой вариант его обрезки применить,форму обрезки. Главное не бояться и все получится.

ГЛАВНОЕ О ВЕРШКАХ
Странно, но саженцы у нас почему-то продают, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже. Это при том, что корней почти нет! При недостатке корневой системы лучше возьмется маленький саженец: у него меньше листьев, и он требует от корней меньше воды. А маленьким саженец с хорошими корнями —вообще удача: он даст низкое, удобное деревце.
А еще любопытно наблюдать, как торговец, заключив! сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и стволик. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал — великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле: а) резать — так уж пополам на 50—70 см, чтобы штамб+ был ниже, а новые побеги мощнее; б) после такой обрезки остаются пеньки, весь ускоряющие вселение трутовика в новую квартиру. Так что весной лучше срезать саженец «по колено». Главное! чтобы в нижней части стволика были живые и целые почки.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКУПКЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ РЫНОЧНЫХ

Саженцы плодовые рыночные (так же, как и семена овощные и цветочные рыночные) — это смесь сортов полудикой и дикой древесины разной степени качества : жизнеспособности. Квалификация сортности невозможна по определению. Жизнеспособность устанавливается с помощью настоящей инструкции.
Саженцы плодовые рыночные (далее — СПР) приобретаются лицами, проповедующими разные формы ортодоксального романтизма, как то: нигилизм, фатализм, альтруизм, мистицизм и пр., в которых качества растений часто игнорируются.
Приобретать СПР нужно в следующем строгом порядке
1. Внимательно осмотреть корневую шейку СПР. Отсутствие прививки означает большую вероятность дикой формы. Наличие не зарастающего пенька означает вероятность трутового заражения саженцев косточковых! Ищите дальше, до тех пор, пока не найдете хорошо зарастающие ранки от подвоя.
2. Теперь осмотрите корни. Наличие обрубка главного корня при отсутствии "многочисленных корневых мочек означает высокую вероятность задержки в росте и получения рахитичного, больного дерева. Ищите сильную мочковатую корневую систему. Если она оказалась как раз там, где наличествуют не заросшие пеньки, поезжайте на другой рынок. Если и там нет — на третий (шутка).
Примечание: покупка СПР в питомниках или выкопка с неохраняемых участков не повышает вероятности заиметь хороший саженец.
3. Отыскав СПР, соответствующий пунктам 1 и 2, осмотрите штамб. Он может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии и иметь живые почки.
4. Выбрав саженцы таким образом, нужно задать продавцу вопрос: «А какой это у вас сорт?» Спрашивать рекомендуется с кислой миной, как будто бы исключительно из праздного любопытства. Далее следует долго и дотошно выяснять качества данного сорта. Если продавец отвечает неуверенно, делает паузы или уходит от прямого ответа, велика вероятность того, что он сам не знает, что продает. Примечание: спрашивая о конкретных сортах, вы ставите продавца в двусмысленное и неловкое положение, и вся ответственность в этом случае ложится на вас.
5. Купленные саженцы возврату, ремонту и замене не подлежат.
Надеюсь, вам теперь не так легко подсунуть что попало. Осталось не ошибиться при посадке, и с трудоемкими работами покончено!

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШИЙ САЖЕНЕЦ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКОЙ

В общем-то ошибок тут может быть две: 1) вообще не готовить посадочных ям и 2) посадить косточковые в ямы! на затопляемом месте. Избежать обеих ошибок — значит вырастить дерево с гарантией 99%. Понадеяться на авось — потерять минимум половину.
Когда дети уже подросли, пережив тяжелое детство с озабоченными воспитанием взрослыми, наполучав тумаков, привыкнув к бесконечным «положи», «не лезь» и «от тебя одни убытки» и безнадежно испортив характер, где-то в дебрях заднего ума вдруг прорезается понимание детям-то досталось зря. Нужно было просто приготовить дом к их появлению. Поднять наверх все, что трогать нельзя, а низ устроить так, чтобы свободу их ничто не ограничивало. На это потребовалась бы неделя работы, не разве дети этого не стоят?.. А теперь придется всю жизнь преодолевать отчужденность и «недостатки» характера.: Если не приготовить умное место для саженца, платить потом придется больше. Состоит оно из трех частей емкость, бордюр и мульча*.
ЕМКОСТЬ — это яма. Это как будто горшок для цветка. В ней должно быть все, что нужно саженцу на первые три года. У нас почвы плодородные, и достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхний штык+ почвы бросайте в одну сторону, а нижний — в другую: он менее плодороден. Больше половины ямки заполните органикой4": перегноем, гнилыми листьями, зрелым компостом, смешанными с верхним слоем. Сделайте конус и распределите по нему корни саженца. Сверху засыпьте верхний слой почвы. Остальную почву распределите «тарелкой», чтобы вода в ней задерживалась.
КОРНЕВУЮ ШЕЙКУ не стоит заглублять только в двух случаях: 1) деревце на карликовом подвое. Если привой, попав в почву, даст свои корни, карликовость будет теряться; 2) на корневой шейке — не заросшая гнилая ранка. В остальных случаях, думаю, можно не обращать на шейку особого внимания. Раньше деревца закапывали на метр, чтобы получить корнесобственные формы: они более короткорослы и скороплодны, чем привитые на сильнорослые дички. Вспомните казахстанские подземные ветки. А у корнесобственных деревьев шейка — где? А у отводков? Наверное, корневая шейка — все же во многом миф. Главное тут — глубина залегания агрессивного для корней слоя подземной воды.
Посадив саженец, сразу превращайте его приствольную зону в грядку или клумбу: ставьте бордюр высотой в 20—30 см. Проще всего — из кирпичей. Лучше, если это будет сразу красиво. А теперь заполните эту грядку несколькими тачками органики. Сверху — слой соломы или шелухи. Такая мульча все лето будет и кормить деревце, и беречь влагу для него. При наших засухах этот прием просто необходим. Конечный результат: саженец хорошо пошел в рост, а под ним — зелень и цветы. Это лучше, чем рубероид, который я рекомендовал раньше.
Нужно еще учесть, что за лето земля в ямке осядет сантиметров на десять.
Совсем иное дело, если участок ваш иногда затапливается водой. Если вода стояла у вас в 1997 году — вы попадаете под эту категорию. Семечковые вы можете позволить себе посадить в мелкую ямку с насыпанным холмиком: выживут. Косточковые — ни в коем случае! Для них нужно сооружать высокие гряды.
Из досок, бревен, кирпичей и т. д. сооружаем стенки высотой в полметра. (См. рисунок). Форму «ящику» можно придать любую, а вот размеры —2 м в поперечнике, не меньще. Весь ящик заполняется землей и органикой — по возможностям. Землю придется завозить дополнительно. Сверху насыпаем холм с уклоном градусов 15—20 — он еще осядет. Вот в этот холм и сажаем деревце, добавив еще перегноя. Чтобы грядка не страдала от засухи, сверху кладем мульчу из материала (старая ткань, рубероид) или набрасываем толстый слой соломы, травы, листьев, можно все лето бросать сюда кухонные отходы, сажать кабачки, тыквы, прочие овощи. Уверяю вас, на затапливаемом участке только так можно вырастить черешню да и прочие косточковые.
КАК УЛУЧШИТЬ САД, КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ
Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем «леса», и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.
Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5-метрами (вспомните правило планировки). Деревья пр5 вверх — в такой тесноте они уже на третий год начина* чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбус| хочется головой пробить крышу. Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой* остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год — но невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки" (сок идет!!!), оно убегает нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкаете Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю все разнообразие плодовых органов называть далее плодушками). В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остается неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.
Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет ' только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды. Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

НА ЧЕМ ОНИ ПЛОДОНОСЯТ?
Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать. И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он-| взял секатор. Ведь главная цель обрезки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть.
1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост — это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на' концах у них — неодревесневшие точки роста"1". Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме — пря-. мые, без всяких «торчков» и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально, — лидеров+ . Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост; перехватывает максимум каналов питания. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают — все покрыты плодушками; или прирост их мизерный — 5—20 см. Возможно, у вас найдутся и целые; деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это — диагностический признак.
Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль — захват пространства. В первое лето побег только растет. К осени листики, если они порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки и зачатки плодовых веточек. И только годичный побег (или однолетний, — тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовем) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.
Научитесь видеть плодушки (то есть все что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не «просто полюбоваться»: («Ух ты, красота — как цветет!»), а чуть целенаправленнее («Ух ты, красота! На чем же она цветет?»). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.
Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20—30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, — плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое. Все верно: ему расти уже нечем — всё плоды «съедают», да и ни к чему: на это прирост есть.
Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются"1", и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившуюся» почечку вместо развивающейся точки роста (см. рисунок). Можно сказать, что плодушки — это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.
Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограниченно), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к б—8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело) .
Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.
ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их
можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.
СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето —годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше тут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Некоторые сорта слив не тут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5—6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3—4-й год.
ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, — цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай в наружной части кроны. Древовидные — с мощным тикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки+ на более старой древесине»! Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуются. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).
ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3—5 лет, а иногда и дольше.
ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги — прирост прошлого года. Прирост зачах урожай тоже. Посему — режут на обновление. Пухлы? серые почки на молодых побегах отлично видны весной, них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.
АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.
ВИНОГРАД выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.
МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.
СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей — на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

ПОСТАВИМ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ
Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше — с третьего-четвертого года.
Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.
Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10—12) деревья — по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост — до метра и больше. Средний —40— 60 см, в среднем полметра. Слабый — меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

ПРИРОСТ И КОРНИ
Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной — хоть все дереве свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева! Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет — это корни не работают.
Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают только тогда, когда наращивают новые корешки. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.
Вот приемы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите.
ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева — все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров4", лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны — так и срезать под корень, прямо в мае — июне, пока не выросли.
ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием, но эффективный.
ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост, Уменьшаем листовой аппарат — тормозятся корни, Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.
ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ . Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек — на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно,
ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще — передушивание. Проволока (лучше — медная, толщиной 2— 3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6—7 см — они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени — можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется — камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6— 10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.
Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению, а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО, или Садовая реаниматология

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки — и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?
1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение част коры после не пережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.
Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.
2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше - до молодого верхнего ответвления с заметным прирос том. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.
3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, стволе — две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «ход том» и мешает нарастать новым проводящим тканям. О пускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следуй замазать упомянутой болтушкой.
4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках, Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрывав сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.
5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид, чайная ложка на ведро), или проще — свежая урина+ (на 1 часть — 2 части воды). Это — стимуляция и подкормка.
6. Примите меры от тли! Об этом подробнее — в главе о защите растений.
Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места.
Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать , а мощные лидеры —«воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Грубо: если постоянно укорачивать до 3—4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20—30 см,
Тут есть несколько нюансов.
1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето — в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше — верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину.
3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная + почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки — бесполезная часть, создающая лишний объем.
4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.
5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку — начинаешь прищипывать.
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Но главное — путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка — это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней — пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.
Итак — на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный — в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1—2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два.
С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так
1.1. Сделаем срез «на почку», оставив четыре почки. Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке — наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Собьет с разбегу в две (иногда — в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно — ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.
Вот, через 2—3 недели наши новые побеги выросли на 20—30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять
укорачиваем и лучше до 2—3 почек. Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик.
Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.
Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.
Примечание: самая большая ошибка — укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год — дело неблагодарное и долгое.
Еще примечание: если, несмотря на все старания плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче — на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.
Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:
май — на 4 почки, июнь — на 2—3 почки, июль — на 1 почку, август — на 1.
С летними, зелеными побегами работают точно так же.
Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3—4 почки.
И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги.

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.
1. Прирост — это все длинное, а плодушки — все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.
2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.
3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.
4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое — стимулировать.
5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.
6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.
7. А также с помощью прищипки и летней обрезки. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.
9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.
10. Так конструируется идеальное дачное дерево.
11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми Деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто целые деревья. Превратившись в подобие пирамидально по тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяев реагируют по-разному. Большинство из них согласно, лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте все, что считаете нужным!» Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе,; оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит, надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и весе люди), которые просят избавить их от лишнего урожая оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же использующие весь свой урожай, встречаются так редко что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая являете меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.
С одной стороны: мы уверены в том, что урожай вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды: в основном червивые, а деревья высокие и полупустые Сочетание сорта «слава победителям», плодов «позор побежденным» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а холодной чаще всего один, а тут внукам в школу, а некогда... С другой стороны, есть люди — и их немало не такие занятые. Они собирают урожай — часто на нашей же даче — и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно разрываться между изобилием плодов и невозможностью их употребить?
Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад нам нужен.
Как ни крути, дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи зазваны на чай, все друзья — на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило — ну и гори оно синим огнем. Самое главное — удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохота высоко лезть. Думаю, она не превышает 100—150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (вот во всем мы — так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.
Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают не опыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10—15 процентов завязи — это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях — два; в обоих случаях это несложно.
КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ
Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60—80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год — прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас — новое, удобное дерево.
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони — сразу отламывается.

ЛИСТОВАЯ ТЛЯ

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев тлёй.
Появление больших колоний тли на яблонях связано с высоким содержанием аминокислот в листьях дерева. Чтобы избежать распространение паразитов, необходимо подобрать правильный способ уничтожения насекомых. Несмотря на мелкие размеры, тля может нанести большой вред плодовым деревьям. Насекомые поедают листья, способствуют потери урожая. Если не начать устранять колонию, тля мигрирует по воздуху на другие растения. В результате вся зелень на участке может погибнуть.
Почему появляется тля на яблонях
В середине весны у самок насекомых вырастают крылья, благодаря этому они могут переселяться на другие растения. Этот ежегодный ритуал выполняется для формирования новых колоний вредителей. Если не проводить профилактические работы по устранению тли, то к концу летнего сезона мелкие членистоногие смогут распространиться по всему дачному участку. В этот период насекомые особенно быстро размножаются. К приходу осени их главная задача заключается в создании нового поколения вредителей.

После оплодотворения самка откладывает яйца, которые не вылупляются в зимний сезон. По прошествии холодов, с приходом весны из них рождаются личинки. Взрослые особи погибают от низкой температуры. Для появления на свет новых насекомых необходима повышенная влажность, которая наблюдается при таянии снега.

Личинки представляют собой наибольшую угрозу для яблонь. Для создания экзоскелета им необходимо большое количество питательных веществ, поэтому они активно поедают растение в течение 2-3 недель. Яблоня теряет почки, листья, цветки и молодые побеги.

По прошествии 14 дней после вылупления каждая из личинок превращается в самку, которая отращивает крылья и мигрирует на соседнюю яблоню или другое садовое дерево. На новом месте обитания самки формируют собственную колонию насекомых. Вредители размножаются до конца лета, затем цикл их жизни повторяется заново.

Иногда тля появляется из-за муравьев. Последние тоже относятся к вредителям плодовых культур. Муравьев привлекает медвяная сладкая роса, которую выделяют тли. Насекомые создают друг с другом симбиоз. Муравьи защищают мелких вредителей, поэтому происходит увеличение их колонии. Взамен тля вырабатывает для них сладкий секрет.

На яблонях поселяются красноголовые и серые насекомые, размер которых не превышает 2-3 мм. Тля отличается черным туловищем и хвостовой частью, и красной головой. Самки, размножающиеся на плодовых растениях, откладывают за 1 раз до 40 яиц. Наиболее активный период размножения тли приходится на конец августа или начало сентября. Они питаются соком яблони для восполнения калия, фосфора или аминокислот. В редких случаях вредители селятся на плодовом растении по причине переизбытка азота в организме.

Признаки появления вредителя
После вылупления личинки начинают активно поедать листву и древесный сок. Пораженные листья растения скручиваются, меняют свой цвет и быстро высыхают. На их поверхности нередко можно разглядеть красно-оранжевые пятна, которые означают отмирание зеленой части растения. Первыми отмирают молодые побеги, отличающиеся нежными лиственными ростками.

Тля интенсивно вырабатывает медвяную росу — падь, которая привлекает муравьев. Из-за нее листья яблони становятся липкими на ощупь. Возле плодовой культуры в скором появляются муравейники.

На начальных этапах формирования колонии тлю практически невозможно различить невооруженным взглядом на поверхности листьев. С течением времени вредители поедают всю молодую листву и почки, спускаются на нижние ветви. В этот период их легче обнаружить — насекомые пьют сок из прожилок на нижней стороне листа.

Нужно заняться устранением насекомых как можно быстрее, потому что в большинстве случаев тля становится переносчиком вирусных и инфекционных заболеваний. При разрастании колонии повышается риск заражения человека различными патологиями.
Как защитить саженцы и взрослые деревья от тли
Химическая промышленность предлагает большой выбор пестицидов, которые позволяют быстро избавиться от тли. В то же время ядохимикаты способны нанести вред молодой яблоне, и без того ослабленной нападением вредителей. Чтобы снизить риск поражения плодовой культуры, многие садоводы прибегают к народным методам в борьбе с тлей, биологическим и физическим способам избавления яблони от членистоногих.

Часто требуется прибегнуть к комплексному воздействию, особенно когда тля вырабатывает иммунитет к химическим и натуральным препаратам. Эффективность каждой методики зависит от количества особей в колонии, области распространения насекомых и состояния плодового дерева.
Следует начать борьбу с физических методов борьбы с насекомыми. В этом случае предполагается воздействие высокими или низкими температурами. В то же время следует помнить, что термическая обработка наиболее эффективна в парниках или теплицах, чем на деревьях, растущих на открытой местности. К этому способу рекомендуется прибегать, если колония только начинает формироваться.
Механическое избавление от вредителя на яблоне также предполагает:
обработку листьев мыльным раствором и ручной сбор насекомых с помощью влажных тряпок;
сожжение пораженной части растения.
Как избавиться от тли на яблоне с использованием химических препаратов
В борьбе с насекомыми наиболее эффективным методом считается использование ядохимикатов. Этот способ не является экологичным и способен ослабить как яблоню, так и окружающие ее растения. Кроме того, токсины могут навредить жителям участка. Поэтому прибегать к эксплуатации синтетических средств следует только в крайнем случае, когда остальные методики по избавлению от тли не помогают.
При использовании токсичных соединений необходимо придерживаться следующих правил:
нельзя проводить химическую обработку во время цветения яблони, в противном случае плоды будут содержать яд, который с высокой вероятностью вызовет пищевое отравление;
нужно обрабатывать дерево в защитном костюме, респираторе, перчатках и специальных очках;
опрыскивать дерево пестицидами при безветренной солнечной погоде, не должно быть росы, осадков или ветра.
В магазинах можно приобрести следующие средства для борьбы с вредителями плодовых культур:

Кинмикс.
Децис.
Нитрофен.
Акарин.
Фьюри.
Искра.
Олеокуприт
Народные методы избавления от тли на яблоне
Чтобы не принести вред дереву, многие садоводы прибегают к народным способам борьбы с мелкими вредителями.
Существует несколько способов устранения тли с яблони:

Настой из воды и жидкого мыла. Мыльный раствор обволакивает тела насекомых пленкой, из которой вредители не могут выбраться. В результате они быстро погибают, потому что не получают доступа к кислороду. Для приготовления средства нужно развести 2 ч. л. натертого хозяйственного или жидкого мыла в 500 мл теплой воды, добавить к полученной смеси 250 мл растительного масла. Раствором обработать пораженные листья и новые побеги.
Порубленные листья томата. Необходимо предварительно собрать листву помидоров, расположенные в нижней части растения, нарезать их на мелкие кусочки для заполнения 2 стаканов. Растительную массу замочить в 500 мл воды и оставить настаиваться в течение ночи. После этого полученным раствором нужно обработать листики яблони.
Настой из древесной золы. Углеродное соединение позволяет сделать структуру листьев твердой и эластичной. 1 кг древесной золы залить 8 л кипятка и выдержать смесь 24 часа в теплом месте. После суток настаивания смесь процедить и долить воды, чтобы получилось 10 л средства. Опрыскать дерево.
Чесночная смесь. Потребуется измельчить или перемолоть в блендере 5 чесночных зубчиков. Полученную массу замочить в полстакане воды и настаивать в течение 24 часов. После в раствор добавить 1 ч. л. жидкого мыла и 2 ч. л. любого растительного масла. Развести 2 ст. л. смеси в бутылке воды и опрыскать зеленую часть яблони.
Рекомендуется использовать следующие способы по избавлению от насекомых:
Избавиться от муравьев в огороде, уничтожив муравейники. Колония защищает тлю и способствует росту их численности.
Постройка скворечников. Небольшие птицы: воробьи, коноплянки, синицы и малиновки в природных условиях питаются тлей.
Посадка специальных растений, которые отпугивают тлю своим запахом. К таким травам относят далматскую ромашку, календулу, томаты, лаванду, чеснок и пижму.
Культивирование насекомых, поедающих тлю: божьи коровки, осы, мухи-журчалки, златоглазки. Перед их поселением около яблони необходимо разрушить муравейники, чтобы насекомые не мешали уничтожению тли.
Категорически запрещается высаживать около яблони, растения, привлекающие тлю: мальву, мак, калину, бегонию и липу.

Чтобы около яблони появились птицы и насекомые, питающиеся вредителями, следует посадить на садовом участке крапиву, пряности или душистые травы.
Профилактика тли на яблонях
Мелких насекомых можно случайно принести на дачный участок вместе с саженцами. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо тщательно осматривать молодые растения на наличие вредителей. В качестве меры профилактики рекомендуется привлекать птиц и насекомых, которые являются естественными врагами для колоний тли.

Насекомые не могут прокусить листья с плотной и эластичной структурой. То есть для предупреждения атаки вредителей нужно ухаживать за плодовой культурой. Яблоню следует обеспечить подкормкой, регулярно поливать, мульчировать и дождевать крону фруктового дерева. Кроме того, не стоит добавлять большое количество азотных и органических удобрений в почву.
Перед зимовкой растения нужно обработать от личинок тли, которых взрослые особи откладывают в коре деревьев. Необходимо осторожно соскрести отмершую часть ствола проволочной щеткой. Предварительно под дерево надо постелить пищевую пленку. Пораженная кора не должна падать в землю около яблони. Собранные части надо сжечь.

КОГДА И ЧЕМ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ САД

Для роста и плодоношения растениям необходимы: свет, воздух, вода и питание.

Для правильной подкормки сада важно знать «любимое меню» плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это позволит садоводу обеспечить растениям «правильную диету».

Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.
Подкормка весной
1. Зола - по литровой банке под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.
2. На 10 л воды: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры (не менее 3 - 4 ведер на одно дерево).

Начало лета
1. Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов (Эколист, Плантофол, Кемира и др.)
2. Вторая литровая банка золы - в период наращивания массы плода.

Середина августа
1. На 10 л воды: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия (не менее 3-4 ведер)
2. Третья литровая банка золы под каждое дерево, по влажной почве, по периметру кроны.

Поздняя осень
1. После сброса листьев рекомендуется обработать крону и приствольный круг фунгицидом
2. Провести санитарную обрезку веток, удаляя больные и поврежденные ветви
3. Внести 1-2 ведра смеси перегноя и компоста
4. После первых заморозков всё дерево и его приствольный круг опрыскать 5%-ным раствором мочевины (на 10л воды 500 г мочевины). Это азотное удобрение высокой концентрации уничтожает большое количество вредителей, грибковых и инфекционных возбудителей болезней и препятствует их размножению
5. Рекомендуется позднеосенний обильный полив (влагозаряд).

Для большинства садовых культур основными элементами питания являются
углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо.

Есть ряд микроэлементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и др.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Не секрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.
Обратите внимание!
Период, когда на березе лист уже пожелтел, но ещё не полностью опал - это и есть лучшее время, чтобы высаживать сад или проводить его обновление.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?
При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.
На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма.

Распространенная ошибка - нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто "пекутся" от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
• Поливы должны увлажнять почву на глубину залегания основного количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних - 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

• Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ САД ОТ ЗИМНИХ НАШЕСТВИЙ ЗАЙЦЕВ

Зайцы – пушистые зверушки, умиляющие любого от мала до велика…
А еще, они травоядные - ну вроде бы совершенно безобидные существа, но нет!

Они достаточно пугливы, и летом их сложно заметить, а вот зима заставляет их выходить на голодную охоту. Отсутствие зеленой травы вынуждает зайцев переходить на более грубую пищу – кору молодняка. В особом почтении у них находятся плодовые деревья и кустарники. В снежные зимы высокие сугробы позволяют им доставать до нижних веток деревцев, что приводит к еще большим повреждениям.

Так что же делать, чтобы и сад сохранить, и зайцев наших не обидеть? Сначала разберемся, как осенью обезопасить сад от вторжений голодных грызунов

1. Хорошо с этой задачей справляется специальная побелка «Фарба садова для дерев». Она не содержит известь, рекомендована для покраски молодых деревьев. Окрашивается штамб и нижние ветви. Не требует дополнительного обматывания чем-либо.

2. Издавна и до сих пор используют для защиты молодых деревьев еловый лапник, который привязывают к стволу иглами вниз – и кора дышит, и заяц не доберется. Более современный вариант – полипропиленовые мешки из-под сахара, имеющие способность пропускать воздух.

3. Как альтернатива - использование самозажимных сеток непосредственно вокруг стволов молодых деревьев, при этом их нужно вкапывать в землю – заяц умеет делать подкопы. А также можно применить и подручные средства - пластиковые бутылки без дна и верха, скрепленные между собой.

4. Еще один вариант – ограждение территории. Можно использовать сетку-рабицу для этой цели, или внимательно осмотреть уже существующий забор на предмет незамеченных прорех. Некоторые садоводы по периметру своего забора дополнительно натягивают сетку, чтобы исключить любую вероятность проникновения грызунов.

Не лишней будет осенняя генеральная уборка от всех сорняков и сухих кустов в саду – зайцы не любят открытых пространств.

А как поступить, когда факт «преступления» уже налицо?
Если повреждения коры уже присутствуют, то их следует обработать раствором медного купороса для дезинфекции и замазать детским пластилином или живицей для аккуратного заживления. Также можно после дезинфекции ран выполнить замазку повреждённых участков дерева составом из глины, медного купороса и коровяка.

Для дерева подобные повреждения достаточно опасны – особенно, если это круговое повреждение коры (к сожалению, заяц часто обгрызает ствол по кругу). При частичном одностороннем повреждении оставшиеся здоровые участки коры, хоть и не на сто процентов, но все же выполняют функцию проводника питательных веществ и воды, и деревья могут выжить и продолжить развиваться. При круговом повреждении это исключено - цепочка обмена прерывается, корни отмирают, вслед за ними – и само дерево.

КАК ПОМОЧЬ САЖЕНЦУ

Чтобы поставить диагноз вашему деревцу, сделайте ревизию саженца - просто царапните по любой веточке.

Если древесина под корой зелёная, значит посаженное деревце живое, но почему-то отстаёт в развитии, ему не хватает "толчка"-питания. Надо срочно "будить".

Помочь можно.
1. Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

2. Очень важны систематические послепосадочные поливы по два раза!!! в неделю (не меньше).
Не рекомендуется поливать растения в жару ледяной водой из скважины или колодца.

3. Полив по два ведра (не меньше), чтобы земля промокла на глубине залегания корней - 45-50 см, а не только верхние 7-10 см.
(В этом нюансе, практически, секрет успеха)

4. И обязательно замульчировать приствольный круг, чтобы не испарялась влага. (Очень результативный приём)
Аксиома - иссушение чего-либо - это результат нехватки влаги.
При правильных систематических поливах растение засохнуть не сможет.

5. Для профилактики повреждения корней личинками Майского жука, рекомендуется провести один из поливов с препаратом Актара (1 пакетик на 1 ведро воды).

6. Чтобы ускорить процесс рекомендуется добавлять в воду подкормку, лучше органическую (Гумипас, Агролайф, перегной, компост, настой сорняков и др.)

Первый результат проявляется через 12-14 дней.

P.S.

Важно! При посадке - обрезка обязательна!!!
Это и формирование кроны на плодоношение, и облегчение нагрузки на корень.
К сожалению, иногда любители-садоводы не проводят послепосадочную обрезку саженца, мотивируя тем, что "жалко".
Но c персиками, нектаринами и абрикосами так нельзя. Без обрезки (= ухода) они болеют.
Разрешите дать установку - обрезка сада - это не хирургическая ампутация, а "причёска-стрижка" для вашего красавца-саженца.

В будущем, если вы не знаете, по каким законам обрезать плодовые деревья, попробуйте при обрезке сформировать просто симметрично развитое и, главное, КРАСИВОЕ дерево, сделав крону ажурной, чашеобразной, освещаемой и проветриваемой.

И тогда интуитивно, удаляя всё старое сухое или повреждённое, вы выполните, сами того не подозревая, санитарную и омолаживающую обрезку. И это уже немало для дерева.

И ещё помните, что "правильная" длина побега - примерно 40-45см.
А далее уже собственный опыт и желаниe найти ответы на конкретные возникающие в процессе обрезки вопросы, помогут вам найти свой авторский почерк "персонального парикмахера собственного сада".

Запоминается последнее...)))
Помните! Персики и нектарины, абрикосы - королевские фрукты, они просто не терпят панибратского отношения, как к яблоне, с которой всегда легко. Они, как принцессы, требуют, да-да, требуют к себе королевского ухода. И если такого не получают, то на меньшее гордо не соглашаются. Им для счастья нужны не только достаточные суммарные годовые температуры, но и лучи душевного тепла, регулярная забота (=обрезка+защита+полив) и обожание, умноженные на базовые знания агротехники и правила обрезки. Выращивать персики - высший пилотаж))).

ПОЧЕМУ КРАСНЕЮТ И ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ



Листья яблони краснеют из-за вредителя, который получил название красногалловая тля, его очень легко можно увидеть и определить.

Особенностью этого повреждения являются вздутия красно-вишневого цвета или красно – желтого. Эти вздутия приобретают форму продолговатого овала.

После чего со временем листовая пластинка начинает скучиваться к нижней части листка.

Если лист яблони получает очень сильное заражение, тогда через время он покрывается полностью галлами, начинается процесс засыхания, после чего он опадает.

Красногалловая тля повреждает также и плоды яблони, на которых со временем появляются красные пятна.

Рассмотрев поближе, Вы можете заметить колонии серой яблочной тли на листках плодового дерева яблони.

Эти насекомые имеют серый цвет. Они делятся на мигрирующую и немигрирующую форму. За один сезон эти насекомые могут дать до 4 поколений.

Мигрирующая форма насекомых находится до осени на сорняках, в начале сентября они перелетают на яблоню, а вот немигрирующая форма насекомых постоянно находится на дереве.

Яйца зимуют под плотной корой дерева на толстых ветках. В середине весны начинают развиваться личинки, их можно увидеть на нижней стороне листка.

Способы борьбы с красногалловой тлей яблони.

Меры необходимо принять сразу после обнаружения проблем, таких как вздутие, скручивание листьев, а также их покраснение.

Этот вредитель ничем не отличается от других видов тли в способе борьбы с ним.

Прежде всего, проведите профилактические меры, которые уменьшат количество возможных заражений разнообразными вредителями.

1. Первостепенный, самый действенный и экологически чистый способ - скворечники! - купите (или сделайте) несколько - один себе, а второй - в подарок соседу)))
/к сожалению, на практике этот эффективный! способ в защите сада применяется реже, чем химпрепараты, увы.../

Также привлекайте нужных насекомых - так называемых энтомофагов. Для этого Вам потребуется посеять укроп или фенхель неподалеку от вашего плодового дерева. Энтомофаги помогут избавиться Вам от вредоносной тли на всех ваших растениях, они привлекаются разнообразными сильными ароматами.

2. Также используйте побелку и очистку штамбов от ненужных остатков коры, это необходимо для того, чтобы избавиться от зимующей красногалловой тли, которая обитает под корой яблони.

3. Не забудьте обрезать все ненужные побеги, поросли и волчки.

4. Если ваше плодовое дерево повреждается большим количеством насекомых, проведите химическую обработку.

Перед распусканием почек проведите опрыскивание Препаратом В-30. Следите за тем, что бы жидкость хорошо пролила штамп дерева, что бы прошла во все трещинки.

5. После распускания почек можете использовать разнообразные инсектициды, которые разрешены к использованию в частном секторе (Актара, Актелик, Каллипсо, Конфидор, Карате Зеон, Енжио).

6. Если же Вы хотите провести профилактическое опрыскивание можете использовать народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Это могут быть разнообразные настойки и отвары, которые не вредят физическому состоянию человека и считаются достаточно эффективными в использовании.

Но при всем этом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и кожи и соблюдать правила безопасности.

вот та ошибка которую я всегда допускаю, жалея и не подрезая саженцы.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, не забудьте в ноябре побелить стволы и скелетные ветви.



РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:
на 10 л ведро воды -
- 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать),
- 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ!!!
- глины (до густоты сметаны),
- 100 г хозяйственного мыла,
- 2 л сыворотки (или молока).

Все компоненты тщательно перемешать. Полученный раствор должен иметь густоту сметаны.
Можно применять готовую краску для побелки деревьев, например Краска для деревьев Рамикс,Краска для садовых деревьев Фаско И другие....

многие делают ошибки и это не так страшно,главное на них учиться и не повторять.

КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ

• Саженцы, предназначенные для весенней посадки, можно хранить в подвале при температуре от 0° до 3°С тепла, предварительно засыпав корни влажным песком или опилками.

• Можно также прикопать саженцы прямо на участке. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток. Южную сторону сделайте отлогой.

• Саженцы уложите наклонно, верхушками на юг, засыпьте корни и нижнюю часть стволиков землёй, тщательно уплотните землю, чтобы не было пустот возле корней, обильно полейте. Для защиты от мышей разложите приманки.

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ САЖЕНЦЫ НА МЕСТО СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
В старые лунки действительно лучше не сажать молодые деревья, но не потому что саженцы не приживутся, а потому что на месте старых деревьев приствольная зона имеет, как наследство, споры грибковых и других болезней и широкий арсенал вредителей.

Молодое дерево, посаженное в такой рассадник по умолчанию получит весь букет проблем, не считая истощенной земли.

Но если нет возможности сместить расположение деревьев, то можно удалить грунт из старых посадочных ям (1мх1мх1м), продезинфицировать их и заправить свежей плодородной удобренной землёй, так чтобы за осень и зиму грунт уплотнился, осел в заправленных ямах, и на весну посадочное место будет готово во всей красе.

Но не забывайте и о "наследии" старого сада - профилактические обработки против вредителей и болезней обязательны.

Что нужно знать и учитывать при выборе формы кроны плодовых деревьев?

Первое и самое важное - это каким оно вырастет через 10-15 лет. Сильнорослое дерево достигающее высоты 6 м или карлик и от этого уже отталкиваться.

Учитывать густоту посадок! Если растения высажены слишком близко, обрезка позволит сдерживать деревья, чтобы не образовался лес.
Освещенность - крона растет более равномерной на хорошо освещённых участках! Если есть затенение или притенение, однобокости не избежать! Для этого нам секатор - направить ветви в нужном направлении.

Форм крон для плодовых деревьев много. Большая часть из них применяется в хозяйствах с интенсивным возделыванием культур!
В частном же плодоводстве многие из них совершенно не уместны, поэтому расскажем о четырех наиболее часто используемых. А вам уже выбирать...

1. Разряженно- ярусная крона.

Наиболее естественная для самого дерева. Подходит для сильнорослых и среднерослых деревьев.
У такого дерева есть центральный проводник и скелетные ветви, которые закладываются в виде ярусов! Ветви располагаются равномерно по периметру кроны. В каждый год обрезки закладывается новый ярус, пока дерево не достигнет нужной высоты. Затем обрезают центральный проводник.



2. Чашевидная крона.

Эта форма кроны хороша для слаборослых деревьев! В первый год удаляют центральный проводник, оставляя 3-5 скелетных ветвей, их укорачивают, для будущего ветвления! По мере роста, регулируют крону, не давая ей загущатся в центре.



3. Кустовидная крона.

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 30-40 см.
При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 60 см,а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см.



4. Мутовчато- ярусная крона.
Применяется в том случае, если вы не можете определиться, как формировать ваше дерево. Такая крона считается наиболее природной.
Скелетные ветви закладываются равномерно в 2-3 яруса по высоте центрального проводника, примерно на равных промежутках друг от друга.

НА СТВОЛЕ ДЕРЕВА ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Трещины на плодовых деревьях, идущие вдоль ствола, могут образоваться из-за чрезмерного полива, неправильной обрезки или от перепада температур.

Трещины опасны тем, что через них могут проникать возбудители болезней.

Лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины чистым острым садовым ножом.

Затем зачищенное место дезинфицируют раствором марганцовки, перекиси водорода, зелёнки или раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают живицей, садовым варом, садовой краской или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик...

Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.

ЖЕЛТЕЕТ ЛИСТ НА САЖЕНЦАХ. КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Это заболевание называется Хлороз листьев.

Признаки заболевания: пожелтение листьев, угнетенный рост, снижение урожайности и качества плодов. Сильно пораженные растения погибают.
При хлорозе ткани листа теряют зеленую окраску, желтеют, но вдоль крупных жилок остаются зеленые полосы.

При сильной степени хлороза лист болеет, истончается, затем листовая ткань по краям буреет, отмирает, начинают усыхать побеги.

Хлорозу присуща полярность проявления: в пределах кроны дерева поражаются в первую очередь верхние побеги, в пределах побега — верхние листья, в пределах листа — его верхушка и прилегающие края.

При щелочном хлорозе под влиянием извести в почве железо становится неусвояемым для корней деревьев; как следствие, нарушается образование в листьях хлорофилла.


Меры борьбы:

1. В борьбе с хлорозом яблони применяется опрыскивание деревьев весной перед набуханием почек 5% раствором железного купороса

2. Внесение в почву смеси навозной жижи или куриного помета с железным купоросом.
Раствор готовится так - на 1 ведро воды добавляется
- 1 л навозной жижи или 0,5 л настоя куриного помета
- плюс железный купорос 15 - 20 г.
Раствор следует заготовить заблаговременно, чтобы до внесения в почву он простоял не менее 10 дней. Подкормка дается в лунки или в борозды по периферии кроны по обычной норме.

3. В борьбе с хлорозом яблони широко применяют внекорневые подкормки раствором железного купороса 0,5-0,7% с добавлением карбамида (мочевины) 0,3-0,4%.

4. Применяется также раствор железного купороса 0,4-0,5% с добавлением сернокислого цинка 0,02-0,03% и карбамида 0,3%.
5. Большое значение имеют сроки проведения внекорневых подкормок.
Первую подкормку в борьбе с хлорозом яблони проводят до цветения в период набуханием почек или в начале формирования листьев, сразу после цветения.
Последующие подкормки целесообразно проводить через 10-12 дней.
После того как прекратится образование новых листьев, внекорневые подкормки в борьбе с хлорозом малоэффективны.

В борьбе с хлорозом яблони внесение в почву железного купороса в чистом виде малоэффективно, так как железо переходит в нерастворимые соединения.

Особенно неблагоприятно на заболевание деревьев действует относительно высокое содержание в почве подвижного фосфора и низкое калия и азота.

НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ СОЦВЕТИЯ НА САЖЕНЦАХ

Ситуация классическая -
когда Покупатели заказывают саженцы - часто спрашивают: "Когда же дерево зацветёт?", а если саженец зацвёл сразу в первый год - тут же вопрос: "Подскажите, что нам делать?"

Всё просто. Цветки на саженце - это ещё не завязь и тем более не плоды.
Это, прежде всего, показатель потенциальной готовности к плодоношению.
Как правило, саженец зацветёт, порадует цветением и лепестки осыпятся.

И даже если цветочек опылится и начнёт формироваться завязь - это тоже ещё не урожай.

В июне растения проходят такой биологический цикл как сброс завязи.
Это не отклонение, а природным "уставом" предусмотренное явление.

В этот период деревце само определит свои возможности и сбросит лишнее. А в июле-августе начнёт закладывать плодовые почки для урожая следующего года.

Показателем здоровья дерева является ежегодный прирост ветвей. Хороший прирост - это примерно 40-45 см.

Если прирост слабее - вот тут нужно в июне принимать меры - провести нормировку урожая, подкормить саженец, систематизировать поливы.

Если прирост за лето сильный (до метра) - это тоже не лучший вариант - деревце "жирует" и ему нет нужды заботиться о продолжении рода. Ему и так хорошо.

Если у вас есть возможность и желание наблюдать за развитием саженца, держать, так сказать, руку на пульсе и прийти на помощь в зависимости от ситуации - цветочки можно не обрывать.

Если же вы имеете возможность лишь изредка уделять внимание молодым деревьям, то выщипните цветочные бутончики, чтобы не рисковать.

Пусть саженец укореняется, набирается сил, формирует новые плодовые почки. Он обязательно порадует вас урожаем на следующий год.

ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ НА СТВОЛАХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Появились какие-то зелено-жёлтые наросты. Что делать?

Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

К тому же мхи и лишайники мешают дыханию растений. Они не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках плоды растут не такие крупные и сочные, каки­ми они могли быть.

Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усыхают.

Вывод один - лишайники обязательно нужно удалять с деревьев.



МЕРЫ БОРЬБЫ.

1. Делать это нужно только в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.

Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

2. Опрыски­вая растения, не забудь­те обработать и грунт под деревом. Железный купо­рос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как пло­довая гниль, мучнистая роса, парша и др.

Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой на предварительно рас­стеленную под деревом мешковину или пленку.

4. Затем нужно соскобленный лишайник сжечь или закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

5. После очистки стволов обязательна побелка.
Побели­те стволы деревьев — лишайники покраснеют и через некоторое время станут опадать.

После не­скольких обработок деревья будут выглядеть совсем по-другому.

Побелка штамбов и основных скелетных ветвей поздней осенью в значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками и мхами.

Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

6 Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

7. Ветви кустарников, покрытых лишайниками и мхами, вырезайте.
Эти ветви уже давно состарились.

Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
- своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
- своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
- борьба с вредителями,
- побелка стволов.

КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ?

Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.
Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
- при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
- ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
- в вазу их много не положишь,
- чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее...

Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, "выставочные" яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

Способ простой
Самый простой, но далеко не легкий способ - удалить лишнюю завязь.

Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности - один плод на три веточки.

При таком соотношении фрукты вырастут большими.
Способ посложней
1. Обрезка.
Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

2. Подкормка.
В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

* Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

* Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз - весной.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

*Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом - стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

3. Улучшение вкуса.
Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек - ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат...

*Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

КАК БЕЗ ВЕСОВ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ?



ВНИМАНИЕ!!!
В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
- аммиачная селитра- 17 г,
- мочевина - 15 г,
- - известь пушонка - 12 г
- древесная зола - 10 г.

В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)



В одном СТАКАНЕ (200 г)
- аммиачная селитра - 170 г,
- мочевина - 150 г,
- калийная соль - 200 г,
- серно-кислый калий - 250 г,
- суперфосфат (простой) - 220 г.



В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
- аммиачная селитра - 12 г,
- мочевина - 15 г,
- калийная соль - 15 г,
- серно-кислый калий - 18 г,
- суперфосфат(простой) - 17 г.



В одном ВЕДРЕ (10 л)
- аммиачная селитра - 8,5 кг,
- мочевина - 6,5 кг,
-хлористый калий - 9,5 кг,
- фосфорная мука - 17,5 кг,
- суперфосфат (простой) - 12 кг,
- навоз коровий (свежий) - 9 кг,
- птичий помёт - 5 кг,
-перегной - 8 кг,
- зола (древесная) - 5 кг,
почва - 12 кг,
-сухой торф - 5 кг

КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ?



Без удобрений нельзя ожидать не только
хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
роста и долговечности растений.

С другой стороны, одно только
применение удобрений ещё не решает
успеха, нужен хороший уход:
- обработка почвы,
- полив,
- мульчирование,
- своевременная защита садов от вредителей и болезней

В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ - весной и летом в подкормках.
На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма -
1. - 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
2. - 1/3 дозы - в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
3. - 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
- СУПЕРФОСФАТ (простой) - 2-3 спичечных коробка ,
- СУЛЬФАТ КАЛИЯ - 1 спичечный коробок ,
- МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) - один спичечный коробок,
- ПЕРЕГНОЙ - 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
- НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) - 1 л на ведро воды,
- ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) - 0,5 л на ведро воды.

Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение - одно из главных, потребность растений в нём велика, НО... избыточное азотное питание может принести вред.

Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты - "ЖИРУЮТ" с ущерб плодоношению.

Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.
В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА?

Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20 г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10 л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г.

Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

ВАЖНО!
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды+50 г медного купороса).

Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ, – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!

Все мы знаем, что нам для поддержания нормальной жизнедеятельности организма необходимы калий, магний, жиры, витамины, микро- макро элементы и т.п.!
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.

Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые!

Азот- это рост!

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.

Признаки дефицита:

-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;

-посередине появляются мелкие красные точки;

-рост побегов замедляется;

Для обеспечения азота используем:

-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.

-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.

-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).

ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета!!!

ФОСФОР - фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.

Признаки дефицита:

-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;

-листья облетают раньше;

-побеги растут слабо;

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

-Суперфосфат.

-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).

НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

КАЛИЙ - участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:
-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;

-Зимой побеги вымерзают;

-Растение легко заболевают;

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:
Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.

Сернокислый калий.

Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.

Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.


Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!

ВНИМАНИЕ – МОНИЛИОЗ!!!

Это заболевание поражает все косточковые. Но особенно сильно к повреждению склонны- АБРИКОС, ВИШНЯ, ПЕРСИК.

Зимует гриб мицелием в поражённых веточках и однолетних побегах, в мумифицированных плодах, висящих на дереве или опавших на землю.

В период цветения плодовых деревьев мицелий образует большое количество спор. Споры гриба попадают в завязь и цветоножку, а из неё - в лубяные ткани побегов, вызывая их засыхание. Заражение возможно и через почки.

Интенсивному развитию и распространению заболевания способствует прохладная и влажная погода, туманы и росы во время цветения .Болезнь опасна и после мягких, влажных зим.

По характеру проявления болезни различают ДВЕ ФОРМЫ — монилиальный ожог и плодовая гниль.

На поражённых частях дерева вновь может наблюдаться спороношение гриба в виде мелких сероватых "подушечек", которые служат вторичным источником инфекции и поражают плоды. Заражение происходит через ранки повреждённой кожицы, наносимые насекомыми или при тесном соприкосновении здоровых плодов с больными.

На поражённых плодах развивается ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ . Гнилые плоды опадают или засыхают, оставаясь на дереве, и являются источником инфекции весной следующего года.

ВРЕДОНОСНОСТЬ

В последние годы из-за активного развития болезни теряется значительная часть урожая абрикосов, вишен, персиков. При хроническом и обширном развитии МОНИЛИОЗ является причиной гибели не только отдельных ветвей, но и целых деревьев, особенно абрикосовых.
КАК БОРОТЬСЯ? СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ!

1. Омолаживающая обрезка старых деревьев, сильно поражённых болезнью.

2. Сбор, компостирование (или сжигание) осенью мумифицированных плодов, опавших листьев.

3. Обработка косточковых ОСЕНЬЮ:

- 3%- ным раствором БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ

или
- 1%- ным раствором МЕДНОГО КУПОРОСА при значительном развитии болезни.

4. Перед цветением и после него для опрыскивания против монилиоза можно также использовать один из фунгицидов в смеси с инсектицидом , так как укусы насекомых часто способствуют заражению плодов плодовой гнилью.

Например, один из фунгицидов -

1. Медный купорос, 98-99,1% п. - 100-150 г на 10 л воды

или
2. Хлорокись меди, 90% с.п. - 40-60 г на 10 л воды

или

3. Хорус 75 WG, в.г - 2,5-3 г на 10 л воды.

или
ПЛЮС один из инсектицидов -

1. АКТОФИТ ,

2. АКТАРА, 25 WG, в.г. - 1,4 г на 10 л воды.

5. Вырезание и сжигание поражённых и засохших побегов:

- РАННЕЙ ВЕСНОЙ,

- ЧЕРЕЗ 8-12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ,

- и ОСЕНЬЮ.

6. В июне-июле МОНИЛИОЗ проходит фазу развития непосредственно на плодах. Если они начнут гнить прямо на ветках - это признак монилиоза. Такие плоды желательно снимать и уничтожать. В период созревания плодов бороться с монилиозом химией не рекомендуется.

Своевременный уход и правильная обработка сада от вредителей и болезней– залог крепкого здоровья Вашего сада и хорошего урожая!

Корневая шейка, что это? И где она должна быть?

И так, что такое корневая шейка у растения - это небольшая часть растения, примерно 3-4см ствола от места ветвления самого верхнего корня.
Зачем нам это знать при посадке?
Частая и грубая ошибка при посадке плодовых деревьев - это заглубление корневой шейки (место, где ствол переходит в корневую систему)!
Оно должно находиться на уровне земли или чуть выше.

Многие клиенты спрашивают: "Я посадил, всё правильно, а они не развиваются, застыли в одной точке уже несколько лет, болеют всем чем только можно, вредители их съедают, они корявые", или что еще хуже "сажаю, а они год и умирают"....

В первую очередь проверьте, где у этих деревьев находится корневая шейка. Придётся покопать, а иногда и с лопаткой.
Откапывайте грунт возле ствола, до тех пор пока не нащупаете ответвление толстых( скелетных) корней.
По тому на сколько вы ушли вглубь вы поймёте, на сколько серьёзна ваша проблема!

Если заглубление до 5 см, по всему диаметру приствольного круга уберите этот слой земли!
Такое заглубление не очень критично и легко поправимо!

Если заглубление более 5-10 см, а иногда и все 20 см!
В этом случае дерево нужно поднимать, т.е пересаживать заново - тем самым вы спасёте ему жизнь!

Важный момент! Если вы высаживаете крупномеры, то лучше высаживать на холм, грунт даст усадку и ваше дерево само заглубиться!

Тема посадки деревьев сейчас особенна актуальна, не совершайте ошибок!
А если сад уже существует проверьте ваши корневые шейки!

Спасаем персик- 12 основных болезней и вредителей, а также способы борьбы с ними:

Выращивание персиков является популярным занятием, как среди садоводческих хозяйств, так и владельцев дач и приусадебных участков. Современные гибриды и сорта этой культуры хорошо приживаются и плодоносят буквально во всех регионах страны, кроме северных. Но даже несмотря на высокую степень адаптированности к нашему климату, распространенной является проблема защиты от вредителей и заболеваний. Из-за этих факторов можно остаться не только без урожая, но и лишиться самого дерева. Чтобы не допускать серьезных рисков, разберем, какие вредители и болезни персика бывают, а также рассмотрим способы борьбы с ними.

7 наиболее распространенных заболеваний культуры
Персики очень восприимчивы к разного рода патогенам. Причем, заболевать они могут, как из-за заражения от внешних источников (насекомых), так и погодных факторов. Поэтому сложно предугадать 100%-е меры защиты. Перед садоводами стоит задача изучить болезни персика и разобраться, какие препараты помогут спасти деревья. Прямо сейчас рассмотрим основные заболевания.

Курчавость листьев

Это одно из самых распространенных и частых заболеваний. Курчавость листьев персика начинает проявляться обычно после цветения, весной. Причина в том, что в эту пору часто идут дожди и сохраняется влажная, прохладная погода – оптимальная для развития грибка. Патоген начинает активно выделять растительные гормоны, что вызывает обильное деление клеток на листах, отчего проявляются разные по размеру выпуклости и вздутия.

Цвет деформаций варьируется от светло-желтого до буро-красного. Из-за этих выпуклостей листики скручиваются, поэтому болезнь и получила такое название – курчавость персика. Если не принять меры, то со временем зараженные листы опадают, растут новые и без признаков заражения, на первый взгляд кажется, что болезнь отступила. Но нет.

Патоген поселяется в почках, наростах камеди, трещинках в коре, готовится к зиме. В зиму дерево входит ослабленным, отчего снижается его морозостойкость, и оно может даже погибнуть. Если же после зимы персик оживет, то он будет ослабленным, начнет сбрасывать цветы или завязь, поэтому урожая все равно не будет. Со временем дерево начнет постепенно умирать или не переживет следующую зиму. Чтобы не допускать подобных последствий, при первых признаках болезни, ее необходимо лечить. В нашем каталоге есть большой выбор средств защиты растений, среди которых найдутся и препараты от курчавости персика: «Хорус» + «Скор», «Топсин-М», «Магникур Сенсейшн».

Опрыскивать нужно ранней весной и осенью (перед подготовкой к зиме) препаратами с содержанием меди, чтобы предупредить появление патогена. При заражении обработку проводят в период до и после цветения 2-4 раза в зависимости от выраженности заболевания.

Монилиоз

Эта болезнь персика проявляется в 2-х формах:

монилиальный ожог на ветках и листьях;
плодовая гниль.

Проявляется монилиоз весной. Побеги и листики становятся бурого цвета, отмирают, но при этом не опадают, а остаются на дереве. Часто монилиальный ожог принимают за ночное обморожение, поскольку симптомы действительно похожи.

При плодовой гнили нп поверхности персиков образуются коричневые пятна с пушком – монилии. Постепенно плоды опадают.

Бороться с монилиозом можно при помощи обработки фунгицидами: «Хорус», «Топсин М», «Магникур гард», «Свитч».

Обрабатывать нужно 2 раза: в фазу раскрывающихся почек и после цветения. При сильном поражении деревья лучше уничтожить, поскольку избавиться от монилиоза крайне сложно. К тому же зараженное растение выступает разносчиком заразы, поскольку патоген распространяется ветром на большие расстояния.

Клястеоспориоз


По-другому это заболевание называется еще дырчатой пятнистостью. Проявляется болезнь на листьях в виде коричневых с красной окантовкой пятен, которые постепенно высыхают и осыпаются. На створе и коре веток образуются оранжевые глянцевые пятна, кора постепенно покрывается трещинами, образуется камедь. Особенно часто клятероспориоз поражает молодые деревца. Появляется обычно летом в дождливую и теплую погоду. Основным источником заражения выступает гриб, который сохраняется в пораженной древесине.

При обнаружении перечисленных симптомов, пораженные ветки лучше удалить, а все дерево обработать. Если не принять соответствующие меры, то персик погибнет.

Для опрыскивания использовать нужно следующие препараты: «Скор», «Хорус», «Фитал».

Мучнистая роса

Эта болезнь персика появляется в период обильных летних дождей, когда сохраняется высокая влажность и тепло. Вызывает заболевание грибок, который может переносится насекомыми и сохраняется в растительных остатках.

При заболевании на листах образуется белесый восковой налет, растение быстро слабеет. Зараженные листики не способны функционировать в полной мере, снижается урожайность и падает устойчивость к морозам, дерево может погибнуть.

Избавиться от мучнистой росы можно за счет своевременной обработки препаратами «Топсин», «Скор» + «Топаз», «Фундазол».

Опрыскивать персики нужно после того, как они отцветут.

Гомоз

Определить эту болезнь довольно просто – на некоторых ветках или на стволе образуются наплывы медового, коричневого, желтого или оранжевого цвета. Они появляются на поврежденных участках, морозобоинах. Опасность камеди в том, что в ней накапливаются возбудители грибковых и инфекционных болезней, а также вредители.

Лечение гомоза заключается в первоочередном удалении наплывов. Использовать для этого нужно острый продезенфицированный нож. Срез после удаления камеди следует обработаться садовым варом или медным купоросом.

Хлороз


Эта болезнь возникает при нарушении процесса образования хлорофилла в листьях. Вследствие снижается фотосинтез и растение недополучает питательных веществ, отчего тормозит в росте. Причин развития болезни несколько:

Инфекционный хлороз вызван вирусами или грибками. Переносится патоген при помощи вредителей.
Неинфекционный или функциональный хлороз образуется в результате нарушения агротехнологии возделывания или же под влиянием негативных факторов, как снижение магния, железа, цинка, белков, азота и кислотности грунта, отчего растение не способно поглощать минералы в оптимальном количестве. Также причиной неинфекционного хлороза может быть плохой дренаж грунта, травмы корней, теснота деревьев на участке или действие диоксида серы.

Опасность хлороза в том, что он может не только вызывать гибель деревьев, особенно молодых, но и передается по наследству.

На персиках хлороз обычно возникаем по причине дефицита железа. Проявляется он изменением окраса листьев. Из темно-зеленых они превращаются в зеленовато-желтые, потом признаки появляются и на жилках листов. При обильном поражении дерево сбрасывает преждевременно листья, а на оставшихся – отмирают кончики. Кроме того, у персика снижается устойчивость к морозу, отчего он может вымерзнуть. Если же дерево переживет зиму, то на следующий год нарушается образование побегов, наступает повышенное камедетечение, трескается кора и ствол покрывается трещинами, куда проникают вредители и патогены, ветки начинают усыхать. Постепенно дерево умирает.

Чтобы не допускать подобных последствий, нужно с хлорозом бороться. В первую очередь следует удалить острым стерильным ножом капсулы камеди, после чего обеззаразить ранки раствором марганцовки (бледно-розового цвета), натереть щавелем и замазать глиной, смешанной в равных частях с коровяком или глиной в чистом виде.

Кроме того, следует устранить и причину болезни – восполнить дефицит железа. Сделать это можно при помощи удобрений. Необходимо опрыскать персик 2-3 раза каждые 10-14 дней средством «Хелат железа», «Брексил» или «Феровит», а в грунт внести способом прикорневого полива железный купорос (100 г/ведро воды).

Цитоспороз

Это грибковая болезнь, которая проявляется на стволе. Цитоспороз поражает луб. При развитии заболевания этот слой становится темно-коричневого цвета. Обнаружить болезнь можно по характерному симптому: верхушки побегов увядают и засыхают, темным пятнам и потекам на коре.

Постепенно, по мере развития болезни, цитоспороз спускается с верхушек вниз, охватывая весь ствол и скелетные ветки. На этой стадии вылечить его непросто и существует серьезная угроза гибели дерева.

При обнаружении болезни необходимо быстро удалить пораженные ветки с захватом небольшой части живой ткани. Срез обработать садовым варом. Все удаленные части персика следует быстро сжечь, чтобы не допустить распространения патогена по воздуху.

Вылечить цитоспороз сложно и почти невозможно. Единственная мера – удаление пораженных частей дерева. Но можно попробовать защитить его от патогена. Для этого следует обеспечить правильный уход, своевременную и правильную обрезку, полив, лечение ран и профилактическую обработку персика бордоской жидкостью ранней весной (на стадии набухания почек) и осенью (в фазе листопада или же после ее завершения).

5 основных вредителей персика: опасные насекомые
Помимо болезней, плодовые деревья подвержены еще одной напасти – нападению вредителей. Обычно это мелкие насекомые, которые повреждают листы, почки, цветы, плоды, отчего снижается урожай и ухудшается его качество. Если говорить про то, какие вредители персика бывают, то выделить 4 наиболее распространенных вида и расскажем, как с ними бороться.

Долгоносики


Они появляются на стадии налива почек, когда температура воздуха превышает +6 градусов. Долгоносики питаются почками, выедая содержимое. Потом вредители также повреждают молодые листики, бутоны и побеги. После поражения долгоносиками, персик не образует завязи, а если она и появляется, то осыпается. Следовательно, урожая просто не будет.

Интересно, что повреждает дерево вредитель лишь днем, на протяжении 20-30 суток. На ночь долгоносики спускаются на землю и прячется в почве, коре прикорневой зоны.

Для лечения персика прибегают к обработке инсектицидами. На фазе за 7 дней до цветения следует использовать препараты «Фитоверм», «Карачар», «Искра М». А через 10-12 дней после окончания цветения – «Кемифос», «Фуфанон».

В случае обнаружения поврежденных бутонов, их нужно удалить. Опознать их можно по изменению цвета верхушки. Она становится коричневой.

Восточная плодожорка

Так называют маленькую ночную бабочку, которая активизируется в теплую пору, когда среднесуточная температура не опускается ниже +15 градусов. Довольно быстро после начала лета (через 3 суток) вредитель откладывает яйца. За лето развивается до 4-х поколений плодожорки.

Опасность представляет собой гусеница вредителя. Она повреждает листья и сами плоды.

Спасти дерево от плодожорки можно при помощи препаратов: «Амплиго», «Проклейм», «Матч».

Обработку нужно проводить до цветения и после, 3-4 раза.

Важно: во время цветения опрыскивать инсектицидами персик нельзя, иначе это может повредить полезным насекомым.

Тля

Этот вредитель переносит возбудителей вирусных болезней, грибковые инфекции и бактерии. Интересно, что саму тлю переносят муравьи, которые используют вредителя, для «дойки». В процессе жизнедеятельности, эти маленькие вредители выделяют липкую сладкую жидкость, которой лакомятся муравьи. При этом, сама тля питается соком листьев, отчего те скручиваются и постепенно отмирают. Отсутствие листьев грозит персику снижением иммунитета и устойчивости к морозу, отчего дерево может погибнуть.

Бороться с тлей нужно комплексными методами, уничтожая ее саму, и муравьев. Помогут такие препараты: «Энжио», «Фитоверм» и пр. От муравьев можно использовать липкую ленту или приманки.

Клещи

Наравне с насекомыми, эти вредители тоже являются частой проблемой для персиков. Опознать, что дерево атаковали клещи можно по характерному признаку – свернутым внутрь листикам и наличию белесой паутинки на тыльной стороне, которая также может поражать ветки. При этом, клещи питаются соком, отчего листики постепенно отмирают.

Причиной появления этого вредителя является сухая жаркая погода. Поэтому в такую пору необходимо прибегнуть к профилактической мере – опрыскиванию акарицидами: «Актеллик», «Вертимек». Также обработка персика специальными препаратами является и способом борьбы с вредителем.

Моль

Персик поражает минирующая и фруктовая моль.

Минеры представляют собой небольших бабочек (до 4 мм в длину) светлого бежевого цвета с пятнами которые слегка темнее основного оттенка. Основной признак поражения – преждевременное пожелтение и опадание листвы. Если присмотреться, то на листочках видны повреждения в виде пятен, туннелей. Основной мерой защиты персика является уничтожение растительных остатков и листьев осенью, обработка ствола. Дело в том, что минирующая моль зимует в трещинах в коре и под листвой. Но если все же насекомое завелось, то необходимо провести обработку 2 раза за сезон с интервалом в 10 дней: «Би-58», «Золон», «Инсегар» и пр.

Фруктовая полосатая моль повреждает почки, листики и косточки в молодых персиках. Лет начинается в июне, кладка яиц осуществляется в сумерках. Новое поколение появляется на свет уже через 2 недели после кладки. Примерно к последней декаде августа появляется второе поколение бабочек. Гусеницы фруктовой моли очень прожорливые, поэтому вполне могут объесть дерево, испортить урожай. При обнаружении насекомого необходимо провести обрезку пораженных побегов и веток, а также провести обработку. В стадии почкования использовать можно «Хлорофос» или «Карбофос». В фазе яйцекладки нужно выбирать препараты на базе феноксикарба. Также осенью следует убирать листву и белить ствол известью, поскольку фруктовая моль зимует в трещинах в коре и под опавшими листьями.

Подводим итоги
Как видим, «врагов» у персиков довольно много. Деревья могут страдать, как от болезней, так и от вредителей. Оба фактора могут привести не только к ухудшению урожая, но и к его отсутствию и даже гибели персика. Чтобы этого не допустить, важно соблюдать правила агротехники: вносить удобрения, убирать растительные остатки, проводить обработку ствола известковым раствором и в целом следить за гигиеной сада.

Влад, а когда лучше высаживать саженцы в зиму или весной?
Мне говорили, что лучше садить в феврале месяце.
Может ты уже где то писал, а я пропустила.