КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?


Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПЕРЕСАДКЕ РАСТЕНИЙ

Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времён.

Это приём рукотворный, природе несвойственный, но дающий возможность иметь такое растение и там, где пожелает человек.

Несекрет, что при пересадке нарушается жизненный цикл растений. Эти нарушения связаны с обрывом корней и сокращением их размеров, с утратой контакта саженца с почвенной средой. Поэтому саженец после пересадки из поля питомника в сад проходит стадию адаптации на новом месте.

Хочется обратить внимание, что быстрое раскрытие почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов ещё не говорит о том, что саженец прижился: порой все эти процессы осуществляются за счёт запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им ещё в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20-25 дней после посадки, у персика и абрикоса – 20-30 дней, у чёрной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины – через 10-12 дней.

Молодые белые всасывающие корешки формируются на кончиках корней, поэтому очень важно систематично проводить полив в начальный период формирования первых всасывающих корешков, чтобы питательные вещества были растворены не столько в верхнем 10-15 см поверхностном слое, сколько на глубине залегания корневой периферии.

Ускоряет и облегчает процесс укоренения жизненно необходимая для саженца своевременная после посадочная обрезка. Саженец считается прижившимся тогда, когда он полностью переходит на питание за счёт восстановленных корней.

Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхность саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у него в питомнике перед выкопкой.

Аксиома: растения хотят жить больше, чем мы все вместе взятые им того желаем)))... у них свой интерес выжить. Если живое недавно посаженное деревце не торопится раскрывать почки, "тормозит" и становится "ленивцем", это значит, что ему чего-то не хватает, он жаждет тепла (и душевного тоже), заботы=правильной обрезки) и щедрости=...полива. )))

Подведем итог: Высаживать можно как весной так и осенью. Если это делать осенью то это делается со средины октября и позже. Перед посадкой с саженца необходимо убрать все листья и сделать подрезку (укорачивание) толстых корней.После посадки желательно саженец покрасить садовой краской на высоту 60-80 см. При посадке весной делается все то же самое что и осенью. Независимо саженец посажен осенью или весной примерно в конце марта,начале апреля саженец подрезаем на высоту 1,20 метра, на стволе сажанца обламываем все лишние почки, от уровня земли и до 60-70 см высоты все убираем,в том числе и ветки если они там будут. Если у сажанца есть боковые ветки то их укорачиваем на 10-15 см длины обрезая на нижнюю почку. Вот вкратце так все делается.

Немного информации о ягодах

Малина ремонтантная - ягоды до самых заморозков


Вкусная, ароматная и полезная малина есть почти на всех приусадебных участках. Посадив ремонтантные сорта, можно получать два урожая за один сезон и до поздней осени лакомиться свежими ягодами.

Особенности ремонтантных сортов малины

Мнения садоводов по поводу одного или двух урожаев за год разделяются. Некоторые до сих пор считают, что летняя малина ароматнее и вкуснее. Но это не совсем верно, так как все зависит от сорта. Селекционеры постоянно ведут работы по улучшению характеристик кустов и уже есть много современных ремонтантных сортов, не уступающих по вкусу традиционной малине. Фермерские хозяйства уже давно выращивают их на своих плантациях, так они имеют много преимуществ:

высокая зимостойкость;
возможность плодоношения однолетних побегов;
меньше повреждаются вредителями и болезнями, а значит, потребуется меньше химических обработок;
высокая урожайность и более крупные ягоды;
компактные кусты не дают много поросли;
многие сорта не требуют опоры, так как они ниже обычных сортов;
ремонтантная малина не бывает червивой, потому что цветет позже, минуя время повышенной активности вредителей;
не требуется укрытие побегов на зиму, их можно срезать под корень.
Питомники предлагают большой ассортимент ремонтантной малины с ягодами красного, малинового, желтого и оранжевого цвета. Самые популярные и проверенные: Атлант, Геракл, Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье и другие.

Способы выращивания
Это растение обладает уникальным свойством плодоношения как на ветвях прошлого года, так и текущего. Это дает возможность выращивать его двумя методами.

Некоторые предпочитают получать урожай только с однолетних побегов, вырезая на зиму весь малинник под корень. Считается, что при таком способе урожайность и вкус ягод будут выше. Он также хорош для районов с холодными зимами, так как отпадают хлопоты по подготовке ягодника к зимовке. Малина — холодостойкое растение, и ее корневая система без проблем переносит морозы до -20°С, а вот стебли часто страдают от обветривания.
При выращивании в двухлетнем цикле первый урожай снимают с перезимовавших прошлогодних побегов, а второй — со стеблей, выросших в текущем году. Таким образом, время плодоношения ремонтантной малины значительно растягивается.

Но на созревание летнего урожая тратится много сил, и осенняя волна ягод начинает наливаться позже, чем при первом способе выращивания. Поэтому в зоне рискованного земледелия второго урожая можно и не дождаться. В холодных районах ремонтантную малину выращивают чаще в однолетнем цикле, получая ягоды ранней осенью, и срезая ее на зиму. Есть у дачников и свои маленькие хитрости для сохранения позднего урожая:
недозревшие ягоды можно защитить от первых заморозков, набросив на кустарник укрывной материал;
частый сбор спелых плодов способствует скорейшему наливанию недозревших.
Каждый садовод выбирает для себя оптимальный способ выращивания, исходя из климатических условий региона. Большое значение имеет выбор сорта. В холодном климате лучше отдать предпочтение ранним и районированным сортам, так как они успевают вызреть до наступления заморозков.

Когда и где лучше посадить
Наиболее удачное время для посадки саженцев — с первых чисел октября и до наступления устойчивых холодов. Замечено, что в это время у них наиболее высокая приживаемость. К этому времени на растении вызревают почки замещения, из которых весной появятся новые побеги.

Щедрый урожай ремонтантной малины можно собрать при посадке этой культуры на хорошо освещаемом месте, защищенном от сквозняков. При затенении урожайность снижается, и ягоды созревают дольше.

Лучшая почва для посадки — легкая, рыхлая, питательная и с нейтральной кислотностью. Если на участке тяжелый глинистый грунт, делают дренажный слой из речного песка. Если грунт кислый, это можно исправить внесением в него доломитовой муки. За две недели до закладки малинника почву перекапывают с одновременным внесением перегноя или компоста. На 1 м грядки потребуется 0,5 кг.
Лучшие саженцы — с закрытой корневой системой. Если нет возможности купить такие, то корни с земляным комом при перевозке укрывают влажной тканью, чтобы они не подсохли.

Высаживают растения в лунки размером 40х40 и глубиной 30-35 см так, чтобы корневая шейка была после уплотнения почвы и полива на уровне земли. Между кустами выдерживают расстояние 1-1,2 метра. Стебель срезают полностью. Весной на этом месте появятся несколько молодых побегов, из которых обычно оставляют от 3 до 5 самых сильных, остальные удаляют.

Уход за ремонтантной малиной
Ухаживать за этими кустами не сложнее, чем за другими садовыми культурами. Но есть некоторые особенности.

Прополка и прореживание
Корневая система растения поверхностная, поэтому нужно регулярно пропалывать малинник, чтобы сорняки не забирали у него питательные вещества. Мульчирование препятствует появлению сорняков и позволяет заниматься этой работой значительно реже.
Удаление прикорневой поросли
У ремонтантной малины значительно меньше поросли, чем у обычных летних сортов. Но если ее не прореживать, это приведет к загущению посадок и ослаблению кустов. Поэтому лишнюю поросль систематически удаляют, оставляя необходимое количество самых сильных побегов.

Обрезка
Ранней весной проводится обрезка — удаляется верхняя часть прошлогодних побегов, на которых были ягоды. Вырезаются подмерзшие стебли до первых живых почек.

Сразу после первого сбора ягод убирают все закончившие плодоношение двухлетние побеги. При этом не стоит оставлять пеньков, так как на них могут поселиться личинки малинной моли.

Если снимать урожай планируется только с побегов текущего года, то поздней осенью срезается вся надземная часть до уровня почвы. Весной растение возобновит рост из спящих почек на корневище. Отходы не стоит закладывать в компост, их лучше сжечь для профилактики распространения вредителей и болезней.

Полив
Ремонтантная малина — влаголюбивое растение. Повышенная потребность во влаге у нее появляется во время цветения и образования плодов. В это время полив необходимо совершать не реже 1 раза в неделю, а в жаркую погоду еще чаще. Но не стоит допускать застоя воды. Для удержания влаги в почве помогает мульча, в качестве которой можно использовать скошенную траву, солому, торф или компост.

Подкормка
Весной, во время начала активного роста побегов, проводится подкормка азотными удобрениями. Во время цветения и плодоношения во второй половине лета вносят фосфорно-калийные удобрения, но малина любит также и органику. Можно использовать настой птичьего помета, разбавленный водой в соотношении 1:20 или коровяк в пропорции 1:10. После осенней обрезки грядку мульчируют толстым, до 5 см, слоем перегноя или компоста.

Размножение
Ремонтантная малина легко размножается делением куста или корневыми отпрысками. В конце сентября наступает подходящее время для этого. Если посадочного материала необходимо много, его можно получить и другими способами: горизонтальными отводками, зеленым черенкованием, укоренением одревесневших стеблей.

Семенной способ используют только селекционеры для выведения новых сортов. В дачных условиях это нецелесообразно — занимает много времени и не дает полной гарантии сохранения сортовых признаков.

Посадив на своем участке ремонтантную малину, можно обеспечить всю семью ароматными и сочными ягодами даже поздней осенью, когда других кустарников уже давно нет.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ. ПРОСТОЙ УХОД — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ



Правила посадки ежевики
Для начала, ответим на вопрос, нужны ли ежевике опылители. Не нужны. Большинство видов ежевики - самоплодные. Но их урожай будет выше, если вы высадите несколько сортов на одном участке.
Место посадки.
Ежевика - солнцелюбивое растение, поэтому для посадки подойдут хорошо освещенные места. Позаботьтесь также о защите от холодных ветров и сквозняка (эту задачу может выполнить забор или деревья).
Почва
Плодородный, суглинистый, слабокислый и хорошо дренированный грунт - вот что нужно для роста саженца ежевики. Растение очень прихотливо на этот счет. Учитывайте также уровень залегания грунтовых вод. Между ним и корневой системой должно быть расстояние минимум в несколько метров.
Инструкция по посадке
Готовим посадочные ямы на расстоянии 2-3 м друг от друга. Яма должна быть в 3 раза больше земляного кома саженца (или 40 см в диаметр и в глубину). По желанию, можно внести фосфорные, калийные удобрения или торф. Устанавливаем саженец в предварительно увлажненную яму и засыпаем свежим грунтом. Следите, чтобы корневая шейка не была углублена больше чем на 5 см. Приствольный круг поливаем и мульчируем. Материалом для мульчи может послужить торф, компост или опилки.
Обрезка и прищипка
Больше всего урожая у ежевики дают именно боковые побеги. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они были сильными. Для этого их прищипывают, как только они достигнут 70-100 см. Обрезайте только истощенные и поврежденные побеги. Проводить обрезку нужно весной, когда убрали укрытие и видно, а каком состоянии побеги после зимовки.
Подвязка
Ежевике необходима подвязка к шпалере. Шпалера предназначена для того, чтобы удерживать побеги от полегания. Так при высоте побегов 1,5 м достаточно шпалеры высотой чуть более метра. При высоте побегов 2,5м достаточно двухметровой шпалеры. Чаще всего используют двухплоскостную шпалеру следующей конструкции. С двух сторон вдоль ряда вбивают столбцы необходимой высоты. К их верхушкам прибивают поперечины параллельно земле. Или натягивают проволоку. При изгибании побеги ложатся на шпалеру и удерживаются в положении близком к вертикали. Высоту стеблей определяют сортовые особенности.
Полив, притенение
Ежевика любит влагу. Когда она недополучает воду - побеги становятся слабыми, ягоды мелкими и не сладкими. Переувлажнение тоже вредит, поэтому поливать нужно обильно, но не часто - чтобы грунт успел полностью высохнуть. Желательно также замульчировать почву вокруг ежевики, чтобы мульчирующий материал (перегной, компост) на дольше сохранял ее влажной. У ежевичников часто возникают проблемы из-за палящего солнца. Чтобы оно не подпекало ягоды, испольуют сетки, спанбонд и другие материалы, которые можно использовать для притенения.
Подготовка к зиме
Ближе к зиме ежевику укрывают, чтобы защитить от морозов. Как это происходит: сверху саженца устанавливают пластиковый ящик от цитрусовых и поверх укладывают кусок пленки 1х1,5 м. Вместо пленки можно использовать спанбонд, рубероид, разрезанные мешки из-под сахара и т.д. Все сорта ежевики могут зимовать и без укрытия при условии устойчивого снегового покрова. Но лучше не рисковать урожаем и укрывать высаженные с осени растения ежевики.

Крыжовник, посадка и уход: сделай так, и всегда будут ягоды


Крыжовник – одна из ягодных культур, полюбившаяся садоводам за свою неприхотливость и урожайность. Компактный кустарник ежегодно радует сладкими, нежными ягодами, пригодными для потребления свежими, для переработки, а также в лечебных целях. Как выращивать и ухаживать за саженцем крыжовника в саду?



Посадка крыжовника и выбор места
Правильная посадка крыжовника напрямую связана с его здоровьем и урожайностью в будущем. Для полноценного развития культура нуждается в солнечном свете. Поэтому размещают саженец на открытом месте без сильного затенения. Почва необходима питательная, но хорошо дренированная, заболачивание должно быть исключено. Высаживать растения можно по одному или рядками с расстоянием не менее 2 м (в зависимости от сорта) для удобства ухода.

Сроки посадки
Саженец крыжовника приживется быстрее, если верно определить время высадки. Растение высаживают: 1. Весной кустарник сажают до распускания почек, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Так крыжовник сначала нарастит корни, и только затем тронутся в рост почки. 2. Осенью растение должно укорениться до наступления холодов. Как правило, высаживают куст в октябре, за 2-3 недели до заморозков.


Как посадить саженец крыжовника правильно:
1. Заранее готовят яму для посадки. Ее объем должен составлять не менее 30-40 л. На треть ее заполняют почвосмесью из перегноя, садовой земли, минеральных удобрений.
2. Саженец размещают под углом к поверхности, заглубляют корневую шейку на 5-6 см. Корни расправляют, но не травмируют.
3. Засыпают грунтом яму, не оставляя пустот, слегка уплотняют.
4. Обильно проливают растение, выливая не менее 15-20 л под корень.
5. Проводят обрезку саженца, укорачивая все побеги до 4-5 почек.
Если правильно выполнена посадка, уход за крыжовником прост и доступен даже начинающему садоводу.

Сезонный уход за крыжовником
Неприхотливому кустарнику достаточно уделять время несколько раз за сезон, чтобы поддерживать его здоровым и крепким.

Весна
После схода снега крыжовник следует подкормить комплексными составами. Особенно важен азот: он отвечает за наращивание вегетативной массы. Вторую подкормку проводят в период цветения. Почву под растением осторожно разрыхляют, стараясь не повреждать поверхностно расположенную корневую систему. Мульчируют приствольный круг опилом, перегноем, корой для сохранения влаги, защиты от сорняков. Обязательно проводят профилактические обработки от болезней и вредителей при помощи инсектицидов и фунгицидов. Проводят обрезку, удаляют подмерзшие и поломанные ветви.
Лето
В засушливые периоды крыжовник обязательно поливают не реже 2 раз в неделю. При недостатке влаги ягоды мельчают, ухудшается их вкус, снижается иммунитет растения. Прекращают поливы в период наливания ягод для повышения их сахаристости. Урожай собирают своевременно, перезревшие ягоды склонны к растрескиванию. Они привлекают пчел и становятся источником распространения болезней.

Осень
После плодоношения растение подкармливают калийно-фосфорными составами. Они восполняют дефицит веществ, а также подготавливают крыжовник к зимовке. С наступлением осени важно провести обрезку, удалить все загущающие, сухие, поврежденные болезнями или вредителями ветви. Куст должен хорошо проветриваться и освещаться со всех сторон.

Зима
Укрытие на зиму для культуры не требуется. Куст обладает достаточной морозостойкостью и отлично зимует под снежным покровом.


Выращивание и уход за крыжовником прост, а в ответ кустарник порадует обильным урожаем вкусных, красивых и ароматных ягод. Заготовленные впрок на зиму, они станут не только лакомством, но и хорошей профилактикой простудных заболеваний.

Клубника: размножение, посадка и правила ухода

Клубнику (семейство Розовые, вид Земляника) по заслугам считают одной из наиболее привлекательных ягод, ведь её мякоть обладает мягким и нежным вкусом, приятным ароматом.



Описание и сорта
Созревает клубника раньше большинства прочих ягод — в наших краях первыми ягодами можно наслаждаться поздней весной, в начале мая. После того, как наш организм ослабевает за зиму, приток микроэлементов и антиоксидантов становится для него настоящим спасением. Наибольшей популярностью пользуются ремонтантные виды, плодоносящие и цветущие несколько раз. У этого раннего растения имеются некоторые недостатки: оно прихотливо и капризно. В связи с этим выращивание из года в год приходится осуществлять с новыми саженцами, и только опытные садоводы способны поддерживать рассаду в благополучном состоянии долгое время. При должном старании можно усвоить правила ухода, стать настоящим мастером и регулярно хвастаться богатым урожаем. Сортов достаточно много. Вот основные их них:

«Махерауха» имеет яркий малиново-красный цвет и сладкий вкус; «Заря» (высокие кусты, кисловатые ягоды, хорошо переносит холод, нужен усиленный полив); «Фестивальная» (крупный, сладкий урожай, высокая зимостойкость); «Ред Гонтлет» (поздно зреет, ей присуща хорошая сопротивляемость болезням, в частности серой гнили); «Гора Эверест» (светлые плоды, что появляются на кустах с июня до начала заморозков); «Королева Елизавета» (масса ягоды может достигнуть 40 грамм, размножается семенами); «Херцберг» (появляется много усов, подвержена белой пятнистости); «Машенька» (ранний сорт, крупные плоды хорошо переносят перевозку); «Эльвира» (крупные ярко-красные ягоды, зреют рано); «Богота» (кислый привкус, неприхотливость в уходе); «Виктория» (крупные кусты, ароматные и сладкие плоды).

Размножение клубники

Многие идут путем наименьшего сопротивления и покупают рассаду. Однако садоводу с опытом известно, что самая вкусная пища та, что выращена собственными руками от начала до конца. Чтобы получить новые кусты данной ягоды, можете пользоваться следующими способами: Садоводы с опытом выращивают саженцы сами. Непосредственного после плодоношения они прикапывают усики двухлетних кустов в стаканчиках. Те благополучно укореняются и к моменту высадки превращаются в полноценную рассадку с развитой корневой системой. Выкладывание усов на участке. Не стоит гнаться за количеством. Из первых побегов надлежит отобрать 1-2 отростка. Они хорошо приживаются, если их расположить на поверхности земли. Отрастают розетки, после чего сам ус отсекают. Грядку в дальнейшем нужно тщательно перерывать, поливать и рыхлить. Деление кустов. Ремонтантная клубника имеет до 40 побегов, так что из них можно создать отдельную рассаду. У каждой части должен быть корень и листья. Для процедуры подходят растения, возраст которых достиг 2-3 лет, поскольку их корневая система достаточно развита и легко перенесет разделение. Семенами. Верхний семенной шар срезается со спелых ягод при урожае, его растирают на ткани и сушат на солнце, чистят от шелухи и кладут в бумажный пакет. Покупные семена до посадки погружают в регулятор роста на 4-6 часов. После этого их можно прорастить в горшке либо на туалетной бумаге, упакованной в полиэтилен. В домашних условиях используют специальный контейнер, куда помещают рассаду. Его вешают вниз головой, благодаря чему обеспечивается лучший приток воды и питательных элементов.

Создание грядок под клубнику



Сажать садовые кусты можно осенью (конец июля — начало сентября) или в весеннее время (середина апреля — начало мая). Более точно подходящий момент определяют в зависимости от региона. Многие садоводы считают, что правильно браться за это дело именно осенью, ведь тогда сроки более растянуты, нет недостатка в посадочном материале, природные условия благоприятствуют углублению клубничной розетки в грунт. Через год можно получить богатый урожай. При весенней посадке такой эффект может не наступить. Жители средней дальневосточной полосы организуют грядки в августе-сентябре. У южан, граждан Молдовы и Украины принято браться за этот вопрос до середины осени. Тем же, кто живет в Сибири, стоит поторопиться и закончить посадку до 10 августа. В области Урала ориентируются на период июля-сентября.

Посадочный материал можно взять в питомнике или на собственной грядке. Подготовьте саженцы с 3-4 здоровыми листами. Длина корня должна составлять примерно 10 см. При необходимости отрежьте лишнее. Операция окажется удачной, если предварительно погрузить корневище в смесь перегноя, воды, сметаны и вещества, регулирующего рост (Циркон, Эпин, Микрас). Расположение грядки играет огромную роль для конечного результата. Важен хороший уровень освещения и защищенность от резких порывов ветра. Юго-западная сторона подходит лучше всего. Хорошо, если до этого на участке росла фасоль, петрушка, редис, огурцы, баклажаны, редька, морковь, горох. Плохими предшественниками считаются сложноцветные и лютиковые растения. Пересадка клубники на одном и том же участке земли осуществляется не более, чем 4 года подряд.


Определившись с местом, убедитесь в качестве грунта. В нём должно быть много питательных веществ. Уровень кислотности около pH 6, грунтовые воды — не более 60 см. Проверьте, нет ли в земле колорадского жука, проволочников. Они часто встречаются на участках, расположенных близ лесополосы. Если вышеуказанные требования удовлетворяются, внесите в почву аммиачную селитру, раствор Базудина, Конфидора или Маршала за месяц до посадки. Две недели спустя осуществляют вскопку глубиной 30 см. На каждый квадратный метр вносят 15 килограмм перегноя или навоза, хлористый калий (15 г), суперфосфат (30 г). В случае кислого грунта за год до создания грядок используют известь в количестве 5 кг/кв.м. Перед самой посадкой землю необходимо взрыхлить, углубляясь на 15 см.
Посадка клубники в грунт

Когда всё готово, осенью стоит дождаться вечера или пасмурной погоды. Водой проливают борозды. Расстояние между ними должно составлять 0,6-0,8 м. Саженцы размещают с интервалом в 0,2 м. Такое расположение способствует благополучной зимовке, лучшему смыканию и плодоношению. Корни опускают в землю вертикально и заделывают, оставив на поверхности листочки. Почву стоит утрамбовать, замульчировать торфом или перегноем, чтобы кустики не выдергивалась. Распространенным способом является посадка с использованием агроволокна. С помощью черного экологически чистого укрывного материала удается повысить урожайность, сократить затраты труда, защитить кустики от сорняков, засухи, ливней, снега, ультрафиолета, создать условия водо- и воздухонепроницаемости. Им мульчируют прикорневые участки садовых растений. Ширина полотен составляет 1,6 либо 3,2 м. Из расчета на это стоит задавать размеры грядки. Она должна накрываться одной полосой. Непосредственно перед посадкой внесите органическую и минеральную подкормку. Удобрения в данный момент являются излишними. Они понадобятся лишь на 3-4 год. По краям грядки устанавливаются шпильки, на которых будет крепиться агроволокно. Места соединений и углы придавливаются камнями, плиткой или любыми иными тяжелыми предметами. Если накрытый участок слишком широк, можете проложить посредине дощатые дорожки, чтобы дотягиваться до всех кустов. На укрывном материале в местах посадки рассады делают метки и надрезы, отгибаются уголки, вырывают неглубокие лунки, добавляют воду и погружают саженцы в землю.
Уход и полив за клубникой
После успешной посадки важно обеспечить кустикам развитие полноценной корневой системы. С её помощью они будут получать питание в период холодов. Для этого грядку нужно регулярно рыхлить, полоть и поливать, обрезать лишние листочки, бороться с вредителями и обеспечить зимнее укрытие. На протяжении первой недели после высадки растение поливают 2-3 раза в неделю. После укоренения полив сокращается, однако важно следить, чтобы земля оставалась рыхлой и влажной. Используют воду средней температуры, капли не должны попадать на листья. Умудренные опытом дачники решают эту проблему, оборудуя систему капельного орошения. Осенью клубнике угрожают вредители и болезни. Предотвратить их негативное влияние можно, своевременно проведя профилактическую обработку. Следует взрыхлить грунт возле кустов на 7 см в глубину, влить на участок раствор из 10 литров воды и 3 ст.л. Карбофоса, предварительно нагрев его до 30 градусов. Завершить процедуру стоит накрытием грядки пленкой на 3 часа. Кроме того, надлежит позаботиться о защите от болезней. Их возбудители находятся в верхних слоях почвы, где имеют шанс выжить в зимний мороз. Уничтожают инфекции с помощью бордоской жидкости или раствора 10 литров воды и 1 ст.л. хлорокиси меди. У химических средств в среде садоводов со стажем масса противников. Они полагают, что следующего состава вполне достаточно, чтобы побороть грибковые инфекции и вредителей:

10 литров подогретой воды;
древесная зола (2 ст.л.);
пережаренное растительное масло (3 ст.л.);
уксус (2 ст.л.);
жидкое мыло (2 стакана).
Составляющие перемешивают до получения однородного состава. С его помощью проводят обработку грядки, промачивая почву и листочки. В осеннее время проводится обрезка усов, чтобы растение расходовало силы на развитие корневой системы. Перед зимой почву мульчируют перегноем или торфом. Если снега будет мало, сугробы не смогут защитить растение от порывов холодного ветра. В таких ситуациях требуется пятисантиметровое покрытие из сухих листьев или соломы, кукурузных стеблей, лапника, опилок. Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, можно многие годы радоваться сытным и обильным урожаем любимой ягоды.

Осенние ягоды

Упадок сил, раздражительность и хроническая усталость, которые не получается восстановить даже длительным сном – не что иное, как авитаминоз. Одолеть недуг помогут осенние ягоды, которые вовсю созревают и радуют глаз в саду в золотую пору. Да, в свежем виде они не слишком вкусны. Но являясь настоящими витаминными бомбами, ягоды осени укрепляют иммунитет и с легкостью справляются со всеми недугами, одолевающими в межсезонье. А готовить их - чрезвычайно просто.


Шиповник
Чрезвычайно полезен для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Стабилизирует работу сердца и укрепляет сосуды. Снижает уровень холестерина и давление крови. Способствует регенерации органов и систем организма в целом. Время сбора плодов зависит от конечной цели собирающего: чем дольше висят на ветке, тем слаще становятся. Но при этом теряют витамин С.


Калина
Великолепно справляется с простудой и сопутствующими ей вирусами. Заботится о сердце и сосудах, понижает давление. Замедляет процессы старения и прекрасно очищает кожу от лишней пигментации. Собирают красавицу, аккуратно срезая секатором ее кисти, с ранней до поздней осени. Хранят в сухих и прохладных местах.


Облепиха
Целебная осенняя ягода с успехом лечит ожоги и раны, гастриты, язвы и другие воспалительные процессы. Помогает при сердечных заболеваниях, улучшает состояние нервной системы, зрение и состояние кожи. При сборе, плодики аккуратно срезают маленькими ножницами.



Клюква
Великолепные жаропонижающие, бактерицидные и мочегонные свойства – далеко не все, чем славится вкусная чудо-ягода. Она улучшает пищеварительные процессы, успокаивает нервную систему и усиливает действие антибиотиков. Помогает при цинге и варикозном расширении вен. Собирают с сентября.



Рябина
Ценится способностью быстро восстанавливать силы, противоопухолевыми, кровоостанавливающими и спазмолитическими свойствами. Помогает при диабете и желчекаменной болезни. В зависимости от сорта, может или повышать (красноплодная), или понижать (арония) кровяное давление. Поспевает в конце августа. Но черноплодную собирают в сентябре, а красную – не раньше первых заморозков.


Полезные рецепты
Помимо традиционных, сушки и замораживания, сохранить полезные осенние ягоды на зиму можно и закатывая в банки. Всевозможные морсы и желе, варенья и компоты, сиропы, настойки и наливки прекрасно позаботятся о здоровье. Кстати, готовить их можно как из монопродуктов, так и сочетая со всевозможными ягодами или фруктами.
Клюквенный морс
Перемытую и истолченную, клюкву истолочь и отжать сок. Добавить к нему сахар и воду 1:1:5 и закипятить. Закатать в банки.
Настойка из шиповника
Шиповник, барбарис и облепиху, в равных количествах, залить кипятком и настоять сутки. Закупорить в подготовленные емкости.

Рябиновый сироп
На кило свежей рябины взять 400г сахара. Промытые ягоды рябины перемолоть в мясорубке. Сок отжать, жмых выбросить. Добавить сахар и варить до загустения. Горячим разлить в банки и закупорить.
Мед из облепихи
Ярко-желтые ягодки промыть, немного обсушить и перебить в комбайне или блендере. Отжать сок и добавить к нему равновеликое количество сахара. Проварить на медленном огне до кипения и разлить в подготовленную тару.
Совет! Если жмых залить водой и немного проварить, получится отменный облепиховый чай.

Желе из калины
Сахар и калину берут в равных долях; воды – 0,5л на 1кг ягод. Промытую калину обдать кипятком и слить. Залить водой и 1, 5-2ч. проварить. Протерев сквозь дуршлаг и мелкое сито, избавиться от твердых частиц. Добавив к пюре сахар, 0,5ч. проварить и закрыть в банки.
Наливка из аронии на вишневом листе
Взять стакан ягод и половину его объема – вишневых листьев. Залить 1л воды и проварить 15мин. Через марлю отжать сок, добавить к нему 1ч. л. лимонной кислоты и стакан сахара и проварить до растворения. В полностью остывшую жидкость влить 0,5л водки. Хранить в темноте.




В осенних ягодах сосредоточено большое количество нужных человеку микроэлементов для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Примите во внимание пользу последних даров природы.

Привет, Влад. Спасибо большое за советы. )))

И тебе приветик и приятного дня. Попытался тебе как бы попроще все обьяснить но если будут вопросы то всегда можешь обращаться, чем смогу тем помогу

Обработки сада от вредителей и болезней!

ПРЕПАРАТЫ БЫВАЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ!!!

Биопрепараты - препараты на основе «полезных» бактерий, «полезных» грибов и продуктов их жизнедеятельности. Эти препараты не фитотоксичны, не ослабляют иммунитет растения, а наоборот, повышают его. Являются наиболее безопасными для человека, домашних животных и опылителей. Полезная микрофлора биопрепарата взаимодействует с почвенной микрофлорой и самим растением. При использовании таких препаратов повышается иммунитет, усиливается всасывание питательных веществ, повышается усваивание удобрений, а значит использование биопрепаратов является более перспективным!
Несмотря на то, что биопрепараты бывают и контактного и системного действия, при этом они не накапливаются в плодах! И поэтому их использование максимально безопасно для человека, домашних животных и опылителей. Принцип работы таких препаратов - профилактический эффект. А также лечебный при небольшом поражении. При сильном поражении такие препараты не работают!

Химические препараты. Их использование сравнимо с лечением человека антибиотиками. Этими препаратами мы лечим болезни или распространение вредителей, которые уже получили свое развитие, но параллельно ослабляем иммунитет растения. Такие препараты наиболее опасны не только для патогена, но и для человека, животных и опылителей. Поэтому при работе с химическими веществами обязательно использование респиратора и защитного костюма.
Плюсы хим. препаратов:
Хим. препараты обеспечивают длительное защитное действие, быстрый результат и лечебный эффект при сильном заражении. Ввиду воздействия хим. препаратов на иммунитет растений, рекомендуем их использование только по пораженным растениям! А в дальнейшем опять перейти на схему работы биопрепаратами.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАБАТЫВАТЬ САД:
1. Очень важно внимательно изучать инструкцию каждого препарата и не нарушать пропорции, правила.
2. Обязательно соблюдайте срок годности. Просроченные препараты могут не просто не сработать, они могут навредить растениям!
3. Чем больше сад, тем мощнее опрыскиватель!
4. Любые обработки проводятся утром или вечером и безветренную погоду за 12 часов до дождя.
5. Никогда не обрабатывайте сад в жару, растения получат ожог и погибнут!
6. Обязательно использование защитного костюма и респиратора при любых обработках, даже при работе с биопрепаратами. Защищая сад, не забудьте защитить себя!

КАК РАЗВОДИТЬ ПРЕПАРАТЫ:
• Для приготовления раствора необходимо использовать дистиллированную воду комнатной температуры.
• Препарат разводится в отдельной ёмкости и через фильтр вводится в общий объем воды.
• Перед этим обязательно ознакомиться с инструкцией! Важно понимать, через какое время можно использовать готовый раствор и сколько он хранится.
• Не смешивать препараты между собой, если не уверены в их совместимости. Баковые смеси усиливают фитотоксичность препаратов.

ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО! БИОПРЕПАРАТЫ – ПРОФИЛАКТИКА!
При КОНКРЕТНОМ ПОРАЖЕНИИ – ХИМ. ПРЕПАРАТЫ!

Схема обработки сада БИОПРЕПАРАТАМИ:


Схема обработки сада ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

Отлично и понятно все пояснил. Еще раз спасибо.

отлично, покажешь мне осенью фото,что у тебя получилось

хорошо. Обязательно.)))

отлично. Пусть к осени у тебя вырастут такие молодые деревья

У тебя ухоженный сад. Сразу видно хозяина.

надеюсь у тебя будет точно не хуже

Как посадить клубнику под черный укрывной материал


Какой черный укрывной материал выбрать для клубники
Технология выращивания ягоды под таким покрытием популярна среди огородников, так как черное полотно не пропускает солнечные лучи и при этом в жаркие дни способствует нормальному росту и развитию кустов клубники. Кроме того, неорганическая мульча при бережном использовании может использоваться на протяжении 4 лет.

Как называется черный материал для клубники
Неорганическое мульчирующее покрытие — такое название носит материал, которым укрывают клубничные грядки.

Основные разновидности
Для укрытия клубники используется несколько видов материалов, которые немного различаются своими свойствами.

Агроволокно
Считается одним из лучших мульчирующих покрытий. Агроволокно в течение долгого времени сохраняет влагу, при этом обладает воздухопроницаемостью. Растения под ним чувствуют себя комфортно даже в засушливое лето.
К сожалению, агроволокно привлекает слизней. Поэтому при выборе участка под клубнику нужно учитывать их наличие в грунте.
Агроспан
При помощи агроспана можно уберечь корневую систему саженцев от заморозков. Материал хорошо пропускает воду, полив клубники не вызывает особых трудностей.

Спанбел
Материал изготавливается из полипропилена, он не затрудняет мульчирование клубники. Этот материал выделяется прочностью и легкостью. Клубника, которая растет под спанбелом, не нуждается в прополке.

Спанбонд
Полотно, которое получают из волокон расплавленного полимера. Оно долговечно, прочно и практически не изнашивается. Однако для укрытия растений необходимо выбирать материал плотностью не менее 60 г/м2.

Лутрасил
Волокно практически не промокает и исключает большое количество водных испарений на грядках клубники. По сравнению с другими черными укрывными материалами лутрасил может пропускать солнце, хотя способен обеспечить воздухообмен и защитить клубнику от весенних заморозков.



Плюсы выращивания клубники с использованием укрывного полотна
Клубника, которая растет под черным неорганическим покрытием, обладает следующими преимуществами:

образуется комфортная для растения среда: в жаркие дни клубника не парится, а почва при этом надолго сохраняет тепло;
земля под материалом не пересыхает, а при поливе вода свободно проходит сквозь ячейки полотна;
появляются дождевые черви, которые рыхлят и удобряют почву;
без доступа света активнее развивается корневая система растений;
ягоды быстрее созревают и остаются чистыми за счет мульчирования;
клубника легче переносит весенние заморозки, ее зимостойкость повышается;
благодаря сухой поверхности укрывного материала саженцы не подвержены грибковым заболеваниям.
В регионах с жарким климатом необходимо принять меры дополнительной защиты от перегрева почвы. С этой целью поверх нетканой неорганической черной ткани укладывают слой органической мульчи: опилки, солому, скошенную траву. Таким образом возможно предотвратить «горение» корней растения и преждевременный износ укрывного материала.


Преимущество агроволокна перед полиэтиленом
У агроволокна присутствуют следующие плюсы:

Полив клубники осуществляется прямо через агроволокно. Если использовать для укрытия растения полиэтилен, то в дальнейшем следует продумывать систему капельного орошения грядок.
Удобрять саженцы можно и через полотно.
Черное покрытие позволяет дышать земле.
Отсутствует риск развития грибка. В случае использования полиэтилена клубнику может поразить серая гниль.
Агроволокно по сравнению с пленкой более долговечно. Его можно использовать в течение 4 лет. После сбора ягод на 4 год можно будет приобретать новый материал. При этом полиэтилен нуждается в ежегодной замене.
Иногда агроволокно имеет два слоя. Одна сторона покрытия отталкивает влагу, другая — впитывает. На грядке необходимо расстелить материал впитывающей воду стороной вверх.

Как правильно уложить укрывной материал
Края черного покрытия следует закреплять по мере его раскатывания. Во время процесса важно следить за тем, чтобы клубничные грядки оставались ровными. Необходимо, чтобы мульча плотно прилегала к почве по всей поверхности.

Какой стороной стелить
Покрытие необходимо укладывать гладкой поверхностью вниз, по направлению к земле. Это удобно для полива растения и доступа влаги к почве и корням.

Вначале отмеряют нужный размер и обрезают материал, при этом учитывают припуски на стыковку. Затем расстилают полотно по земле в продольном направлении. В местах стыков куски накладывают друг на друга, а места соединения мульчи прижимают камнями. В дальнейшем черный укрывной материал можно уложить в небольшие ямы и засыпать его землей.

Желательно помнить о том, что полотно при укладке должно иметь достаточную ширину. При маленьком объеме покрытия клубника может зарасти сорняками и остаться расти на открытом участке. Обычно материал укладывается мягко, без заломов. В случае необходимости его легко разрезать и сшить по любым размерам.
Как закрепить укрывной материал
Для тог, чтобы закрепить полотно, по его периметру заглубляются канавки. В дальнейшем выполняется крепление с помощью металлических прутьев. Укрывной материал лучше всего навернуть на них с двух сторон. В последнюю очередь он укладывается в углубление и присыпается землей. Дополнительно ткань следует прикрепить к грунту проволочными шпильками.

Лучше всего креплением покрытия заниматься в безветренную погоду, чтобы избежать его «сползания» во время сильного порывистого ветра.

Посадка клубники под черный укрывной материал
Для хорошего урожая клубники для посадки лучше всего подойдет чернозем, суглинистая или супесчаная почва. На глинистом грунте молодые растения будут развиваться медленнее, поэтому для созревания ягоды под укрывным материалом такую землю предварительно смешивают с золой, компостом или песком.

Подготовительные работы
Для посадки необходимо выбрать участок без горки. Грядки следует сделать повыше для того, чтобы не допустить застаивания в почве влаги.

Работу необходимо выполнить в такой последовательности.

Землю перекопать лопатой и при этом вручную выбрать все сорняки.
Внести в почву необходимые удобрения. Можно добавить солому и конский навоз.
Обильно полить и сформировать высокие грядки. По их обочинам нужно выкопать небольшие ямки для последующего закрепления укрывного материала.
Грунт необходимо аккуратно разровнять граблями.
Чересчур широкие грядки не подойдут, так как уход за растениями будет затруднен. Оптимальными будут два вскопанных ряда на каждой укрытой материалом полосе.

Посадка клубники
Когда грядки надежно укрыты, необходимо выполнить следующие действия.

Сделать разметку лунок длинным шнуром. Мелом обозначить места будущих ямок.
Можно острыми ножницами сделать крестообразные надрезы (10 см длиной). Желательно, чтобы расстояние между прорезями составляло не менее 30 см.
Следует заправить и заглубить углы, затем обжать их. Розетки должны быть расположены выше уровня грядки.
Высадить кустики в лунки и обильно полить их. При этом расстояние между рядами клубники должно составлять примерно 40 см.
Лунки необходимо прорезать уже после закрепления укрывного материала. В этом случае снижается риск несовпадения прорези с укрепленным саженцем. Также при неправильной разметке возможно последующее оголение растения, что может привести к его болезни или промерзанию во время перепада температуры.


Уход за клубникой
Большим преимуществом выращивания клубники таким способом является то, что после посадки на грядку не требуется специальный уход за саженцами. По определенной схеме растения нужно подкармливать и поливать, причем для подкормки можно использовать водные растворы.

Полив клубники под агроволокном
Растения необходимо поливать примерно раз в неделю, а в засушливое лето можно делать это и чаще. Полив производится, как правило, через агроволокно. Для этого лучше использовать дождевую насадку, чтобы влага распределялась равномерно, а полотно не смещалось. Такой режим полива заметно снижает риск заболевания растения серой гнилью.

Подкормка клубники под черным укрывным материалом
В первый год посадки саженцы не обязательно дополнительно подкармливать, так как земля во время подготовительной работы уже обогатилась перегноем и минералами.

На второе лето подкормку следует осуществлять в такой последовательности:

Растения нужно подкормить ранней весной, после таяния снегов.
Если при подкормке используется водный раствор, то необходимо избегать его попадания на стебли и листья растения, чтобы оно не загнило и не погибло.

Для второй подкормки подойдут препараты, которые содержат азот, например, биогумус. Стоит внести удобрение перед цветением клубники.
В третий раз подкармливают после плодоношения. В это время формируются почки для будущего урожая.
Один раз в месяц необходимо проводить профилактические опрыскивания кустов водным настоем листьев одуванчика для того, чтобы избежать появления вредителей и заражения растения различными инфекциями.


Нюансы посадки клубники под черный укрывной материал
При посадке саженцев под покрытие важно продолжать ухаживать за ними, следить за перепадами внешней температуры, осуществлять правильный полив и подкормку растений.

В конце лета
Посаженную под черную мульчу клубнику в конце лета (в августе) можно дополнительно укрыть еловым лапником или соломой. При таких подготовительных работах растения не пострадают от перепадов температур так сильно, как на открытых участках, да и зимние морозы перенесут легче.

Осенью
Последние сроки для высаживания клубники осенью — до 20 сентября. Нюанс ухода за растением заключается в том, что при холодном климате листья оставляют на зиму без обрезки для ее лучшей зимовки. Весной в апреле необходимо удалить всю прошлогоднюю листву, желательно обрезать ее садовыми ножницами. Обрывать вручную — не лучший вариант, так как случайно можно выдернуть кустик целиком вместе с корнем и повредить розетку.

Черный укрывной материал позволит огороднику забыть о сорняках: мульчирующая ткань не пропускает солнечные лучи, создает благоприятный для созревания ягоды микроклимат, а почва при этом остается рыхлой и влажной. Клубника в этом случае защищена от возможных вредителей и заболеваний, так как ее листья не контактируют с грунтом. Также появляющиеся дождевые черви хорошо удобряют и рыхлят почву. Кроме того, растения, выращенные таким образом будут крепкими, а ягоды — крупными. Наличие черного полотна лишь ускорит созревание клубники и заметно увеличит урожайность.

Садовые работы осенью

В октябре вегетационный период у растений закончился, или почти вплотную приблизился к этому. Но, это не значит, что можно «консервировать» садовые инструменты до следующего года. В октябре нужно выполнить несколько видов работ, которые оказывают непосредственное влияние на подготовку деревьев и кустов к зимовке, и на следующий урожай.
Сбор урожая


Поздние сорта яблок, груш, винограда и т.п. могут достигать в середине осени, поэтому в этом отношении октябрь очень продуктивный. Важно собрать весь урожай, даже недозрелые, гнилые или поврежденные плоды. Эту категорию урожая нужно выбросить в мусорник, или создать из него ловушку для вредителей (о ней дело пойдет дальше). Использовать такие плоды в качестве удобрений при перекапывании земли нежелательно — гнилые яблоки и груши станут инкубатором для возбудителей болезней плодовых и ягодных культур и могут включать в себя личинки вредителей.
Уборка
В октябре практически все деревья сбросили листья, или вот-вот сделают это. Не оставляйте опавшие листья на земле, потому что они станут удобным хранилищем для зимующих вредителей. Если планируете использовать листья в качестве подкормки – сделайте это сейчас и тщательно перекопайте их с землей. Если хотите оставить эту работу на весну, тогда уберите листья на компостную кучу, где они включятся в процесс гниения и к весне превратятся в удобрение.

Не забудьте оставить самые сухие и здоровые листья для укрытия зимующих растений. Сложите его в сетки или не очень плотные кучи, в которых будет поддерживаться вентилирование, и листья не попреют до тех пор, пока понадобятся вам.
Чистка деревьев

Достаточно низкая температура воздуха в сочетании с дождями и туманами – прекрасные условия для мха, который начинает разрастаться на стволах и толстых ветвях деревьев. Теперь, когда из-за голых ветвей стволы хорошо освещаются солнцем, можно заметить даже незначительные пораженные участки. Удалите мох с помощью скребков, шпателей или проведите обработку химическими средствами против мха. Также проверьте скелетные ветки и стволы на наличие дупелей, больших трещин. Обнаруженные травмы хорошо очистите от омертвевшей коры и луба, обработайте садовым варом и герметизируйте замазкой.

Стволы всех деревьев, прошедших такую ​​обработку, обязательно покройте раствором извести, чтобы не очень здоровая кора не пострадала еще больше ожогов.
Влагозарядный полив
Если температура воздуха стабильно снизилась до +2-3℃, пора провести подзимний полив, который насытит корневую систему влагой, а заодно растворит в почве питательные вещества, которые вы вносили раньше. Эту работу особенно важно сделать, если лето и осень не отличались обильными осадками, а урожай был хорошим. Для влагозарядного полива нужно окопать приствольный круг на ширину не менее 60 см для деревьев и 30 см для ягодных кустов. Нормы полива определяются индивидуально, учитывая плотность почвы, возраст растений, количество осадков и т.д. Основной ориентир – на глубине земля должна быть хорошо пропитана водой. При более высоких температурах эту процедуру следует перенести на более поздний срок, чтобы не спровоцировать поливом движение сока и набухание почек.
Уничтожение вредителей
Если в августе и сентябре вы создавали ловушки для вредителей из ботвы огородных растений — пора проверить их и уничтожить насекомых, личинок, улиток и т.д., которые мигрировали туда для зимовки.


Если ловушки не было — ее еще не поздно сделать, но уничтожать ее жителей нужно будет весной, как только сойдет снег и стабилизируется теплая погода. Огородите небольшой участок ненужными стройматериалами (досками, листами железа, черепицей и т.п.), а лучше вкопайте борта ограждения на 10-15 см в землю. Накидайте туда остатки сорняков, листьев, поврежденные или гнилые фрукты и овощи, не уплотняя их. Накройте кучу черной пленкой или черным агроволокном и оставьте ловушку в таком виде до весны. На участках, пораженных слизнями, с наступлением прохладной погоды вредители становятся более активными. Им уже не мешает жара, потому они могут попадаться на глаза даже днем. Для улиток можно создать ловушки, особенно сейчас, когда видны их слизистые следы и можно понять, где именно они чаще всего «гуляют». Разложите в таких местах куски шифера, старых досок, под которые насыпьте приманку-яд.
Подготовка компоста
Чтобы в следующем году не испытывать проблем с качественным субстратом, именно сейчас нужно «обогатить» компостную кучу и усилить в ней процессы разложения зеленой массы на питательные вещества. Для этого достаточно хорошо пролить всю кучу раствором куриного помета или навоза. Можно использовать даже не перепревший, а свежий помет и навоз. К весне все нежелательные или вредные вещества успеют трансформироваться в удобрения и потеряют свою агрессивность.

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, НУ ДАВАЙ У ЛИСТЬЕВ СПРОСИМ…

Осень в этом году вступила в свои права день в день! Ночи стали заметно холоднее и уже во всю сезонные изменения.
⠀
И конечно же, начали поступать вопросы:
-Что делать в саду сейчас?Нужно ли подкармливать? А обрабатывать?
И так по порядку!
⠀
УДОБРЯЕМ
Наша задача подготовить растения к зиме‼
В этом нам помогут два важных элемента:
фосфор и калий.
Можно использовать:
Водорастворимым “монокалий фосфатом” - поливаем под корень примерно 5л на кустарник, 20л на небольшое дерево, дозировка 10-15гр на 10л.
Делаем 2 раза: конец сентября и середина-конец октября.
⠀
Сухое удобрение, например “Фертика Осень”- равномерно раскидав его по саду, а затем обильно пролив.

⠀ВРЕДИТЕЛИ
Сейчас работаем только по конкретной проблеме, весь сад нет смысла обрабатывать!
⠀
БОЛЕЗНИ
Перепад температур ночью-днём стимулирует развитие грибковых заболеваний.
Для профилактики обрабатываем весь сад препаратом «Абига- Пик» - это универсальное средство для борьбы с болезнями растений.⠀
Обрабатываем один раз и можно повторить после листопада.

Защищаем сад от морозобоин: какие меры помогут сохранить здоровье деревьев



Осень – горячая пора для садоводов. Ведь важно подготовить деревья к зиме, сделать так, чтобы все насаждения нормально пережили морозы. Причем одной из основных мер по подготовке является защита от морозобоин. Так называют продольные глубокие трещины на ветках и стволах деревьев. Появляются они в результате резких колебаний температур в зимний период и часто являются причиной торможения в росте или даже гибели дерева. Именно поэтому перед садоводами стоит задача обеспечить деревьям защиту на период морозов, чтобы свести к минимуму риск появления морозобоин. Расскажем, какие меры в этом помогут.

Чем опасны морозобоины
Продольные трещины на стволе и ветках – это результат резких перепадов температур. Появляются они по причине того, что внешний слой ствола быстрее, нежели внутренние ткани охлаждается и обезвоживается при внезапном похолодании. В результате этого действия влага из клеток древесины выходит и замерзает расширяясь. Из-за происходит разрыв коры и образуется трещина.

После повреждения ткани теряют возможность проводить питательные вещества, воду. Как следствие – дерево недополучает питательных веществ и может погибнуть.

Еще одна опасность морозобоин заключается в том, что они обнажат ткани дерева, тем самым открывая доступ к ним для возбудителей болезней, вредителей. Таким образом происходит заражение растения, которое на фоне ослабления иммунитета и недостатка питания может стать фатальным.

Важно понимать не только серьезность проблемы, но и тот факт, что ее легче предупредить, нежели вылечить. Для молодых или ослабленных деревьев морозобоины могут стать критическим повреждением, которое приведет к гибели. Да и здоровые деревья такие трещины серьезно ослабляют. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы снизить вероятность их образования.

Защита деревьев от морозобоин


Чтобы предупредить появление повреждений важно правильно подготовить сад. Меры профилактики, способные защитить от морозобоин заключаются в следующем:

выбор зимостойких сортов;
подбор места для посадки;
подкормка;
укутывание штамбов на зиму;
обработка.

Первое, что может помочь защитить сад – посадка стойких к морозам сортов. Особенно это важно для садоводов, живущих в регионах с сильными морозами, частыми оттепелями и резко переменчивой погодой. Поэтому, планируя сад – отдавайте предпочтений сортам, адаптированным под климат региона и устойчивостью к морозам.

Вторая мера профилактики – посадка в правильном месте. Выберите на участке область, где дерево будет защищено от холодных ветров. Также не стоит высаживать деревья на возвышенностях и низинах, где часто бывают застои воды.
Чтобы предупредить появление повреждений важно правильно подготовить сад. Меры профилактики, способные защитить от морозобоин заключаются в следующем:

выбор зимостойких сортов;
подбор места для посадки;
подкормка;
укутывание штамбов на зиму;
обработка.

Первое, что может помочь защитить сад – посадка стойких к морозам сортов. Особенно это важно для садоводов, живущих в регионах с сильными морозами, частыми оттепелями и резко переменчивой погодой. Поэтому, планируя сад – отдавайте предпочтений сортам, адаптированным под климат региона и устойчивостью к морозам.

Вторая мера профилактики – посадка в правильном месте. Выберите на участке область, где дерево будет защищено от холодных ветров. Также не стоит высаживать деревья на возвышенностях и низинах, где часто бывают застои воды.

Третья обязательная мера, которую нужно принимать все без исключения садоводам –подкормки минеральными удобрениями. Делать их нужно на протяжении всего вегетационного периода, но при этом важно учитывать потребность растений в тех или иных веществах и пору года. Так, азотные удобрения вносить осенью нельзя. Они стимулируют процессы роста, отчего дерево не успеет вызреть до наступления морозов. Из-за этого риск появления морозобоин существенно возрастает. Осень лучше внести калийные и фосфорные удобрения: суперфосфат, калийную селитру.

Важно: вносить удобрения можно в виде раствора или рассыпав по перекопанному грунту. Обязательно предварительно нужно хорошо пролить почву.

Четвертая мера: укутывание штабов. Особенно эта мера полезна для молодых и ослабленных деревьев или тех, которые посажены в низинной влажной местности. Для укутывания можно использовать мешковину или ветошь (материал должен быть дышащим). Тканью необходимо обмотать место штамба и зафиксировать проволокой. Весной эту конструкцию снимают. Кстати, вместо ветоши подойдет также хвойный лапник.

Пятая: обработка фунгицидами. Делать процедуру лучше всего в середине-конце ноября, когда деревья сбросят листья. Использовать можно: 3% медный купорос (300 г препарата/10 л воды); 5% железный купорос (500 г/10 л воды); бордоскую жидкость; ХОМ; Скор или любой другой фунгицид. Еще можно побелить ствол и нижние ветки деревьев обычной известью или специальной садовой краской, в составе которой нередко также есть фунгициды. Эта мера тоже помогает пережить перепады температур деревьям. Перед побелкой обязательно стоит снять с коры наросты мха и лишайников. Делать это лучше по сырой погоде, по влажной коре они легче отходят.

Важно: при приготовлении известкового раствора самостоятельно, использовать нужно только гашеную известь. Если у вас есть негашеная, то необходимо предварительно ее подготовить: залить холодной водой (1:1) и оставить до тех пор, пока не прекратится реакция и раствор не остынет. Дальше его разводят водой и используют для побелки. Дополнительно можно добавить столярный клей (100-200 г), который поможет улучшить сцепление с корой.

Как лечить морозобоины

Случается, что защитные меры не помогли или садовод не успел вовремя их провести, если зима наступила резко. В таких ситуациях можно попробовать спасти деревья:

очистить отмершую кору до светлой древесины;
обработать бордоской жидкостью 1% или медным купоросом 5%;
после высыхания фунгицида на место раны нанести садовый вар тонким равномерным слоем.

Если морозобоина очень широкая, то можно сверху обернуть чистой мешковиной. Приступать к лечению нужно как можно раньше. Когда потеплеет лечение можно повторить.

Подводим итоги
В завершение отметим, что морозобоины – это природный процесс, последствия характерных для зимы перепадов температур. Ему подвержены деревья любого возраста. При этом, предугадать какой будет зима, будут ли резкие перепады температур, которые приводят к появлению повреждения невозможно. Но в то же время в силах садоводов снизить вероятность образования морозобоин, тем самым защитив деревья от возможной гибели.

Наверное это один из самых лучших способов.)))

Когда лучше белить деревья в саду

Побелка — имеет важное значение для деревьев, выполняя как декоративную, так и защитную функцию.



Зачем нужно белить деревья
Побелка — процедура, направленная на защиту коры деревьев. Кора принимает на себя все неблагоприятные изменения окружающего мира — скачки температур, холодный, резкий ветер, обжигающие солнечные лучи, морозы, жару, нашествие вредителей, укусы грызунов, патогенные микроорганизмы. От таких нагрузок она постепенно грубеет, трескается и начинает расслаиваться. Именно в связи с этим были придуманы составы для побелки.

Побелка способна:

предотвратить зимние, весенние ожоги от мороза, солнца;
защитить от сильных колебаний температур (от плюса днем к минусу ночью, что часто случается в весенне-зимний период);
защитить от насекомых-вредителей (златогузки, клещи, листовертки, плодожорки), которые устраиваются зимовать в коре;
создать защитный барьер от бактерий, патогенных микроорганизмов, грызунов (мышей, зайцев);
продезинфицировать раны, немного подлечить их;
сделать сад более привлекательным с эстетической точки зрения.

Какие деревья белить нельзя
Многие садоводы считают, что нельзя белить слишком молодые деревья, поскольку она покрывает ствол слишком плотно и не дает коре «дышать», что отражается на его развитии. Кроме того, известь может обжечь нежную поверхность. Однако суровые погодные условия, полевые мыши, насекомые могут нанести растительности гораздо больший ущерб и привести к их гибели.

В такой ситуации есть два варианта: использовать акриловую (или эмульсионную) краску, либо уменьшить количество извести в два или три раза.
Некоторые садоводы предпочитают и вовсе не использовать побелку. Вместо нее стволы молодых саженцев с гладкой корой обматывают специальным укрывным материалом (лентами спанбонда). Утверждается, что он не хуже раствора защищает деревья от грызунов и атмосферных явлений.

Когда выполняется побелка деревьев
Наибольший эффект принесет двукратная побелка: осенью (основная) и весной (второстепенная). Можно ее выполнять также летом, если результаты вашего весеннего труда смыли обильные дожди либо покраска была проведена некачественно.

Когда белить деревья осенью
Время зависит от температуры воздуха. Чаще удобное время наступает в октябре-ноябре, после листопада. В это время температура воздуха опускается до +3-5 градусов (для процедуры обязательно нужна плюсовая температура) и затяжные ливни пройдут, а значит — покрытие быстро высохнет и его не смоет.

Помимо кисти и ведра с раствором никакого другого инвентаря не нужно. Кисть нужно выбирать широкую, с длинными, мягкими щетинками — с их помощью можно будет проникнуть в самые труднодоступные, узкие места. Некоторые отдают предпочтение строительным валикам. Если ваш участок велик и очереди на покраску ожидает много деревьев, можно приобрести краскопульт. Расход краски увеличится, но зато самые труднодоступные места на дереве тогда без внимания не останутся.

Белить нужно не только ствол, но и скелетные ветви — они тоже страдают от мороза, солнца.
Перед побелкой очистите кору от лишних образований — лишайников, мха, отставшей коры. Счистите все на подстеленный мешок или пленку, а потом сожгите мусор, чтобы избежать заражения здоровых растений. Это можно делать руками в перчатках либо специальным деревянным скребком. Металлические предметы использовать не стоит — они могут сильно повредить здоровую кору.

У глубоких, широких трещин в коре зачищают края и основание, промывают проточной водой и перед побелкой замазывают садовым варом. Это лечебное средство для деревьев можно приобрести в магазине для садоводов. Дупла обрабатывают 5% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Для дезинфекции отлично подходит такой состав: в ведре теплой воды растворяют 2 кг древесной золы и 2 куска мыла, а также килограмм поваренной соли.

Не спешите во время работы, внимательно прокрашивайте каждый сантиметр коры. Удобнее начинать побелку снизу, постепенно поднимаясь вдоль ствола к верху, захватывая ствол и скелетные ветви на высоту 30-40 см. Не оставляйте крупных капель — высохнув, они отвалятся. Это же касается и слишком густого слоя, от него не будет толка, если он раскрошится.


Когда белить деревья весной
Весенняя побелка не отличается от осенней. Процедура поможет создать дополнительную защиту растений от болезней, уменьшит количество вредителей. Подходящее время: конец марта — начало апреля, после того, как сошел последний снег. Температура должна быть не ниже 5 градусов выше нуля. Важно попасть в промежуток, когда земля только-только начала прогреваться, а на деревьях не распустились первые листья. Если затянуть время и дождаться прихода оттепели, то вредители, зимующие в грунте, проснутся, проводить побелку будет уже бессмысленно. Да и первые яркие солнечные лучи могут мгновенно опалить кору. Выбирайте сухой день без осадков.

Чем белить деревья
Белить деревья можно при помощи известкового раствора, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краски.

Важно, чтобы побелка состояла из 3 компонентов:

известь или мел — только белый цвет способен отражать солнечные лучи от коры;
клей ПВА или глина — необходимы для лучшего прилипания состава к стволу;
медный купорос — для дезинфекции.
Рецепт побелки прост: растворите в 10 л горячей воды 2 кг извести (мела), 400 гр купороса и 100 гр клея ПВА. Хорошо размешайте и дайте настояться 2-3 часа.

Для юных деревьев делайте известковый раствор слабее в два раза, чем рекомендуется по инструкции. Водно-дисперсные составы и водоэмульсионная смесь опасности не представляют.

Известковый раствор, который чаще всего применяют садоводы, обладает не очень высокими защитными качествами. Кроме того, он смывается с деревьев в течение 2-3 месяцев. Его достоинства заключаются в простоте приготовления состава и доступной цене.

Садовая водоэмульсионная краска более долговечна, безопасная, устойчива к солнечным лучам, влаге.

Садовая водно-дисперсионная краска в составе имеет антисептик, модифицирующие добавки, латекс. Она хорошо пропускает воздух, защищает от ультрафиолетовых лучей. Краска длительное время держится на стволе — до 2 лет.

Не забудьте о мерах безопасности при работе с побелочными смесями:

приготовьте защитные очки, марлевую повязку для рта, носа;
не трогайте компоненты голыми руками — оденьте плотные перчатки;
не допускайте попадания готового продукта в рот, глаза (если неприятность случилась, промойте слизистые большим количеством воды).


Побелка деревьев — не блажь, а необходимость. Уже доказано, что деревья, владельцы которых регулярно ухаживают за ними, живут дольше, болеют меньше и радуют окружающих своим обильным плодоношением год за годом.

Специально для дачи: культуры, которые не требуют частого ухода


Одной из проблем дачников является невозможность обеспечить культурам постоянный уход. Из-за этого снижается их урожайность, а то и вовсе пропадают посадки. Что делать, если не получается наведываться на дачу каждый день? Все просто – выбирать для посадки овощи, которые требуют минимум ухода и спокойно переносят отсутствие хозяина на протяжении нескольких дней, обеспечивая при этом урожай. Расскажем, о таких культурах идет речь.

Редис


Это один из самых некапризных овощей. Все, что нужно для получения урожая – своевременный посев и влага. Причем, влаги достаточно будет из почвы (если сезон дождливый) или от капельного полива. И для его организации тоже не требуется постоянное присутствие. Вот пара решений:

Включать на сутки полив, приезжая на дачу, чтобы запаса воды в почве хватало на несколько дней.
Поставить автоматику и умную розетку для включения полива дистанционно, таким образом можно обеспечить полив на даче, сидя в квартире.

Кстати, редис еще и очень устойчив к температурным перепадам. Он не боится холодов и заморозков, поэтому высевая его весной, можно не бояться, что ударят возвратные морозы и урожай погибнет без укрытия.

Еще один плюс в пользу редиса – короткий вегетационный период. Через 3 недели после посева уже можно собирать урожай. А если высевать его каждый две недели на протяжении весны, то удастся обеспечить себя витаминными овощами на пару месяцев. Причем, собирать урожай тоже можно раз в несколько дней, корнеплоды не требуют ежедневного обхода и сбора.

Кстати, редис хорошо отзывается не только на полив, но и подкормки. Если на огороде нормальный грунт, то на 1 м2 стоит нести 0,5 ведра компоста и песка, по 1 столовой ложке суперфосфата, аммиачной селитры, сернокислого калия. Но не стоит вносить свежий навоз. От этого ухудшится вкус корнеплодов, и они начнут гнить прямо в грунте.
Пряные и зеленные культуры
Свежая зелень – основной источник витаминов ранней весной. Поэтому одновременно с редисом, стоит на грядке также посадить пряности: петрушку, укроп, листовой салат, щавель.

Эти культуры не боятся холодов, не требуют постоянного ухода. Но выбирать для них лучше солнечные места на участке. Причем, высевать можно уже с первой декады апреля (в зависимости от климата региона).

Кстати, при выборе места учитывайте, что щавель и петрушка имеют свойство к самосеву и на одном месте могут расти лет 5, так что выбирайте грядку для них там, где не придется постоянно пересевать. Еще одна хитрость касается салата. Он рано вырастает до объемов, когда можно срезать на еду, поэтому, чтобы продлить присутствие на столе этого овоща – досевайте его каждые 2-3 недели до середины мая включительно.

Также вместе с традиционными зеленными культурами можно посадить любисток. Причем разводят его и вегетативно, делением куста. Но можно вырастить культуру и из семян. Любисток можно использовать для составления аромакомпозиций в дом, а еще он применяется в качестве приправы в салаты, к мясу, супам и маринадам. А в сушеном виде любисток хорошо сочетается с рыбой, мясом и овощами.

Морковь

Этот овощ тоже относится к неприхотливым и холодоустойчивым. Высевать семена моркови можно даже под зиму (в декабре) или же ранней весной, как только сойдет снег. Причем, если вновь вернутся снег и морозы, то ничего страшного с семенами и растениями не произойдет. Кстати, есть несколько хитростей, которые стоит знать тем, кто хочет получить хороший урожай корнеплода:

под морковь нельзя вносить свежий навоз, иначе плоды будут активно гнить еще в грунте;
чтобы исключить хлопоты с прореживанием всходов, перед посевом стоит смешать семена с песком или крахмалом (1:10), так они более равномерно распределятся в лунке;
хорошей соседней культурой для морковки является лук. Можно даже высевать их по схеме 2 рядка через 2 (2 – лука, 2 – моркови и потом опять лук).

И что особенно хорошо, морковь даже не нужно поливать, разве что иногда при длительной засухе.

Свекла

Еще один популярный в нашем рационе овощ, который легко можно вырастить без ежедневного ухода. По сути, достаточно лишь на стадии 2-х настоящих листиков проредить посевы, если они загущены и обработать от блошки всходы. Плюс, если на участке много медведки (обычно бывает при обильном и частом внесении перегноя), то стоит перед посевом обработать семена инсектицидом и одновременно с посевом разложить в грядке отраву для вредителя. На этом основной уход и заканчивается. Периодически стоит также удалять сорняки и рыхлить междурядье, но даже если делать это раз в несколько недель, то свекла не пострадает.

Высевать ее нужно в мае, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется. Чтобы снизить хлопоты с прореживаем можно располагать семена в почве на небольшом расстоянии.

Кстати, свекла относится к водолюбам, хотя и в засуху нормально растет. Но все же при каждом визите на дачу стоит включать полив. Но недели за 2 до сбора урожая свеклы, полив нужно прекратить.

Хитрость: 2 раза за лето стоит «подсолить» буряк, разведя 1 столовую ложку соли на 1 ведро воды. От этого он станет вкуснее.

Лук

Этот овощ тоже не требует постоянного ухода. Семена высевают весной, а потом уже полученный севок – на следующий год весной или зимой, в зависимости от сорта.

К условиям ухода лук не прихотлив, но если посевы загущены, стоит их проредить, чтобы севок вырос большего размера, тогда его удобнее выбирать и сажать. Кстати, чтобы уберечь лук от луковой мухи, стоит чередовать грядки с морковью, о чем мы писали выше. Эти два овоща не просто хорошо растут рядом, не подавляют друг друга, но и защищают от вредителей. Морковная мушка не любит запах лука, а луковая – моркови, так что соседство на грядке является еще и самым простым способом профилактики от вредителей.

Кабачки

Эта культура тоже неприхотливая, но в период плодоношения нужно появляться на даче хотя бы раз в неделю, чтобы собирать урожай молодых плодов. Кстати, увеличить их количество помогут органические подкормки.

Высевают кабачки в мае, поскольку растения боятся заморозков. Они хорошо отзываются на полив, но даже если он будет периодический, культура все равно нормально растет и развивается. Также важно молодые ростки прополоть, чтобы их не забили сорняки. Но потом этого можно не бояться. Кабачки формируют мощные кусты и даже подавляют сорные растения.

Тыква

Еще один беспроблемный и нетребовательный овощ. Тыкву даже не нужно собирать регулярно как кабачки. Время сбора урожая – осень. Так что, чтобы получить тыковки к столу достаточно просто посеять их весной и хотя бы раз прополоть от сорняков, пока растения не подрастут.

Кстати, учтите, что тыква формирует модный куст с длинными плетями, поэтому сажать нужно на расстоянии 1,5-2 метра.

Как и кабачки, тыква отзывчива на органические удобрения, так что 1-2 подкормки пойдут на пользу, но если их не внести, то все равно растение даст плоды.

Интересно: в еду использовать можно не только плоды, а и цветы тыквы и кабачков. Их фаршируют брынзой и жарят в кляре.

Бобовые
К ним относятся фасоль, горох, бобы. Они неприхотливые к уходу и собирать их можно не часто, а если нужны сухие семена, то вообще аж осенью, когда стручки засохнут.

Кстати, чтобы облегчить себе заботы с подвязкой и установкой шпалер, сажайте бобовые или вдоль забора, или же в лунку вместе с кукурузой, которая будет служить опорой побегам.

Высаживают бобовые в середине мая, но горошек для получения сочных лопаток можно и в марте, он не боится морозов и снега. Чтобы ускорить прорастание и уменьшить потребность в поливе, перед посадкой семена рекомендуется замочить или же пролить лунки водой.

Огурцы

Тоже неприхотливая культура, сбор плодов которой можно делать раз в неделю (а если есть возможность делать это чаще, то так даже лучше, поскольку сбор активирует плодоношение).

Высевают огурцы в почву в мае, важно, чтобы на этот момент грунт прогрелся, минула угроза возвратных заморозков. В засушливые периоды иногда можно поливать грядку, как вручную, так и автоматизировав систему полива.

Поможет реже поливать грядки и такой прием как мульчирование. Разложите вокруг кустов траву, сено, солому, чтобы уменьшить защитить влагу от испарения. Кстати, мульчирование поможет решить проблему утилизации травы на участке после покоса.

Кукуруза

Если вы любите вареные початки кукурузы, то не проблема вырастить ее на даче, тем более что эта культура требует минимального ухода. Все что нужно – посеять семена вовремя и прополоть сорняки, когда появятся всходы. В дальнейшем можно пропалывать по мере возможности.

Проводят посев в мае, поскольку кукуруза относится к теплолюбивым растениям, поэтому морозы могут ее погубить. Для более активного и равномерного прорастания семена перед посадкой стоит замочить на несколько часов.

Сбор урожая проводится летом, примерно в июле, когда зерна будут в стадии молочно-восковой спелости, а «волосы» на кочанах засохнут. Причем, созревают початки не в один момент, а постепенно, поэтому можно их собирать, наведываясь на дачу раз в несколько дней.

Подводим итоги
Как видим, редкие визиты на дачу вовсе не повод отказываться от урожая своих овощей. Их вполне успешно можно выращивать даже без постоянного ежедневного ухода.

Чем болеет абрикос: основные признаки болезней и особенности лечения



Абрикос можно отнести к наиболее распространенным плодовым деревьям. Выращивают их как в промышленных масштабах, так и в домашних садах. При правильном уходе деревья растут и плодоносят до нескольких десятков лет, давая до 100 кг ароматных фруктов каждое. Но такие условия действуют для здоровых растений. Поэтому очень важно защищать абрикосы от болезней, а если они все же появились – своевременно принять меры по лечению. О том, какие заболевания поражают абрикос, что нужно сделать и какие препараты из нашего каталога помогут их спасти, чтобы не остаться без урожая – рассказываем просто сейчас.

Причины заражения деревьев
Болезни на абрикосах никогда не возникают просто так. Они поражают либо ослабленные деревья, либо же те, на которых созданы благоприятные условия для заражения. К последним относятся различные повреждения коры и веток:

трещины;
ходы вредителей;
спилы;
изломы.

Патогенам гораздо проще проникнуть к здоровым тканям через повреждения, отчего и инфицирование происходит быстрее. Кроме того, разносчиками могут служить сосущие вредители, перемещаясь с одного дерева на другое, они могут перенести и возбудителя болезни.

5 основных болезней абрикоса
Понять, что дерево заболело можно сразу по нескольким общим характерным признакам. Это пожухлый вид, остановка в росте, отсутствие цветения или плодов. При этом, для каждой болезни симптомы отличаются. Чтобы точно понимать, какое заболевание поразило абрикосы, стоит разобраться, какие они вообще бывают:
Монилиальный ожог.
Вертициллез.
Клястероспориоз.
Цитоспороз.
Курчавость листьев.

Чтобы понимать, как проявляется то или иное заболевание, рассмотрим их признаки детальнее.

Монилиальный ожог
Это одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Поражает монилиальный ожог абрикосы весной в период цветения. Распространяется инфекция от зараженных растений при помощи ветра и насекомых.

Возбудитель, грибок, попадает на пыльники и рыльце пестика, где споры прорастают и проникают в цветоножки и завязь. Отсюда мицелий распространяется в плодовые веточки, луб. Постепенно зараженные части абрикоса усыхают и пропадают.

Развивается монилиоз внезапно и сразу многие воспринимают его за обморожение, поскольку цветы начинают скручиваться, темнеть. При этом, некоторые из них могут образовывать завязь, но и она, зараженная грибом, часто просто усыхает, но не опадает, а держится на дереве до следующей весны.

Важно: благоприятной погодой для монилиоза весной являются затяжные влажные периоды с прохладой.

Как бороться
Защитить сад от монилиоза можно за счет комплексного подхода. Причем, лучше начинать еще до того, как появятся первые признаки.

В качестве профилактики стоит обрабатывать деревья бордоской смесью. Делают это перед зимовкой или весной до набухания почек. Но если монилиоз все же проявился, то бордоская смесь уже не поможет. Потребуется применение фунгицидов.

Использовать можно: Хорус, ХОМ, медный купорос.

Обязательно нужно обрезать поврежденные ветки, захватывая живую ткань, собирать опавшие листья с признаками заражения (становятся скрученными и коричневыми) и сжигать их. Срезы на деревьях следует сразу же обрабатывать дезинфицирующими средствами, например, садовым варом.

Вертициллез
Эта болезнь тоже вызывает усыхание абрикоса. Причем, еще в начале лета развитие деревьев происходит нормально. Но постепенно, к июлю начинают появляться признаки болезни – листья меняют цвет, увядают и скручиваются. При этом, не опадают, а остаются висеть на дереве.

Вызывает вертициллез грибы вертициллиум. Они обитают в грунте и заражение происходит через механические повреждения в корнях. Способствует развитию патогена влага. Понять, что произошло заражение дерева можно по спилу ветки – внутри есть потемневшие кольца. Попав в ткани дерева, гриб начинает выделять токсины, которые и провоцируют отмирание частей растения. Сохраняется в почве гриб до 10 лет.

Опасен вертициллез не только для абрикосов. Он поражает около 400 видов садовых растений, в том числе и ягодные культуры, овощные (землянику, перец, томаты, дыню).

Как лечить
При первых признаках вертициллеза нужно сразу приниматься за лечение. Для этого необходимо опрыскать абрикос фунгицидами Превикур, Фундазол.

Обязательно также следует пролить почву противогрибковыми растворами, удалять пораженные части дерева с захватом живой ткани и последующим сжиганием.

Клястероспориоз

По-другому эта болезнь еще известна, как дырчатая пятнистость. Поражает она не только абрикосы, но и другие косточковые культуры в саду.

Понять, что деревья заболели можно по характерным пятнам на листьях. Они желто-бурого цвета и имеют малиновую кайму по диаметру. Со временем пораженные ткани высыпаются и на их месте образуется сквозная дырка. Еще одним характерным признаком клястероспориоза является усыхание мякоти плодов до косточки, а при сильном поражении, абрикос сбрасывает листья. Часто из зараженных побегов сочится камедь, которая закупоривает поры и создает благоприятную среду для гриба.

Возбудителем болезни выступает гриб, который зимует в пораженных побегах и коре. Поры образуются в период зимней оттепели, постепенно заражают побеги и почки. В период начала вегетации споры распространяются ветром или насекомыми на другие деревья в округе.

Как лечить
Бороться с клястероспориозом можно только за счет обработки. Весной до начала набухания почек деревья нужно обработать бордоской смесью или 1% медным купоросом. Второй этап – в фазе «розового бутона» опрыскать дерево препаратом Хорус.

Цитоспороз

Это заражение коры особым видом грибка. Проявляется поражение черными точками на поверхности дерева. Грибок прорастает внутрь, заражает ткани растения и распространяется вместе с соком. На месте поражения образуются незаживающие раны немного вдавленной формы. С каждым годом эти повреждения становятся более глубокими.

Также грибок может заразить дерево через повреждения в коре – трещины, образовавшиеся вследствие мороза, и механические травмы.

Зараженное дерево выделяет много камеди в местах поражения. Камедь закупоривает сосуды растения. Если не бороться с цитоспорозом, то постепенно дерево ослабевает, наблюдается изреживание коры и кроны, отставание веток в росте, их усыхание и измельчение листьев.

В основном поражает цитоспороз абрикосы весной, после того как деревья отцветут. Характерной чертой является увядание и засыхание веток, побегов, образование подтеков коричневого цвета и изменение оттенка коры, она становится бурой и покрывается трещинами. Постепенно на ней образуются черные бугорки, которые на следующий год перерастают в наросты, которые распространяются вглубь дерева.

Как лечить
Цитоспороз сложно поддается лечению, и эффект от терапии может быть только при условии, что меры приняты на ранней стадии.

Чтобы спасти дерево, необходимо обрезать зараженные побеги и ветки, причем с захватом живой ткани до 10 см. Проводить обрезку нужно весной и обязательно обработать срезы садовым варом. Рекомендуется также перед обрезкой продезинфицировать места поражения раствором медного купороса.

Осенью необходимо под болеющее дерево внести подкормку, полив раствором удобрений на основе калия и фосфора. Подойдет, к примеру, суперфосфат или сульфат калия.

Курчавость листьев

Еще одна опасная грибковая болезнь, которая грозит полным уничтожением абрикоса.

Проявляется курчавость в виде желтоватых волдырей на листьях. Постепенно они становятся темно-рыжего оттенка. Листья теряют форму, становятся припухшими. Дальше следует постепенно отмирание зелени, побеги становятся неправильной формы, пожухлыми. Если не принять меры, то дерево погибнет. Помимо этого, патоген может поразить и другие косточковые культуры в саду.

Как лечить
Спасти абрикосы от курчавости можно только за счет опрыскивания фунгицидами. Необходимо выбирать медьсодержащие препараты, как, к примеру ХОМ, медный купорос. Весной до начала набухания почек стоит обрабатывать 3% бордоской смесью. Также обязательно вносить в почву органические удобрения. Они помогают укрепить иммунитет растений и делают их менее восприимчивыми к патогенам.

Меры профилактики
Болезни абрикоса могут не только снизить урожайность, но и привести к полной их гибели. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, лучше заблаговременно предпринять профилактические меры.

Первая – это посадка устойчивых к патогенам сортов. Старайтесь выбирать те из них, которые обладают крепким иммунитетом к распространенным болезням. Но эта мера подойдет тем, кто только планирует посадку сада.

В целом же, основными профилактическими действиями являются: соблюдение агротехники, защита абрикосов от вредителей, внесение удобрений, весенние и осенние обработки. При этом, обязательно нужно дезинфицировать инструменты и обрабатывать места срезов веток, когда проводится обрезка абрикоса.
Подводим итоги
Вырастить крепкие и урожайные абрикосы в саду не сложно. Это неприхотливые деревья, которым достаточно базового ухода. Но он обязательно должен быть и должен быть правильным. Не ленитесь соблюдать меры профилактики, проводить обработки и от болезней, и от вредителей, даже если нет признаков заражения, вносить подкормки и белить стволы или наносить на дерево бордоскую смесь. Все это поможет предупредить заражение деревьев, обеспечит им крепкий иммунитет и устойчивость к патогенам. Результатом ваших хлопот станет здоровый сад и богатый урожай вкусных абрикос. Удачи!

Редиса у нас мало выросло, но мы и немного сажали.
Морковка порадовала, выросло много вкусной.
Лук где-то вырос, а где-то нет.
Кабачки выросли, мама ещё сажала сорт, название забыла, они такие жёлтые чем-то на бананы очень похожи. Я-то сама кабачки не люблю, а вот этот сорт намного лучше чем просто обычные кабачки.
Тыква так и не доросла. Уже появился зелёный плод маленький и всё, дальше не растёт.
Вот горох и бобы очень хорошо росли у нас в теплице.
И огурцы тоже.
И даже кукуруза дала первые кукурузинки, что очень порадовало конечно)

Монилиоз: как узнать врага в лицо и спасти абрикосы



Многие садоводы уже который год жалуются на отсутствие урожая абрикос. Причем, цветут деревья обильно, но потом вдруг засыхает цвет, начинают жухнуть листья. Все признаки указывают на то, что абрикосы страдают от заморозков. Но подмечают такое состояние и в регионах, где на период цветения деревьев нет понижения температур. Так в чем же причина? Все просто – абрикосы поразил монилиоз. Это опасное заболевание, которое может привести к полной гибели деревьев, поэтому важно не запускать состояние растений до критического, а еще лучше предупредить появление заболевания. Обо всем этом рассказываем в нашей статье.

Что такое монилиоз
Под этим понятием подразумевается грибковое заболевание. Его вызывают грибы Monilia cinerea. Болезнь распространена в регионах, где весной на протяжении длительного времени сохраняется прохладная и влажная погода.

Происходит поражение в 2 фазы: весной и летом. Весной проявляется монилиоз побурением лепестков на цветах абрикоса. Попадают споры на растение по воздуху, распространяясь с ветром. Называется весенняя фаза монилиальным ожогом.

Летом поражение проявляется гнилью плодов. Причем, портятся абрикосы на любой стадии спелости. Заражение происходит за 1-2 недели. Листья на дереве начинают буреть и засыхать, но не опадают. Они держатся на деревьях и остаются источником заразы. Пораженные плоды можно узнать по коричневому пятну, которое появляется с одной стороны и очень быстро растет. Абрикосы начинают усыхать, на них появляются светлые пустулы в виде концентрических кругов, в которых содержатся споры. Зараженные плоды часто не опадают, но даже если и опадут, то все равно распространяют инфекцию.

Если вовремя не предпринять меры по спасению абрикос, то вскоре монилиоз поразит и другие деревья, в частности, персики, сливы. И в сильно запущенных случаях приведет к полной гибели растений.

Почему появляется заболевание
Основная причина – источник заражения поблизости. Но к здоровым деревьям болезнь «не прилипает». Заражение происходит через повреждения: на коре, ветках, прогрызенные ходы вредителями.

Учитывая все это, становится ясно, что уберечь абрикос от монилиоза можно только за счет тщательного ухода. Необходимо защитить растение от вредителей, а повреждения коры и веток, места сломов обрабатывать садовым варом, который обеспечивает дезинфекцию и закрывает раны.

Еще одной причиной, которая способствует развитию монилиоза, является сильно кислая почва. Так что, если на участке есть такая проблема стоит позаботиться о выравнивании щелочного баланса.

Как спасти абрикосы от монилиоза
Лучший и самый верный способ – покупать сорта, устойчивые к этой болезни. Поэтому при покупке саженцев абрикоса обязательно стоит изучить характеристики и обратить внимание на стойкость к монилиозу. У многих сортом есть такое свойство, как среди ранних, так и поздних.

Но если абрикосы уже посажены и есть риск развития монилиоза или она уже появилась, то нужно принять меры по спасению деревьев. Подход нужен комплексный. В частности, важен правильный уход с соблюдением агротехники: удобрение, защита от вредителей, профилактические обработки. Также при лечении стоит соблюдать такие меры:

обрезать зараженные ветки. Причем, при обрезке нужно захватывать часть здоровой ткани. После обрезки остатки необходимо сжигать;
удалять пораженные плоды и осыпавшиеся на землю зараженные листья. Их стоит аккуратно сгрести и тоже сжечь;
перед зимой и весной стволы деревьев нужно белить известью. В нее также следует добавить медный купорос (3-5 г/100 мл раствора);
в фазу вегетации требуется каждые 3-4 недели обрабатывать абрикос фунгицидами. При этом, препараты нужно каждый раз менять, чтобы не развилось привыкание у патогенов.

На этом этапе стоит также прояснить, какие фунгициды помогут спасти абрикосы от монилиоза.

Препараты для обработки
Фунгицидов для защиты абрикоса от монилиоза на рынке довольно много. Но поскольку болезнь это коварная и быстро привыкает к обработке, в домашнем арсенале стоит иметь несколько разных препаратов, чтобы обеспечить разносторонний подход при каждом опрыскивании. В нашем каталоге представлены современные эффективные фунгициды для защиты растений от болезней. От монилиоза можем порекомендовать следующие:

Бордоскую смесь. Это средство на основе меди и извести. Обработку нужно проводить либо перед зимой, когда деревья сбросят листву, либо рано весной. Весной необходимо успеть до периода раскрытия почек, чтобы не сжечь их медным купоросом. На момент обработки уже должна установиться теплая дневная температура – не ниже +5 градусов. При возможности можно повторить обработку через 2 недели. Но отметим, что при первых признаках монилиоза на дереве, бордоская смесь уже не сможет обеспечить высокую эффективность.
Хорус. Это препарат на основе ципродинила. Помимо монилиоза, он еще защищает растения от пенициллеза, глеоспорозной гнили. Его можно также применять для обработки винограда от аспергиллеза, серой и сухой гнили. Применять хорус можно уже, когда температура воздуха достигает +3 градусов.
Хом. Это препарат на основе хлорокиса меди. Один из самых известных и старых среди фунгицидов. Помогает бороться с целым рядом заболеваний: монилиоз, коккомикоз, курчавость, кластероспороз, антракноз, церкоспороз и пр.

Сразу скажем, что излечить монилиоз очень сложно, поэтому лучше не допускать его появления. Что поможет спасти сади – рассказываем ниже.

Профилактические меры для защиты абрикос от монилиоза
Главная – это правильный уход и соблюдение агротехники. Мы писали выше, что необходимо регулярно обрабатывать сад от вредителей, поскольку они повреждают плоды и части дерева, а через эти ранки проникают споры.

Кроме того, важно еще на этапе посадки принимать меры профилактики. В частности, соблюдать расстояние между деревьями, равное диаметру кроны взрослой абрикосы (до 5 м).

Необходимо делать обрезку, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию кроны. При этом, срезы и места повреждений следует обрабатывать садовым варом. В случае выявления инфицированных частей дерева – необходимо их собрать и сжечь.

Поможет улучшить стойкость абрикос к болезням и подкормка. Необходимо регулярно вносить комплексные удобрения для плодовых, соблюдая оптимальную норму.

Подводим итоги
Напоследок еще раз хотим акцентировать внимание на опасности монилиоза. За последние годы эта болезнь активно распространяется, что приводит к снижению урожайности абрикос и даже их гибели. Чтобы не допустить подобного у себя в саду важно обеспечить деревьям правильный уход и защиту. Монилиоз – эта зараза, которую легче предупредить, нежели вылечить, поэтому стоит уделить внимание профилактике его появления.

Но если же абрикосы заразились этой болезнью, то не стоит сразу опускать руки. Следует как можно скорее заказать препараты против монилиоза, чтобы обеспечить своевременную обработку. При правильном подходе вполне вероятно, что удастся спасти деревья. Главное – не затягивать с лечением. Удачи и хороших урожаев!

Вот видишь,все таки есть успех. Это культуры которые требуют минимум ухода и при этом дают урожай, а еще и удовольствие...видишь результат своего труда.

Сажать пока не очень люблю, но вот срывать и выкапывать мне нравится

но это уже начало согласись так что все у тебя получится со временем.

Летние подкормки сада для увеличения урожая: правила, тонкости и секреты опытных садоводов



Многие начинающие садоводы уверены, что подкормки в саду проводятся ранней весной и осенью. Но нет. В период активного роста и налива плодов, то есть летом, плодовые кусты и фруктовые деревья тоже требуют питательных веществ и помощи со стороны. Обеспечить это можно за счет внесения удобрений. Но чтобы подкормка сада летом оказалась действительно полезной, важно правильно выполнить эти работы. Есть ряд тонкостей и правил, которые важно соблюдать, если хотите иметь здоровый и продуктивный сад.

Чего делать нельзя
Подкормка кустарников и деревьев направлена на поддержку их сил, обеспечение питательными элементами. Но если внести удобрения неправильно, то можно наоборот, навредить растениям. Чтобы такого не произошло следует помнить об основных правилах внесения удобрения:

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, жидкими удобрениями, мелом, известью, доломитовой мукой.
Одновременно нельзя вносить фосфорные удобрения и гашеную известь-пушонку. Фосфорные составы лучше совмещать с доломитовой мукой.
Нельзя делать листовые подкормки днем, особенно в солнечную и жаркую погоду, это может спровоцировать солнечные ожоги на листьях, питательные вещества не усвояться в полной мере.
Внекорневые подкормки проводят только при температуре воздуха до 28 градусов.
Нельзя вносить удобрения в сухой грунт. Это может спровоцировать ожог корней. Обязательно предварительно стоит пролить почву в приствольном круге водой.

Разобравшись с тем, как делать не стоит, теперь поговорим, чем подкормить деревья летом и как правильно это делать.

Удобрение деревьев

Начинать подкормки можно после цветения. В это время деревьям необходим полный комплекс питательных веществ, поэтому следует заказать комплексные удобрения. При этом очень важно соблюдать дозу и не усердствовать с азотом. Это вещество стимулирует рост вегетативной массы, и его в большей степени вносят весной. Летом же нужно помочь деревьям в период закладки и налива плодов. За эти свойства отвечают калий и фосфор, а также микроэлементы. Причем для видимого результата, подкормок стоит провести на протяжении сезона 3-4. Для удобства можно руководствоваться схемой:

После цветения вносим комплексное удобрение. Можно использовать нитрофоску 50-60 г на 1 м2 или сульфат калия + суперфосфат + карбамид(20-25 + 30-40 + 5-10 г на 1 м2 соответственно). Подойдет также жидкая органика, которая позволяет повысить товарное качество плодов.
Через 5-7 дней внекорневая подкормка (опрыскивание). На этом этапе растениям необходимы микроэлементы. Поэтому удобрять можно такой смесью: борная кислота 10-20 г + перманганат калия 5-8 г + медный купорос 2-5 г + сернокислый цинк 4-5 г/ 10 л воды. На 1 дерево необходимо 1-3 ведра жидкой подкормки, в зависимости от размеров кроны.
При завязывании плодов необходимо усилить питание, чтобы улучшить товарность плодов. Для этого деревья опрыскивают раствором сернокислой меди 1г/10 л воды;
В период созревания плодов (июль-август) вносят корневую подкормку: двойной суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + зола 1 стакан/1 м2.

Очень важно не превышать норму. Избыток может спровоцировать ожоги и снижение иммунитета.

Нюансы удобрения основных плодовых деревьев

Выше мы привели универсальную схему, которой можно пользоваться, если в саду растут разные культуры. Но в то же время, удобрение некоторых отдельных видов имеет небольшие отличия.

Так, косточковые культуры (персики, сливы, абрикосы и пр.) стоит удобрять всего 3 раза на протяжении вегетационного периода: перед цветением; во время налива ягод и плодов; после сбора. Особое внимание стоит уделить вишне. Эту культуру в период налива плодов стоит подкормить раствором из мочевины (2 стол. ложки) и нитрофоски (3 стол. ложки10 л воды. А после сбора ягод – суперфосфатом (3 ложки) и сульфатом калия (2 стол. ложки) на 1 ведро воды.

Семечковые деревья (яблоня, груша) более требовательные. Для них объем подкормок стоит увеличить. Для взрослых (8-10 лет) оптимальная частота и норма внесения выглядят так: на протяжении лета, каждый месяц на 1 м2 приствольной зоны стоит вносить калийную соль 3 г, сульфонитрат аммония 6 г и суперфосфат 5 г.

Особенности удобрения ягодных кустов

Эти плодовые культуры тоже нуждаются в поддержке, поэтому в период формирования урожая стоит подкормить и их. Лучше всего сделать 4 внесения:

В мае (когда цветут).
В начале июня (активный рост побегов).
Июнь-июль (формировании и налив ягод).

В качестве удобрения подойдет нитроаммофоска 30 г/м2.

Корни у ягодных культур расположены поверхностно (примерно на глубине 20 см), поэтому для эффективного поглощения необходимо по периметру куста сделать борозду, куда и стоит вносить жидкие подкормки. Обязательно перед этим необходимо выполнить рыхление почвы, осуществить полив. Расход питательной жидкости – 1,5-2л на 1 м2.

При этом очень важно внести удобрения правильно. Только в таком случае они будут эффективными.

Нюансы подкормок определенных ягодных культур

Начнем с малины. Этот ягодный кустарник есть почти на каждом участке. Для его активного роста необходимо обеспечить внесение минеральных удобрений в жидкой форме в начале лета. Подойдет: хлорид калия 10г + суперфосфат 40 г + карбамид 20 г на 1 ведро воды. Этого объема достаточно для полива 6-7 кустов. После внесения грунт нужно тщательно прорыхлить.

После сбора урожая малины (или первого для ремонтантных сортов) необходимо внести калийно-фосфорные удобрения. Для все видов малины обязательно требуется вторичная подкормка. Делают ее в конце сезона, когда собраны последние плоды. Также следует помнить, что органику малина не очень любит. Достаточно вносить перегной или навоз (0,5-1 ведро/м2) всего 1 раз на каждые 3 года.

Также стоит уточнить нюансы удобрения смородины. Эта культура очень чувствительная к подкормке. Но при выборе удобрений необходимо дозировать калийные составы, поскольку хлор в них плохо действует на куст. При выборе комплексов, следует учитывать, если была проведена осенняя подкормка органическими удобрениями, то в летнюю пору стоит задействовать азотные составы. К примеру, подойдет нитрат кальция 35 г + аммонийная селитра 15 г + карбамид 12 г. Все компоненты стоит развести в ведре воды. В случаях, когда осенью органики не было, то весной и летом смородину стоит пролить разведенным в воде навозом с мочевиной. И подкармливать таким составом кусты нужно перед цветением и еще 2 раза после с интервалом в 2 недели.
В отличие от смородины, крыжовник, наоборот, любит калийные подкормки. Его в июне стоит удобрить смесью из азотного удобрения (13-16 г/м2), суперфосфата (30 г) и сернокислого калия (15 г). В период засухи составы стоит растворить в воде. А вот во второй половине лета стоит отказаться от азотных удобрений, в противном случае повысится ломкость побегов и снизится устойчивость к мучнистой росе, морозам.

Основные правила внесения подкормок

Есть несколько основных принципов, которые нужно учитывать при внесении удобрения для плодовых деревьев летом. Вот основные:

чем обильнее полив, тем больше питательных веществ нужно вносить;
после обрезки деревьев дозу удобрений следует увеличить, чтобы простимулировать рост плодов;
при внесении жидкой подкормки необходимо распределять смесь не только в приствольном круге, но и выходить за 0,5-1 м за пределы кроны;
подкормка молодых деревьев летом должна проводиться смесями комплексных удобрений меньшей концентрации и для них стоит пропустить позднюю августовскую подкормку, поскольку в таком случае все вещества пойдут на закладку урожая, а не на наращивание вегетативной массы;
при одновременном использовании минеральных удобрений и органики, их дозы следует уменьшать в 2 раза.

Кроме того, следует помнить о времени внесения удобрения. Лучше всего кормить сад вечером после 18:00, когда солнце начнет снижаться или рано утром (особенно хорошо, если погода пасмурная). В противном случае возможно возникновение химических ожогов на растениях.

АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ, – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!

Все мы знаем, что нам для поддержания нормальной жизнедеятельности организма необходимы калий, магний, жиры, витамины, микро- макро элементы и т.п.!
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.

Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые! Давайте разбираться почему!

Азот- это рост!

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.

Признаки дефицита:

-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;

-посередине появляются мелкие красные точки;

-рост побегов замедляется;

Для обеспечения азота используем:

-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.

-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.

-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).

ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета!!!

ФОСФОР - фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.

Признаки дефицита:

-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;

-листья облетают раньше;

-побеги растут слабо;

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

-Суперфосфат.

-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).

НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

КАЛИЙ - участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:

-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;

-Зимой побеги вымерзают;

-Растение легко заболевают;

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:


Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.

Сернокислый калий.

Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.

Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.


Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!

Вишня - Подкормка вишни осенью, летом и весной

Дачники вносят большое количество удобрений в грядки с овощными культурами, однако при этом забывают о том, что подкормки требуются и плодовым деревьям, особенно вишням и черешням.




Как подкормить вишню в весенний период
В первый раз подкормить вишню следует в начале весны, когда сошел снег, а сокодвижение еще не началось. Эту подкормку вносят в приствольный круг. Лучшими в это время года будут удобрения, содержащие азот, мочевина либо аммиачная селитра — они помогут косточковым деревьям активизировать рост вегетативной массы.

Удобрения весной вносятся следующим образом:

подкормка должна быть жидкой, поэтому селитру или мочевину разводят в воде в пропорциях, указанных в инструкции по применению;
по краю приствольного круга делается борозда, в которую вносят 20-30 л воды;
после того, как влага впиталась в грунт, в бороздку вносится жидкая подкормка.
До начала цветения вишен обрабатывать их по листу бесполезно, такая подкормка не даст никакого положительного эффекта.

После того, как начали распускаться почки, в прикорневую зону следует вносить органику — разведенный птичий помет (в соотношении 1:15) или коровий навоз (в соотношении 1:10). Вносят органику также после обильного полива, иначе можно обжечь корневую систему дерева.

Для улучшения вкуса вишни до начала цветения следует подкормить деревья раствором янтарной кислоты. Для этого 0,3 г препарата разводят в ведре воды и производят обработку вишневых деревьев по листу перед началом бутонизации.

Особенности летней подкормки
Обычно урожай с вишневых деревьев собирают в середине лета — второй декаде июля. После завершения плодоношения вишня нуждается в восстановлении сил, которые ушли на цветение и созревание ягод.

Для подкормки в этот период подойдут естественные удобрения:

любые сидераты;
перепревший компост;
перегной;
древесная зола.
Можно использовать азотсодержащие удобрения, но все же лучше использовать натуральные подкормки. Вносят их в первой декаде августа — именно в это время на вишневых деревьях начинают закладываться плодовые почки на следующий сезон.

Подкормка вишни осенью
Осенний период важен для вишневых деревьев — от качества подготовки их к зиме, зависит плодоношение в следующем сезоне.

Основные мероприятия, которые следует провести до начала заморозков:

в приствольных кругах нужно убрать все остатки растительности и сжечь за пределами садового участка;
произвести осеннюю перекопку приствольных кругов глубиной на 1 штык лопаты;
провести влагозарядный полив деревьев, чтобы напитать корни вишен влагой;
внести необходимые удобрения.
Некоторые новички-садоводы осенью вносят в приствольные круги вишневых деревьев удобрения, содержащие большое количество азота. Делать это ни в коем случае нельзя, причем это касается и других косточковых деревьев — черешни, сливы, абрикоса. Азот активизирует рост вегетативной массы — листвы и новых побегов, которые не успеют окрепнуть и одревесневеть до наступления холодов, в результате зимой вымерзнут. Но дерево потратит полезные питательные вещества на их рост, которые были нужны на подготовку к зиме. В результате вишня будет ослабевшей, что может стать причиной ее подмерзания.
Осенью под вишневые деревья вносят только органику, на которую они очень отзывчивы. Лучшими удобрениями для этой косточковой культуры являются:

птичий помет;
перепревший навоз;
конский или коровий навоз;
перегной;
древесная зола.
Птичий помет не используется в качестве подкормки в свежем виде — он является слишком концентрированным и способен сжечь корневую систему вишен. Коровий или конский навоз используют только в сухом виде, его закладывают в приствольные круги под осеннюю перекопку, в этом случае не потребуется его предварительно подготавливать.

Как правильно вносить удобрения
Обычно процедуру совмещают с обильными поливами — в зависимости от погодных условий в приствольные круги следует вносить от 30 до 60 л воды. Также необходимо поддерживать нейтральную кислотность почвы.

В первые два сезона после высадки саженцев вишен на постоянное место вносить минеральные удобрения или органику не рекомендуется, если перед посадкой в грунт добавили необходимые подкормки. В этот период деревья активно растут, еще не плодоносят, поэтому им достаточно одноразово внесенных при посадке питательных веществ.

Единственная причина внесения удобрений под вишню в первые два сезона — дерево снизило свой рост и начало слабеть.

В случае, если за летний сезон прирост молодых побегов составил менее 0,5 м, то такие деревья следует подкармливать каждый сезон.

Корневые и внекорневые подкормки вишен не производятся в период цветения деревьев, так как даже органика, внесенная в это время, приносит ощутимый вред.

Когда вишневое дерево медленно растет или начинает чахнуть, то ему может помочь внесение удобрений с большим содержанием азота под корень. Внесение подобных подкормок «по листу» в этом случае не будет эффективным. Но нужно помнить, что дозировка азотных удобрений должна соответствовать инструкции на упаковке препарата — увеличение концентрации в почве также негативно влияет на развитие вишни, как и их нехватка.

Спустя три сезона после высадки вишни, рекомендуется вносить в приствольный круг карбамид или аммиачную селитру. Норма препаратов на одно дерево — 10 г, растворенных в 5 л воды.

В следующем сезоне дозировку увеличивают либо в качестве удобрения используют нитроаммофоску. Под каждое дерево вносится 200 г этого препарата, который в сухом виде рассыпают в приствольный круг под весеннюю перекопку, а затем производится обильный полив, чтобы удобрение быстрее растворялось в почве.

Осенью при подготовке вишен к зиме азотные удобрения уже не применяют, а в приствольный круг вносят 100 г сульфата калия, 250 г суперфосфата и 5-6 кг перегноя.

Вишни, достигшие пятилетнего возраста, в весенний период подкармливают азотным удобрением или комплексным минеральным препаратом, в составе которого также присутствует азот. Органики взрослому вишневому дереву потребуется много — в каждый приствольный круг под перекопку закладывают не менее 5 ведер перегноя или компоста.

Взрослым деревьям уже не требуется ежегодное внесение удобрений — их обычно подкармливают раз в 4 сезона. Чрезмерное количество питательных веществ в грунте также негативно влияет на урожайность деревьев, как и их нехватка:

приводит к недостатку кальция в почве, в результате листва и завязи могут опадать;
на листве может возникать межжилковый хлороз из-за нехватки цинка в почве, происходит это в том случае, если в почву было внесено слишком много азотных удобрений;
слишком большое количество питательных веществ в почве является причиной камедетечения у вишневых деревьев.

Борьба с вредителями
Весной садоводам приходится не только активно подкармливать вишневые деревья, но и бороться с вредителями, которые могут нанести огромный вред плодовым деревьям, в результате чего урожайность вишен может также резко снизиться несмотря на хороший уход.

Обычно на вишневых деревьях могут появляться:
тля;
слизистые пилильщики;
вишневая моль;
долгоносики.
Бороться с этими насекомыми-вредителями можно с помощью акарицидов и инсектицидных препаратов, приобрести которые можно в садоводческих магазинах.

Наиболее эффективными препаратами в борьбе с насекомыми являются:

Искра;
Инта-Вир;
Децис;
Ровикурт;
Кинмикс.
Растворы этих препаратов следует готовить в строгом соответствии с инструкцией и производить обработку деревьев ранней весной, пока не начали распускаться почки на деревьях. В этом случае удается расправиться с взрослыми особями и их личинками, которые перезимовали в грунте или в коре деревьев.

Обработка стволов
Производить побелку центрального ствола и скелетных веток вишневых деревьев раствором извести следует ранней весной в те же сроки, что и обработку против вредителей.

Подобная мера позволяет решить несколько проблем:

защищает деревья от проснувшихся жучков;
отпугивает от коры голодных зайцев и мышей;
создает барьер от ультрафиолетовых лучей солнца;
предотвращает растрескивание коры ствола при резких скачках температуры;
создает защитный слой на поверхности штамба.

Белят стволы вишен только тогда, когда кора становится достаточно толстой, иначе она может повреждаться при обработке. Перед началом побелки следует счистить с деревьев старую кору и мох.

Белить вишни следует с приходом тепла в ясный солнечный день. В дождь или пасмурную погоду от проведения побелки вишневых стволов лучше воздержаться.

От правильного и своевременного внесения удобрений в приствольные круги вишен зависит хорошее развитие деревьев и их урожайность. Поэтому надо регулярно вносить соответствующие подкормки осенью, весной и летом, чтобы деревья не испытывали дефицита питательных веществ.

В этом году столкнулась с такой дрянью ,как долгоносик. Всю вишню почикал,зараза)

Есть такая проблема, примерно в конце апреля месяца в зависимости от весны и распускания почек... при набрякании почек,почка начинает открываться желательно обработать дерево Актарой или Конфидором или другим инсектецидом ... я обычно использую Конфидор, он долго работает на дереве. Достаточно одной обработки и проблем не будет.Правда потом может быть проблема с цветоедом но это еще одна обработка дополнительно.

Подкормка яблонь весной, летом и осенью

При посадке яблонь на садовом участке следует помнить, что они будут расти не менее 20-25 лет. Если перед посадкой в землю закладывались все необходимые удобрения, то с течением времени почва начинает истощаться, особенно когда деревья начинают плодоносить.

Чтобы урожайность яблонь была регулярной и обильной, необходимо ежегодно вносить определенные удобрения, т.к. в разные периоды роста деревья нуждаются в разных питательных веществах.



Зачем и когда нужно вносить удобрения под яблони
В весенний период удобрения позволяют деревьям быстрее наращивать вегетативную массу, укрепляют их иммунитет и позволяют эффективнее бороться с заболеваниями и насекомыми-вредителями. Летом питательные вещества помогают растениям восстановить силы после активного плодоношения. А в осенний период подкормки позволяют яблоневым деревьям достаточно окрепнуть и подготовиться к зимовке.

В течение сезона яблоневые деревья нуждаются в проведении подкормок по графику:
в весенний период, когда на деревьях начинают распускаться почки, — с середины марта до середины апреля;
с первой декады июня, при необходимости подкормку повторяют во второй декаде июля;
с середины августа по вторую декаду сентября вносят первую осеннюю подкормку;
в последний раз удобряют яблони в процессе подготовки деревьев к зиме — со второй декады сентября до начала октября.
Весной необходимо вносить в прикорневую зону яблонь удобрения, содержащие азот. Такие подкормки активизируют рост зеленой массы и побегов. Главное при этом — не внести слишком много веществ, иначе яблоня будет образовывать большое количество ветвей и листвы в ущерб плодоношению.

Многие садоводы считают, что после сбора яблок можно дальше не ухаживать за плодовыми деревьями, однако именно в этот момент им очень нужны подкормки, так как за время созревания плодов все питательные вещества из грунта уже были поглощены. А им необходимо восстановить силы и подготовиться к зиме. Но нужно помнить, что осенью деревья уже прекращают свой рост и начинают готовиться к зимнему отдыху, поэтому следует вносить другие удобрения.

Недавно посаженные яблони можно подкармливать в осенний период следующим образом: полить приствольный круг, взрыхлить землю на глубину до 15 см, и разбросать подготовленные удобрения.

Нельзя вносить подкормки непосредственно возле ствола. В этом случае можно обжечь корневую систему, поэтому надо отступать от дерева на 20-25 см.

Какие удобрения вносят под яблони
Под эту садовую культуру можно вносить как минеральные подкормки, так и органику.

Органические удобрения
Свежий коровяк. Удобрение вносят в приствольные круги ранней весной или при подготовке дерева к зиме. На каждый квадрат площади требуется около 10 кг коровяка. Также в течение вегетации можно удобрять деревья раствором, который разводят в пропорции 1:1.
Конский навоз. Следует вносить под культурные растения с осторожностью, так как в нем содержится достаточно много аммиака, и он может обжечь корни яблонь. Поэтому такое удобрение в свежем виде под деревья не вносят — либо дают ему отлежаться в течение недели, либо используют его полностью перепревшим.
Перегной. Содержит перепревшие растительные остатки или навоз. Такое удобрение уже не нанесет вреда корням деревьев, поэтому в прикорневую зону его можно вносить в больших количествах в зависимости от истощенности почвы.
Куриный помет. Его лучше вносить в грунт в сухом виде под весеннюю перекопку. Однако помет птиц содержит большое количество азота, поэтому осенью его вносят в почву в небольших количествах, чтобы у деревьев не начался незапланированный рост ветвей и листвы. Обычно раствор такого удобрения готовят следующим образом: в 1,5 ведра воды вносят 100 г куриного помета и настаивают в течение недели.
Древесная зола. В составе древесной золы содержится большое количество минеральных удобрений и других питательных веществ, поэтому ее можно добавлять под яблони на протяжении всего лета. Она раскисляет почву, способствует укреплению иммунитета, а также устойчивости яблонь к нападениям насекомых-вредителей, а также грибковым заболеваниям и различного рода гнилями. В составе этого органического удобрения содержится много калия, поэтому древесной золой можно заменить любую калийную соль.
Костная мука. Это органическое удобрение содержит большое количество азота и кальция, поэтому его часто используют для раскисления грунта. Яблони положительно отзываются на внесение в почву костной муки весной и летом. В настоящее время приобрести эту органику можно в любом садоводческом магазине, она продается в виде порошка или жидкости.
Минеральные удобрения
Хотя многие садоводы предпочитают вносить в приствольный круг яблоневых деревьев экологически чистые органические удобрения, но все же и минералы применяют в качестве подкормок для садовых культур. Наиболее часто используются следующие виды минеральных подкормок:

Мочевина. Это азотсодержащее удобрение наиболее часто применяется для подкормки яблонь в весенний период. Мочевина способствует активному наращиванию зеленой массы дерева и росту новых веточек. В начале лета можно внести этот препарат для того, чтобы увеличить количество образуемых завязей. Нехватка азота приводит к тому, что листва начинает желтеть и опадать раньше срока, а избыток — к усиленному наращиванию зеленой массы в ущерб урожайности.
Суперфосфат. В органических удобрениях фосфор, необходимый для активного усвоения деревьями азота, не содержится. Поэтому приходится в весенний, летний и осенний периоды вносить минеральные удобрения, содержащие фосфор, в приствольные круги яблонь. Он способствует развитию корней, ускоряет развитие бутонов и улучшает качество созревающих плодов.
Калий. Данный минерал очень важен для развития молодых деревьев, потому что способствует их активному росту, укрепляет корневую систему, помогает деревьям стойко переносить периоды засухи, улучшает их устойчивость к холодам. Эффективнее всего использовать в качестве подкормки деревьев сульфат калия или калимагнезию.

Можно подкармливать растения удобрениями по отдельности. Однако наиболее эффективным будет чередование комплексных минеральных удобрений и органики.

В настоящее время специалистами разрабатываются новые удобрения — биологические, которые не накапливаются в почве, содержат большое количество питательных веществ и наиболее эффективно подкармливают культурные растения. Одной из таких комплексных биодобавок является «BioGrow». Этот препарат наполовину увеличивает плодоношение, повышает стойкость к болезням и нападениям вредителей, ускоряет всхожесть посевного материала.

Способы подкормки деревьев по временам года
Вносить питательные вещества следует не только в весенний период, но и в летнее время, а также в процессе подготовки деревьев к зиме осенью.
Удобрения для яблонь в весенний период
Весной под эти плодовые деревья требуется вносить удобрения, которые активизируют рост новых побегов, зеленой массы, а также корневой системы. Поэтому весной в приствольные круги вносят подкормки, содержащие большое количество азота:
мочевину— до 0,5 кг под каждую яблоню;
нитроаммофоску + аммиачную селитру — по 1,5 ст. л. в каждый приствольный круг;
перегной — до 50 кг под яблоню.
Это подкормки вносятся под весеннюю перекопку — сначала разбрасываются по диаметру приствольного круга, а потом заделываются в грунт при перекопке.

В период активного образования бутонов яблони удобряют следующим образом:

1 стакан суперфосфата и 70 г сульфата калия растворяют в ведре воды;
2 кг жидкого куриного помета разводят в ведре воды;
5 кг навозной жижи на ведро воды;
300 г мочевины на ведро воды.
Под каждую яблоню вносят до 4 ведер любой из описанных подкормок.

Удобрения в жидкой форме лучше вносить под садовые культуры в сухую погоду. Если же идут дожди, то подкормки лучше рассыпать по приствольному кругу в сухом виде.

После того, как на деревьях начинают образовываться завязи, их можно подкормить следующим удобрением:

0,5 кг нитрофоски;
10 г гумата натрия в сухом виде.
Если листва на деревьях достаточно вырастет, то можно провести внекорневую подкормку мочевиной.

Летняя подкормка яблонь
Летом яблони подкармливают минеральными удобрениями, в состав которых входят фосфор и калий, а также небольшое количество азота. В этот период удобрения вносятся несколько раз с интервалом в 10-14 суток.

В середине июня можно подкормить эти плодовые деревья «по листу» раствором мочевины, чтобы они получили достаточное количество азота. Но внекорневые подкормки вносятся только в сухую погоду, так как дожди быстро смывают удобрение с листвы.
Подкормка яблонь удобрениями осенью
Осенью деревья удобряют путем внесения удобрений в приствольный круг.

Можно использовать:
Комплекс минеральных удобрений для плодовых деревьев, приобрести который можно в любом садоводческом магазине. Такие препараты разводят или вносят в почву сухими согласно инструкции по применению. Превышать указанные в описании дозировки нельзя.
25 г калийной соли и 50 г суперфосфата разводят в ведре воды и удобряют яблони. Такого количества раствора хватит на квадрат площади.
Также осенью рекомендуется внести в грунт и кальций. А если грунт закислен, то в него следует добавить известь.

Важно производить подкормку яблонь правильно и в соответствующие сроки. Только тогда дерево вырастет крепким, стойким к болезням, а его урожайность будет высокой. Плодовые деревья, которым хватает в течение сезона питательных веществ, обладают высоким иммунитетом, прекрасно переносят зимние морозы и практически не подвергаются нападениям вредителей.

Чем подкормить абрикос осенью: три проверенных варианта

Чтобы абрикосовые деревья в саду удивляли вас крепким здоровьем и обильным плодоношением, важно правильно ухаживать за ними, в том числе подкармливать на каждом из этапов вегетации.



Подкормки абрикосов рекомендуется начинать со времени вступления в плодоношение. На стадии молодых саженцев увлекаться внесением удобрений, особенно азотных, не стоит – это чревато тем, что крупные побеги пойдут в активный рост, и вы получите жирующий абрикос вместо плодоносящего. Для полноценной вегетации и обильных урожаев следует подкормить деревья четыре раза за сезон:

весной (в апреле-мае) вносят растворы азотных и калийных удобрений под корень;
в период завязывания плодов опрыскивают универсальным составом с микроэлементами по листу;
в конце лета или начале осени дают калийно-фосфорную подкормку, добавив к ней золу;
в середине осени приствольные круги удобряют органикой (компостом, перегноем, костной мукой).
Сегодня нас интересуют именно осенние подкормки, направленные на восстановление после плодоношения, закладку почек возобновления и подготовку к зимнему периоду. Об этих удобрениях и поговорим.

Минеральные подкормки: фосфор и калий

Во второй половине лета или начале осени, когда абрикосы отдали урожай, им необходимо быстрое восстановление сил, которого можно добиться с помощью подкормки минеральными удобрениями. Для этого деревьям требуются такие элементы, как фосфор и калий, – они помогают восстановить баланс питательных веществ, а также стимулируют вызревание молодых побегов и качественную подготовку к зимовке. Необходимы также кальций, магний, железо, марганец, цинк, сера.
Все перечисленные макро- и микроэлементы можно найти в сбалансированных минеральных комплексах – подойдут ОМУ Осеннее, Фертика Осень, Terrasol Осень. Если вы привыкли составлять подкормки для садовых культур самостоятельно, то можете воспользоваться традиционными препаратами для осеннего внесения – суперфосфатом и сульфатом калия.

В горячей воде растворите 2 ст.л. двойного суперфосфата, чистой холодной водой доведите объем до 10 л и добавьте 1-1,5 ст.л. сульфата калия. Полученным раствором полейте деревья под корень, выкопав круговую канавку по проекции кроны. Взрослому плодоносящему дереву потребуется 3-4 ведра такой питательной смеси.

Можно подкормить деревья этим же составом в сухом виде: гранулы рассыпают в приствольном круге и заделывают в почву. Перед внесением приствольный круг хорошо увлажняют, а после перекопки поливают еще раз и мульчируют.

Органика: перегной или компост
Несмотря на то, что азот плодовым и другим культурам в конце вегетации противопоказан, а в органических подкормках он содержится в большом количестве, удобрять абрикосовые деревья осенью зрелым компостом и перегноем можно и нужно.

Дело в том, что в сухом органическом веществе азот находится в связанном состоянии. Для того, чтобы корни деревьев могли его усвоить, компост и перегной должны пройти довольно длительный этап разложения, который занимает от месяца до трех – в зависимости от температуры и структуры почвы. Органика, внесенная осенью, питает не корни деревьев, а полезные почвенные микроорганизмы, обитающие в приствольном круге. Они, в свою очередь, выделяют продукты жизнедеятельности, содержащие питательные вещества в доступной для растений форме, которые и достанутся деревьям спустя несколько месяцев, то есть весной.
Для подкормки лучше использовать перегной, который пролежал в бурте не менее 1,5-2 лет (содержащийся в нем аммиак за это время успел улетучиться). Также подойдет зрелый компост. Органику заделывают в почву в приствольном круге на глубину 15-20 см из расчета 30 кг для деревьев младше 8 лет и до 50 кг – для тех, что старше.

Народные средства: древесная зола и костная мука
Кроме перегноя и компоста, из народных удобрений абрикосам "нравится" древесная зола. Вносить ее можно и весной, и осенью – это дополнительный источник калия, который в начале вегетации помогает повысить холодостойкость и стимулировать цветение, а в конце – ускоряет вызревание древесины, позволяет восстановиться после плодоношения, укрепить иммунитет и накопить запас питания для зимовки.

Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам
Золу вносят в приствольный круг в сухом виде и заделывают в почву на небольшую глубину: 1 кг вещества достаточно для подкормки одного взрослого дерева. До и после внесения землю в приствольном круге нужно пролить чистой водой.
Если ежегодная своевременная подкормка всех культур в саду и огороде доставляет вам слишком много хлопот, можно немного упростить себе жизнь, воспользовавшись в качестве фосфорного удобрения костной мукой. Этот продукт животного происхождения (из перемолотых костей крупного рогатого скота) – источник целого набора питательных элементов, а по содержанию фосфора стоит на втором месте после суперфосфата.

Костная мука как удобрение: польза и особенности применения
Как и большинство органических удобрений, костная мука отличается долгим периодом распада (от 5 до 8 месяцев), поэтому питательные вещества высвобождаются и усваиваются растениями постепенно. Это определяет частоту подкормок плодовых деревьев костной мукой – один раз в три года. Норма внесения при этом – 200 г вещества на 1 кв.м приствольного круга. Помимо питательных свойств, костная мука благотворно влияет на структуру почвы и снижает кислотность.
Осенняя подкормка абрикосов, да и всех остальных плодовых культур, – пожалуй, самая важная для повышения урожайности. Именно от нее зависит, насколько удачно пройдет зимовка деревьев и какой запас питания они накопят для формирования будущих плодов.

Удобрения для сливы и алычи. Весной, летом и осенью + акцент на важный момент

От того, как будут подкормлены алыча и слива, напрямую зависит их дальнейшая благодарность урожаем. При соблюдении графика подкормок и выборе актуального состава, деревья непременно порадуют полезными плодами в достаточном количестве. Правда, существует и еще один важный момент, но обо всем по порядку.



Ранней весной (можно прямо по талому снегу) удобряют минеральными составами. В эту пору идет активное развитие кроны и если его поддержать, то побегов образуется больше, а значит, урожая тоже! Использовать можно мочевину, в расчете 30г на кв.м. или 15-20г под перекопку. Аналогичный эффект даст аммиачная селитра. Главное – дождаться когда температура поднимется до +10 градусов, в ином случае результат окажется слабоват. Если же деревья ранее редко получали дополнительное питание, то имеет смысл приготовление более сильного удобрения. Для его получения следует подготовить 200л отстоянной воды, которая будет иметь не ледяную температуру. В отдельном ведре за 6 часов до приготовления подкормки соединяют 6л золы и 7л воды. Ближе к моменту внесения к золе добавляют 400 г сернокислого калия и тщательно размешивают массу. Далее заготовку переливают в отстоянные 200л и дают жидкости постоять еще 2-3 часа. Спустя отведенное время средством можно удобрять абсолютно весь сад, ориентируясь на расчет 15-20л молодым деревьям и 40л взрослым. Все перечисленные виды удобрений подходят исключительно до момента цветения кроны.

Перед роспуском цвета сливе и алыче требуются фосфорно-калийные смеси. Идеальный эффект дает рецепт: перепревший навоз разводим с водой 1к 10, выдерживаем неделю, добавляем к массе по 2ст.л сульфата калия и суперфосфата, а также 2ст золы. После хорошего размешивания сразу проливаем приствольные круги, расходуя по 6-10л жидкости на молодые деревья и по 15-20 на взрослые.

Для повышения числа завязей и их удержания на кронах, имеет смысл опрыскивание борной кислотой, разведенной в соотношении 10г порошка на 10л горячеватой воды. Оптимальная фаза кроны – раскрытие цвета. Одновременно, при видимом дефиците азота, допустимо дополнительное внесение удобрения стимулирующий рост зеленой массы.
Когда слива и алыча сформируют свои плоды, им потребуется особая поддержка качественным питанием. Востребованы буду: гуматы и прочие комплексные составы, такие как: Гера «Фруктовый сад», «АгроМастер», «Плантафид» и т.д. Они же полезны после снятия плодов, болезней, в конце сезона.

А теперь обещанный важный момент, влияющий на урожайность алычи и сливы. На самом деле, оба эти дерева абсолютно неприхотливы, удобряй – да собирай урожай. Только если грунт кислый, никакие подкормки эффекта должного не дадут. Дело в том, что слива и алыча катастрофически не любят кислотность! Поэтому если деревья, казалось бы, беспричинно капризничают, следует протестировать землю в зоне корней, возможно проблема кроется там. При повышенных показателях быстро решить проблему поможет доломитовая мука

Удобрение для черешни и подкормка черешни весной летом и осенью



Подкормка черешни весной
Количество удобрения рассчитываем не от возраста саженца, отталкиваемся от момента посадки черешни.

Первый год: при посадке саженцев черешни можно внести базовое умное удобрение Mivena Horti-Cote Plus CRF 16-06-11-2MgO-TE 6M пролонгированного действия на 6 месяцев, вносим под деревце в прикорневую зону и слегка смешиваем с верхним слоем почвы, после чего б первый год посадки больше ничего не нужно удобрения Mivena Horti-Cote хватит на весь вегетационный период оно будет постепенно выделять необходимое питание дозируя количество выделяемых элементов от внешних условий в зависимости от погоды (температура, влажность, осадки, атмосферное давление).
Дозировка: 50-70 грамм на дерево, внести один раз во второй половине апреля;

На второй год: выращивания черешни вносим комплексное удобрение Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - пролонгированное до 6 месяцев, вносится во второй декаде апреля.
Дозировка: 75-100 грамм на дерево, один раз на сезон;

Третий год и последующие: точно так же как и ранее весной применяем умное удобрение для черешни Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М - со сроком действия до 6 месяцев.
Дозировка: 100-125 грамм / дерево, вносится один раз;

На третий и последующие годы выращивания применяются комплекс дополнительных подкормок водорастворимых удобрений.


В начале вегетации: подкормка черешни производится следующим типом удобрения Mivena Granusol WSF 20-20-20-1MgO-TЕ, 1-2 обработки, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;


Подкормка черешни во время и после цветения и в течении формирования ягод: следующей формулой с содержанием кальция повышает качество плодов, вкус, размеры, сроки хранения, товарную пригодность и другое, используем следующее удобрение Mivena Granusol WSF 17-10-17-12CaO-TE (Green), 2-3 обработки через каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;


Подкормка черешни летом во время созревания и сбора плодов: используем с первых после признаков начала созревания черешни, Mivena Granusol WSF 12-07-25-2MgO-8CaO-TE (Red), 2-3 раза, с интервалом 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;


В конце сезона (август, сентябрь), подкормка черешни осенью: формируем урожай на следующий год калийным удобрением Mivena Granusol WSF 10-10-30-6MgO-TЕ, не менее 3 обработок, каждые 7-10 дней.
Дозировка: через полив 5-7 кг/га, 50-70 гр / сотка; или внекорневая подкормка черешни - 50-70 гр /10 л, 3,5 кг/га на 400 л воды;

Нормы и дозировка
- При использовании удобрения через капельный полив первые и последние 5 минут пускать только воду, без раствора.
- Mivena Granusol WSF можно перемешивать и брызгать с фунгицидами и инсектицидами. Перемешивать вместе с акарицидами.

Чем удобрять черешню
Удобрения — как синтетические, так и органические (естественного происхождения) - представляют собой почвенные добавки, маркированные «гарантированным анализом» таких питательных веществ, как азот (N), фосфат (P) и калий (K).
В качестве альтернативы можно использовать органические добавки в почву, такие как компост и выдержанный / перепревший навоз. Они используются как удобрения, но технически не являются удобрениями. Вы можете внести свои собственные органические добавки в почву, такие как компост, из продуктов питания или садовых отходов. Хотя они помогают добавлять питательные вещества в почву для поддержки ваших деревьев черешни, но не будут иметь «гарантированной питательной ценности».
Как правило, черешневые деревья хорошо себя чувствуют, если в достатке присутствуют такие макроэлементы, как азот (N), фосфор (P) и калий (K).
Азот помогает стимулировать вегетативный рост (листья и ветви).
Фосфор способствует развитию корней и цветков.
Калий — отвечает за эффективность естественной устойчивости черешневого дерева к болезням, поддерживает общее состояние дерева, наподобие иммунной системы. Водорастворимое удобрение Мivena Granusol с содержанием хелатов, специально разработанное для использования для вишневых деревьях, обеспечивает питательные вещества, которые эти деревья получают в первые и последующие годы.
Старайтесь не удобрять чрезмерно, иначе вы можете вырастить несбалансированное дерево, что может повлиять на плодоношение и сделать дерево уязвимым для вредителей и болезней.

Макроэлементы
Азот, фосфор / фосфаты и калий — это «большие» макроэлементы, которые необходимы черешневым деревьям для нормального роста. Они присутствуют в здоровой почве, но могут быть добавлены, когда почва недостаточна питательна.
Азот — это питательное вещество, наиболее используемое при выращивании вишневых деревьев; он перемещается по почве, вымывается при нормальном росте и должен быть заменен синтетическими или органическими соединениями.
Главный источник азота — разлагающееся органическое вещество. Признаки дефицита макроэлементов у вишневых деревьев включают красноватые или бледные листья, узкие или сморщенные листья и мертвые пятна на листьях.

Микроэлементы
Вишневым деревьям также необходимы питательные микроэлементы в почве, которые помогают сделать макроэлементы доступными для корневой системы дерева. Например, молибден помогает закрепить азот в почве. Медь и цинк предотвращают появление цветных пятен и деформацию листьев.
Кальций — еще один важный питательный микроэлемент, который используется черешневыми деревьями и улучшает качество листьев и плодов. Поэтому в каждой формуле удобрений Mivena содержатся все необходимые микроэлементы и хелаты для правильно впитывания макроэлементов корневой системы.

Примечания
- В богатой питательными веществами почве вы можете воздержаться от использования удобрений до тех пор, если ваши деревья не дают прироста 7-10 см новой зелени в течение вегетационного периода, подумайте о внесении удобрений, начиная с весны следующего года.
- Обычно достаточно одного раза в год — внесите удобрения Mivena Field-Cote CRF 18-08-12-7MgO-TE 6М длительного действия ранней весной, примерно за две или три недели до цветения дерева.
- Мульчируйте деревья и не допускайте попадания сорняков, так как сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за питательные вещества.

Вот спасибо огромное. Записала себе название, обязательно обработаю.

Вишня: болезни и вредители и борьба с ними

Немного информации о вишни,как ухаживать...

Корневая поросль на плодовых деревьях: что это такое и как избавиться

Корневая или дикая поросль – большинство садоводов знакомы с этой проблемой. Рядом с деревьями ближе к стволу появляется много побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Что с ней делать? Удалить или оставить? Выдергивать или обрезать? Вредит ли поросль плодовым деревьям? Она растет постоянно и поросли так много, что она становится серьезной проблемой? Вы постоянно сталкиваетесь с корневой порослью под яблоней, сливой, вишней, облепихой?


Что такое корневая поросль?

У деревьев есть основной корень и разветвленная система боковых корней. На боковых корнях могут просыпаться почки, они начинают расти, образуют новый побег, который к концу сезона становится одревесневшим, формирует новое растение. При определенных условиях, таких побегов может формироваться очень много. Это и становится большой проблемой для садоводов.

Причины роста корневой поросли

Начнем с того, что рост поросли под деревьями – часто говорит о проблемах с уходом. Если вы покупали привитые саженцы, деревья нормально росли и вдруг начали давать обильную поросль – это должно вас насторожить.

Механические повреждения

Если дерево подвергалось радикальной обрезке, ветки были по каким-то причинам значительно повреждены, то оно может почувствовать угрозу жизни. Запускается механизм выживания, активируются новые почки на боковых корнях и появится корневая поросль. Дерево будет пытаться размножиться вегетативно, корневыми отростками. Параллельно с порослью, может появиться много ростков и на основном стволе, штамбе. Старайтесь глубоко не перекапывать приствольные круги, чтобы не поранить боковые корни, которые расположены у поверхности почвы. Корневая система дерева может отреагировать на это бурным ростом поросли. Лучше замульчировать землю под кронами, чтобы она оставалась рыхлой и лучше сохраняла влагу.

Неправильная глубина посадки

При чрезмерном заглублении корневой шейки, это место соединения ствола и корневой системы, дерево может какое-то время расти без проблем, видимых начинающему садоводу. Но, развитие будет замедленным и со временем может появится и корневая поросль. Для косточковых деревьев и слишком высокая посадка будет сигналом для роста поросли. Чтобы этого избежать – немного подсыпьте землю, сделайте толстый слой мульчи, компоста, старого перегноя. Обновляйте мульчу время от времени.

Некачественные саженцы

Эту проблему придется решать заменой дерева. Почему? Вы уже знаете, что каждый побег из корневого отростка может за 1-2 сезона становится самостоятельным растением и его можно отделить от материнского дерева и посадить отдельно. Старые сорта вишни, сливы, яблони, груши и других плодовых деревьев раньше так размножали. Но они склонны давать поросль даже при хорошем уходе. И придется с ней бороться бесконечно. Поэтому не покупайте саженцы в случайных местах. Так можно купить вместо качественного сортового саженца – просто поросль из старого заброшенного сада. И потом годами выращивать неизвестно что, да еще и получить проблему постоянной борьбы с порослью. Еще одни аргумент в пользу покупки фирменных саженце из профессиональных питомников – проблема совместимости подвой и привоя. При неграмотном подборе, из подвоя может постоянно появляться поросль, даже при идеальном уходе и условиях выращивания. И придется постоянно эти ростки обрезать удалять. Это тоже не лечится. Лучше заменить дерево сразу.

Плохие условия выращивания, ошибки ухода, поражения болезнями и вредителями, сложная зимовка

Все эти проблемы могут привести к появлению поросли. Если дерево раньше не было склонно к образования корневых отростков и вдруг «заколосилось», это повод внимательно его осмотреть с головы до ног. Если вы нашли повреждения на коре, ветвях, обмерзшие части – нужно обрезать все до здорово ткани, заделать срезы садовым варом, специальными лаками и другими препаратами. Если ничего нет под рукой, то пойдет и масляная краска, можно промазать срезы препаратами меди, ХОМ, например, или системным фунгицидом Магнекур и др. Если вы видите признаки заболеваний – начинайте принимать меры. Когда дерево реагирует на проблемы – корневой порослью, которой раньше не давало, это значит, что оно борется за жизнь и ему нужно помочь. Большая ошибка думать, «природа сама разберется». Не разберется, культурные садовые растения – далеки от природных форм с микроскопическими горькими плодами. И второе – дикорастущие растения тоже часто погибают от болезней и вредителей, просто вы этого не видите.

Как избавиться от корневой поросли плодовых деревьев

Нужно ли удалять поросль у яблони, сливы, вишни? Однозначно, да! Поросль нужно убирать. Она отнимает силы у дерева, ослабляет его. Поросль часто становится прибежищем вредителей, ее молодые побеги привлекают тлю. Из-за загущенности и повышенной влажности в приствольном круге образуется рассадник болезней, мучнистой росы, гнилей и др. Все это плохо влияет на развитие и плодоношение деревьев.

Когда обрезать поросль? Лучше это делать весной. Но, если не хватило весеннего сезона, уж очень он насыщены садовыми работам – то можно и в другое время.

Чтобы расчистить от поросли приствольный круг ценного для вашего сада дерева, то вам понадобится острый сектор, острая лопата или острый топор. И немного вашего времени, и сил. Сразу подготовьте садовый вар или другой препарат для того чтобы заделывать срезы.

Чтобы удалить поросль вокруг живого дерева

чтобы ее количество действительно уменьшилось недостаточно просто подрубить росток под корень лопатой. Напомним, как растете поросль. На боковом корне дерева, ближе к поверхности земли образуется длинный почти горизонтальный отросток корня, на нем пробуждается точка роста, из которой вырастают побеги-поросль. Что нужно сделать в идеально ситуации.
Подкопать и потянуть за побег так, чтобы найти, вытянуть и удалить всю подземную часть отростка до бокового корня. То есть до того места, откуда он начал рост.
Отрубить острой лопатой корень, а срез – замазать варом.

Корневой поросли будет меньше, когда вы будете удалять не только вертикальный побег, а и его горизонтальный корень. Что происходит если его оставить? На оставшемся «без головы» корне, начнется усиленный рост новых почек. И вместо одного сильного побега, появится много мелких. Да, проще не иметь этих проблем, чем их решать. Лучше сразу посадить современные качественные саженцы.
Верните слой земли на место и выровняйте, чтобы приствольный круг был чистым и ухоженным.


Почему мало ягод на вишне: как сделать, чтобы все было в вишнях

К сожалению, на некоторых участках вишня радует хозяев только в период своего обильного цветения.

Но большинство хозяев кроме эстетического удовольствия стремится извлечь из своего сада практическую пользу в виде урожая ягод. А вишня цветет, однако упрямо не плодоносит.

Причин такого поведения может быть несколько.

Опыление

Наиболее вероятной эксперты называют отсутствие процесса опыления. Решить проблему самобесплодных деревьев можно, высадив дерево другого сорта.
Обрезка

Ошибки при обрезке дерева также могут стать причиной неурожая. Более того, отдельные садоводы и вовсе не рекомендуют обрезать вишни моложе 20-летнего возраста из-за болезненной реакции.
Однако грамотная обрезка не повредит, и дерево не перестанет плодоносить.

Заморозки

От этой неприятности защититься очень сложно. Дерево может пострадать как осенью, так и весной во время цветения. Поэтому осенью нельзя подкармливать дерево азотом. А если весной температура опускается ниже ноля, следует обильно полить сад и укутать деревья лутрасилом или спанбондом.
Соседи

На урожае может отразиться соседство вишни с хвойными породами, яблоней и жимолостью, а также лилиями, нарциссами, тюльпанами, анютиными глазками и ирисами.
Кислотность

Кислый грунт приводит к плохому развитию дерева и заболеваниям, а отсюда проблемы с урожаем.

Солнечный свет

Важно высаживать саженец на хорошо освещенном участке, а идеальным местом для посадки вишни является место, где солнце светит с утра и минимум до середины дня.
Заболевания

Необходимо бороться с такими заболеваниями, как монилиоз и коккомикоз. Поэтому пораженные цветки и листья, завязи и плоды, засыхающие ветки нужно своевременно удалять.

Почему не плодоносит вишня

Почему не плодоносит вишня, и что нужно для ее нормального плодоношения? Большая часть сортов вишни образует завязь только тогда, когда на их цветы переносится пыльца других сортов этого же вида. Такие сорта называются перекрестно-опыляемыми. Но наличие вишневого дерева другого сорта на расстоянии не далее, чем 25 метров, не единственное условие для хорошего плодоношения. Важно, чтобы оба дерева цвели в одно и то же время, потому что пыльца вишни способна к опылению всего пять дней.
Очень многое в процессе опыления зависит от погоды, а в это время года в средней полосе как раз часты заморозки, от которых, если температура опустится до 1 ºC, погибает завязь вишни, а для гибели цветов и бутонов достаточно понижения температуры до 4 ºC. Негативно влияют на процесс опыления такие факторы, как сильный ветер, туманы, повреждение цветков насекомыми-вредителями.

В наше время, когда из-за использования ядохимикатов вместе с вредными насекомыми массово погибают и насекомые-опылители, очень важно во время цветения вишни привлечь в сад пчел. Сделать это можно, опрыскав вишню раствором 15-10 г сахара или столовой ложки меда в литре воды.

Вишня осыпается

Почему осыпается вишня? Бывает так, что вишни цветут, но не плодоносят, сбрасывая завязи. Даже если образовалось много завязи, дерево ее сбрасывает, оставляя лишь 5-7 % – столько, сколько в состоянии вырастить, и это считается нормальным урожаем. Но иногда дерево сбрасывает всю завязь потому, что ему самому не хватает питания. В таком случае проведите внекорневую подкормку, добавив к удобрениям эпин, и не забывайте поливать вишню, если давно не было дождя. Удобряйте почву вокруг вишни, следите за здоровьем дерева, и тогда вы сможете рассчитывать на урожай будущим летом.

Почему не цветет

Почему не цветет вишня? Вишня является скороплодной культурой, тем не менее, вишня, плодоносящая на второй и даже третий год – нечастое явление, поэтому будьте терпеливы и дайте дереву набраться сил и повзрослеть. Не цветет вишня и в том случае, если корневая шейка дерева заглублена в почву или, наоборот, оголена. Запомните: корневая шейка вишневого дерева должна находиться на уровне поверхности. Если же вишня уже плодоносила и вдруг в положенное время не зацвела, причина может быть в вымерзании цветковых почек у нехолодостойких сортов вишни в морозную зиму. Или, возможно, вы перекормили дерево нитратами.

Что делать, если вишня не цветет? Обильно поливайте вишню в жару, но не холодной водой, замульчируйте приствольный круг перегноем, скошенной травой или компостом, подкормите вишню фосфатами, обработайте дерево несколько раз препаратами «Завязь» или «Бутон». Может быть, есть смысл «испугать» дерево, нанеся его стволу несколько микротравм. Только не забудьте обработать их потом садовым варом. Следующей ранней весной уберите прикорневую поросль вишни и спилите несколько крупных веток, обработав срезы медным купоросом, а потом замазав садовым варом. Очень возможно, что после таких манипуляций вишня зацветет.
Вишня вянет

Причины: монилиоз, нападение щитовок, соседство с абрикосом. Как бороться с грибковым заболеванием, мы вам рассказали, щитовки уничтожаются актелликом, банколом, Моспиланом в соответствии с инструкцией.

Другие заболевания

Кроме монилиоза и коккомикоза существуют и другие болезни вишни, которые могут привести к гибели не только урожая, но и самого дерева. Например, так называемая «ведьмина метла» – грибок, от которого листья вишни бледнеют или приобретают красноватый оттенок, мельчают, становятся хрупкими, сморщенными, а по краям волнистыми.

Пораженные грибком ветви вырезают, а дерево обрабатывают раствором медного купороса из расчета 75 г на 10 л воды или железным купоросом, растворив полкилограмма химиката в таком же количестве воды. Если понадобится, повторите обработку через две недели. Не путайте эту болезнь с израстанием – фитоплазменным заболеванием с тем же обиходным названием «ведьмина метла», но от которого, к сожалению, нет лекарств.

Пятнистости

Поражают вишню бурая и дырчатая пятнистости. Последнюю также называют клястероспориозом. Обе пятнистости проявляются бурыми, светло-коричневыми или желтоватыми пятнами с темной или красноватой каймой на листьях, со временем на этих пятнах появляются черные точки спор грибка, потом ткань листка в центре пятен крошится, образуются дыры, и пораженные листья сохнут и опадают. На плодах зараженного клястероспориозом дерева появляются мелкие, вдавленные пурпурные пятна, увеличивающиеся до 3 мм в диаметре и превращающиеся в коричневые бородавки. В месте поражения мякоть усыхает и прирастает к косточке. Из растрескивающихся пятен на ветках вытекает камедь, цветки осыпаются, а пораженные дырчатой пятнистостью почки погибают, чернеют и выглядят, словно покрытые лаком.

Удаляйте пораженные ветки, вычищайте раны до здоровой ткани и обрабатывайте их для дезинфекции однопроцентным раствором медного купороса, трижды с интервалом в 10 минут натрите срезы свежесорванными листьями щавеля и замажьте садовым варом. Дерево и землю приствольного круга четыре раза за сезон обрабатывают бордоской жидкостью: первый раз – до распускания почек, второй – сразу после цветения, третий – через две-три недели после второй обработки и последний раз не позже, чем за три недели до сбора урожая.

Грибы на вишне

Иногда грибы – опята или трутовик – прорастают в тело ствола в нижней части дерева и вызывают белую гниль древесины. Гриб нужно удалить, рану вычистить, обработав трехпроцентным медным купоросом, и замазать садовым варом. Постарайтесь срезать гриб не позднее июля, когда у него уже сформировалось плодовое тело, но еще не успели созреть споры. Предохранить вишню от прорастания грибов можно, покрывая после зимовки ее ствол и скелетные ветви известью и подкармливая дерево удобрениями.
Плодовая гниль и парша

Быстро расползающиеся бурые гниющие пятна на поверхности плодов – это плодовая гниль. С течением болезни на ягодах появляются белые наросты, расходящиеся концентрическими кругами. Удалите пораженные ягоды и обработайте дерево препаратом Циркон. В дальнейшем проводите обработку против плодовой гнили, как и против парши, которая тоже иногда поражает вишню. Проявляется она бархатистыми оливково-бурыми пятнами на листьях и трещинами на зрелых плодах.

Профилактика против парши – опрыскивание вишни и приствольного круга нитрафеном до распускания почек. Лечение – трех-четырехразовая обработка дерева однопроцентной бордоской жидкостью или другим фунгицидом. Первая – в момент раскрытия листьев, вторая – через три недели после первой, третья – после сбора урожая и последняя, если в ней будет необходимость, еще спустя две недели.

Антракноз вишни

Все чаще стал поражать вишневые деревья антракноз – тоже грибковая болезнь, симптомы которой появление на ягодах тусклых пятен, превращающихся в темные бугорки, которые образуют на плодах розовый налет. В результате развития болезни ягоды вишни мумифицируются. Особенно опасен антракноз во влажное лето – от него может погибнуть до 80 % урожая ягод. Лучшее средство от антракноза – тройная обработка дерева раствором полирама (20 г препарата на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят перед цветением, второе – сразу после цветения, третье – через две недели после второй обработки.

Вредители вишни и борьба с ними
Тля на вишне

Иногда вишневые деревья поражает тля, и особенно страдают от нее саженцы вишни. Появляющиеся на листьях и побегах ранней весной мелкие личинки тли образуют целые колонии, а их летающие самки-расселительницы разносят тлей по всему саду. Как бороться с тлей на вишне? В момент появления личинок, до распускания почек и при температуре воздуха не ниже 5 ºC вишню опрыскивают нитрафеном или олеокупритом, а чуть позже, но до начала цветения, проводят обработку карбофосом, метафосом или фосфамидом. В течение лета при необходимости обработку инсектицидами можно повторить.

Черви в вишне

Как обидно бывает садоводу, когда долгожданный урожай безнадежно испорчен – червивая вишня далеко не на все годится. Откуда же берутся червяки в вишне? Виной всему вишневая муха – крошечный вредитель, проводящий зиму в коконе в верхнем слое почвы, а как только становится тепло, муха вылетает и питается падью тлей и соком плодов вишни, откладывая в них яйца. Развивающиеся в течение двух-трех недель личинки мухи едят мякоть плодов, прокладывая ходы вокруг косточки, потом выползают из вишен, падают на землю и сооружают вокруг себя кокон в ожидании зимовки, а пораженные ими плоды гниют и осыпаются.

Ранние сорта вишен вишневая муха поражает намного реже, чем среднесозревающие и поздние. Обработка инсектицидами (Искрой, Актарой, Молнией) против вишневой мухи проводится дважды: первая – когда прогреется земля и температура воздуха станет выше 18 ºC, а мухи массово начнут вылетать из-под земли. Ориентируйтесь на цветение акации. Повторную обработку проведите через 10-15 дней после первой, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

Кольчатый шелкопряд на вишне

Если вы заметите на ветках вишни паутину, значит, вы имеете дело с кольчатым шелкопрядом – ночной бабочкой бежевого цвета с темной полосой на верхних крылышках, темно-серая мохнатая гусеница которой длиной до 6 см питается почками и листьями вишни, плетя паутинные гнезда в развилке ветвей – вот откуда паутина на вишне. Живут гусеницы колониями, окукливаясь в свернутых листьях.

Удаляйте обнаруженные яйцекладки в пасмурную погоду вручную и сжигайте их, весной перед цветением обработайте вишню карбофосом, метафосом, хлорофосом, золоном или подобным инсектицидом. Обработка дерева до распускания почек нитрафеном или олеокупритом тоже дает хороший результат.

Другие насекомые вредители

К большому сожалению, у вишни много врагов в мире насекомых. Вредители вишни почти те же, что у сливы и черешни, и это облегчает садоводам борьбу с насекомыми. Итак, кроме тех вредителей, о которых мы уже вам рассказали, вишню поражают: бурый плодовый клещ, вишневая побеговая, фруктовая полосатая и плодовая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, вишневый и грушевый трубковерты, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица, пуховый и непарный шелкопряды, красный яблонный клещ, минирующая моль, пяденица обдирало, подкоровая листовертка и яблонная стеклянница. Однако если вы выдерживаете в своем саду высокий уровень агротехники, следите за здоровьем деревьев и не пренебрегаете профилактическими работами, вы может никогда не узнать, как выглядят эти насекомые.

Чем обработать вишню – профилактика
Когда и чем опрыскать

Первую весеннюю профилактическую обработку вишни нужно провести до начала сокодвижения. Предварительно осуществляется обрезка вишни, обработка срезов однопроцентным раствором медного купороса с последующим покрытием крупных ран садовым варом. Не забудьте побелить стволы и скелетные ветки известью. Затем растворите в десяти литрах воды 700 г мочевины и опрыскайте вишни и приствольные круги вокруг стволов. Мочевина защитит деревья от зимовавших в их коре и в почве приствольного круга вредителей, уничтожит возбудителей грибковых и инфекционных болезней, а также снабдит вишни необходимым для развития зеленой массы азотом.

Если вы опоздали, и почки на вишне уже начали набухать, мочевина может вызвать их ожог, поэтому вместо нее обработайте деревья нитрафеном, фитавермом, акарином, агравертином или другим препаратом подобного действия. В это же время проведите обработку вишни Цирконом или Экоберином, чтобы повысить ее сопротивляемость болезням и погодным катаклизмам.

Осенью, после опадания листьев, проведите санитарную обрезку веток с последующей обработкой срезов, ран и трещин медным купоросом, а затем садовым варом. Все растительные остатки вместе с опавшей листвой соберите и сожгите. После первых заморозков проведите обработку вишни и грунта под кроной пятипроцентным раствором мочевины.

Обработка от болезней

В начале бутонизации вишню обрабатывают от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза суспензией хлорокиси меди из расчета 35 г на 10 л воды или однопроцентным раствором бордоской жидкости. Сразу после цветения проведите повторную обработку вишни фунгицидами (бордоской смесью или хлорокисью меди) от грибковых болезней. Если опоздаете, и листья уже начнут раскрываться, вместо этих химикатов, вызывающих ожог листьев, воспользуйтесь другими препаратами – купрозаном, фталаном, каптаном. Третью обработку вишни бордоской жидкостью или хлорокисью меди проводят за три недели до сбора урожая, а четвертую – после него.

Обработка от вредителей

После первой весенней обработки вишни мочевиной от зимовавших в коре и в почве насекомых, которую проводят до распускания почек, следует вторая, осуществляемая в период бутонизации. Ее можно совместить с опрыскиванием вишни от болезней, добавив в раствор хлорокиси меди 80 г карбофоса или 60 г бензофосфата. Сразу после цветения деревья опрыскивают против пилильщиков раствором бензофосфата (60 г на 10 л воды) или карбофоса (80 г на 10 л воды).

За три недели до созревания плодов обработайте вишню раствором карбофоса или другого сходного препарата против плодожорки. После сбора урожая еще раз опрыскайте вишню карбофосом, бензофосфатом, переметрином или другим химикатом похожего действия.

Подкормка вишни
Чем подкормить

Первая весенняя обработка вишни и приствольного круга мочевиной – комплексная. Она является и защитой от вредителей и болезней, и подкормкой нитратами одновременно. Во время цветения можно удобрить вишню жидким куриным пометом, однако это не обязательно. После цветения в приствольный круг вносится навоз под перекопку или в виде раствора. Можно использовать и сухие питательные органические смеси в соответствии с инструкцией производителя. Если в этот период нет дождей, то лучше проводить жидкие подкормки.

Летом два-три раза осуществляют внекорневые опрыскивания вишни азотосодержащими препаратами: первую – в середине июля, а потом не раньше, чем через три недели. Если вы обнаружите, что вишня испытывает недостаток какого-либо элемента, проведите внекорневую подкормку препаратом, содержащим его. После плодоношения удобряйте приствольный круг компостом, перепревшим навозом или другой органикой.

Осенняя подкормка должна включать в себя минеральные составы кальция, калия и фосфора. В этот же период производят известкование недостаточно кислотного грунта. После первых заморозков внесите в приствольный круг под перекопку на глубину 8 см калиево-фосфорные удобрения.

Как бороться с разрастанием

Новые современные сорта вишни поросли не дают, и если вы решили купить саженцы в магазине, вам стоит знать, что культурные сорта вишен делятся на три группы:

корнесобственные: к ним относятся сорта Владимирская, Шубинка, Апухтинская и другие. Деревья этих сортов образуют прикорневую поросль, но отпрыски сохраняют все сортовые отличия и прекрасно подходят для замены старого дерева;
сортовые вишни: Малиновка, Молодежная, Расторгуевская – образуют поросль из дичков, которую лучше всего удалять;
сортовые вишни на семенных подвоях: от сеянцев Владимирской и Шубинки, например, – они поросли не дают.

Если вы не хотите сражаться с порослью, отдайте при покупке саженцев предпочтение третьей группе – тем, что на семенных подвоях. Но если у вас уже растет дерево, которое дает ненужную поросль, возникает вопрос, как вывести вишню, которая разрастается и отнимает питание у материнского дерева. Вместо рыхления используйте мульчирование приствольного круга, поливайте вишню редко, но обильно, регулярно проводите санитарную обрезку дерева, убирайте из-под вишни опавшие плоды, чтобы из их косточек не росли дички – эти меры способствуют уменьшению образования корневых отпрысков. Появляющиеся побеги нужно удалять немедленно по мере их появления, но обрезки секатором надземной части недостаточно, поскольку в земле останутся почки, образующие позже более мощные побеги.

Лучше поздней осенью или ранней весной откопать порослевые побеги от горизонтального корня вишни и отрубить их топором, не оставляя пеньков, а место сруба замазать садовым варом, чтобы из него больше ничего не росло. Можно ограничить площадь прорастания корневой поросли, вкопав вокруг вишни на глубину полметра куски шифера.

Однако даже если вишня в саду разрослась слишком сильно, старайтесь не использовать для уничтожения поросли гербициды – даже они не гарантируют нужный результат, и на месте одного побега вырастут три новых, а кроме того, вы можете причинить вред материнскому дереву.

Как избавиться от вишневой поросли

1. Механические методы:

Удаление поросли вручную. Выкапывание - аккуратно выкопайте всю поросль с корнем, стараясь не повредить корни материнского дерева.

Срезка - срезайте поросль секатором или острым ножом как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков, иначе они могут стимулировать рост новых побегов.

Окольцевание. Сделайте кольцевой надрез коры на стволе вишни на высоте 10-15 см от земли. Это кольцо должно быть шириной 1-2 см и полностью опоясывать ствол.

2. Химические методы:

Использование гербицидов - системные гербициды, которые поглощаются листьями и стеблями поросли и затем переносятся к корням, где убивают растение. Примеры: "Арбонал", "Раундап", "Ураган".

Контактные гербициды - эти гербициды убивают только те части растения, на которые они попадают. Примеры: "Глифосат", "Торнадо".

3. Профилактические методы:

Не перекапывайте почву вокруг вишни: Это может стимулировать рост спящих почек на корнях и привести к появлению новой поросли. Мульчируйте почву вокруг вишни - она поможет подавить рост сорняков и поросли.

Регулярно осматривайте вишню - своевременно удаляйте появляющуюся поросль.

Важно - перед использованием гербицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Не используйте гербициды в ветреную или дождливую погоду. Будьте осторожны, чтобы гербициды не попали на другие растения.


Вот немного информации и советов по ухаживанию за вишней. Конечно все это делать довольно сложно и время на это нужно. Но начать хотя бы с малого того стоит, это обрезка,подкормка, обработок дерева от болезней и вредителей.... делать для начала хотя бы какой то минимум. Надеюсь эта информация принесет кому то пользу.

Извини Наташа, не заметил твой вопрос. По разному было, и в процессе совершенствования и с помощью двух друзей, один доктор сельхоз наук а второй кандидат сельхоз наук. Вот на это потратил 20 лет жизни.

Это очень нужная статья. Спасибо.Теперь булу знать

конечно же пользуйся советами. Хорошо когда есть у кого спросить совета. Я когда начинал заниматься садоводством....ох и сколько раз мне приходилось наступать на чьи то грабли, делать ошибки,потом исправлять многое. Поэтому стараюсь подсказывать чтобы кто то этих ошибок не повторял. Стараюсь побольше информации выложить в темах но когда есть конкретный вопрос тогда становится чуточку легче,понимаю что этот вопрос желательно расширить,выложить его более понятливо.

Про вишню вот почему то когда погода дождливая в ягодах червяки заводятся.

Я вообще боюсь опрыскивать... химикатами..

Это тебе так кажется, проблема здесь не в дождях..... это результат работы вишневой мухи которая отложила яйца на плодах вишни и как результат червячки. Нужно вовремя обработать дерево от вишневой мухи. Вот как выглядит эта зараза на фото. Кстати она же и поражает черешню.




Если так сильно уж боишься то используй Калипсо, препарат даже пчелам не токсичен.

Дадада и в черешне тоже чевряки есть. А вот эту муху первый раз вижу, в живую не видела ни разу.
Калипсо.запишу, бо забуду.

пока не записала то добавлю..... препарат работает 20 суток, его норма - 3 мл на 10л воды. Смотришь когда ягода начинает менять цвет,с зеленой становится желтоватой но еще не красной.тогда и обработай. Кстати этот препарат если у тебя есть картофель на огороде то он прекрасно справляется с колорадским жуком (как со старым,так и с молодым,так и с яйцами)

Есть еще один очень хороший препарат от вишневой мухи, это Эксирель.
Нормы расхода препарата - 7,5мл на 10 л воды
Спектр действия - Муха вишневая
Способ и время обработок, период внесения - Начало массовой яйцекладки (начало окраски плодов)
Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) - 20
Кратность обработок - 2

для достижения максимального результата необходимо провести две последовательные обработки. Лучше всего применять Эксирель на ранних фазах развития культуры, когда вредители еще не многочисленными;
для повышения эффективности, особенно против сисиних вредителей, необходимо добавлять адъювант Кодасайд в норме 20 гр на 10 л воды.

Все записала. Спасибо.

Умничка. Это пригодится тебе в следующем году.Если потеряешь то знаешь к кому обратиться. Мне пора в гости собираться .Приятного тебе дня.

Хорошо. Удачных посиделок тебе.