ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, правильность обрезки плодовых деревьев Опции

[Strannik]

Обрезка – это частичное или полное удаление веток, позволяющее задать высоту дерева, сформировать его крону, повысить урожай, качество плодов и продлить срок жизни растения.
Обрезка молодых деревьев позволяет ускорить плодоношение и сформировать правильную, удобную, красивую и хорошо вентилируемую крону. Это мероприятие включено в обязательную ежегодную программу по комплексному уходу за садом. Вместе с тем есть множество правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтобы не навредить.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ
1.
Использовать только острый садовый инструмент.

2.
Стараться минимизировать площадь среза.

3.
Однолетние побеги обрезают над почкой, а многолетние над ответвлением.

4.
При полном удалении ветки обрезку производят на кольцо. Нельзя оставлять пенек, так как он впоследствии высыхает и начинает гнить, а в результате образуется дупло.

5.
Выбирайте сильную внешнюю почку.

6.
Угол примыкания ветки к стволу должен составлять 45-60 градусов.

7.
Чтобы не повредить кору, перед спиливанием ветки делают надпил с противоположной стороны.

[Strannik]

ВИДЫ ОБРЕЗКИ
В зависимости от целей и задач различают следующие виды обрезки:

1.Санитарная – удаление поврежденных, обмороженных, больных и засохших веток. Этот вид может проводиться в любое время, независимо от сезона.

2.Формирующая – этот тип обрезки позволяет правильно сформировать крону плодового дерева или придать нужную форму декоративному.

3.Поддерживающая – служит для ограничения роста кроны и препятствия ее загущению. Этот вид обрезки позволяет сохранить способность дерева к плодоношению и повысить качество урожая.

4.Омолаживающая – этот тип обрезки позволяет омолодить дерево, продлить его срок жизни и повысить плодоношение на 20-60%.
Еще один вид – обрезка на обратный рост. Это понятие подразумевает работу с запущенным деревом, сортовой особенностью которого является низкая сила побегообразования. Не обойтись без такой обрезки, когда дерево 4 лет состоит из трех-пяти длинных веток, на которых не образуется побегов. Специалист обрезает все ветки, оставляя одну наиболее удачную, которую укорачивает для стимуляции ветвления и уже на ней формирует правильные скелетные ветви.
Наименее травматичной будет обрезка деревьев, пока не началось активное сокодвижение и рост растения, то есть в период покоя. Важно успеть до того, как распустятся почки, начнется цветение и активный рост побегов.
ВЕСНА
Самой оптимальной считается весенняя обрезка дерева. Обусловлено это тем, что зимняя стужа и ветры позади, но дерево еще в состоянии покоя. В этот период можно проводить любой вид обрезки. Деревья переносят ее лучше, чем в другие периоды. Важно соблюдать температурный режим. Если на улице морозно, то ветки ломкие и легко повреждаются, поэтому лучше повременить. Правильней будет обрезать при устойчивом плюсе в дневное время. Оптимальной будет температура 0 +5 градусов.
Летом не рекомендуется производить обрезку плодовых деревьев. Но есть и исключения. Можно подрезать молодые побеги, проводить прищипку. Лето – это самое время убирать волчки, причем чем раньше его убрать, тем лучше. Волчки – это молодые ветки, растущие вертикально. У них большой потенциал роста, и за один сезон они могут достигнуть длины в 2 м. При этом они забирают на себя большой объем питательных веществ, загущают крону, но не дают плодов.
Но убирать все волчки не стоит. Дерево за счет них обновляется, и если вы видите такую ветку в хорошем месте, то ее можно оставить и использовать в будущем для обновления скелетных ветвей.

Летом часто обрезают грушу именно из-за повышенной склонности к образованию волчков. После того как проводили весеннюю обрезку их образуется очень много. Можно обрезать, если проснулась совсем не та почка, на которую вы рассчитывали, а та, что идет внутрь кроны.
В южных регионах с мягкой зимой предпочтительной является осенняя обрезка дерева, когда оно сбросило листья и готовится уйти на покой. За счет этого можно снизить нагрузку на дерево, улучшить его зимовку. В Подмосковье не рекомендуется обрезать осенью, так как в результате снижается морозоустойчивость садовых деревьев. Можно только убрать больные ветви и волчки. Также обрезают загущающие ветки. Проводится это с целью снижения снеговой нагрузки, способной сломать ветви. Если вы осуществляли частичные обрезочные мероприятия осенью, то, вероятно, весной, когдВ южных регионах в бесснежные зимы делают обрезку, так как фруктовые деревья находятся в состоянии покоя. Зимой в условиях Московской области обрезку садовых деревьев не выполняют. Хотя промышленные садовые хозяйства такие работы проводят. На самом деле работать зимой неудобно из-за снежного покрова. При минусовых температурах ветки становятся ломкими, а поэтому можно повредить то, что было ценным. Но в любом случае действовать надо по погоде. а начинается сезон работ в саду, у вас будет меньше работы.
Часто бывало, что февраль был теплым и бесснежным, и деревья пробуждались раньше срока. А важно захватить период, пока не началось активное сокодвижение, не распустились почки, а только набухли. Поэтому целесообразно произвести обрезку в конце февраля, то есть начинать раньше. Но в таком случае есть угроза возврата заморозков. Если они короткие и небольшие – это не страшно. Но когда после потепления наступает сильный мороз, обрезанным деревьям угрожает обморожение, ветки может побить.

Для проведения обрезки плодовых деревьев используются следующие инструменты:

1.ручной секатор;
2садовая пила – обычная плотницкая не подойдет, так как получается менее качественный срез, к тому же затруднен доступ к веткам, возможно повреждение соседних;
3.садовый нож;
4.высотный секатор.

Профессионалы работают секатором, а обрезание крупных ветвей делают маленькой бензопилой.

Весь используемый садовый инструмент должен быть острыми. Секатор к тому же должен давать ровный срез, без закусывания и приминания древесины. Многие рекомендуют дезинфицировать рабочий инструмент, применяемый для обрезки, чтобы не распространять заболевания и грибки.

[Strannik]

В первые шесть лет правильно формируют основной скелет. Ключевая задача – чтобы выросла правильная крона. Обрезку молодых деревьев сводят к выбору скелетных ветвей, составлению ярусов и удалению нежелательной поросли. Обрезка в этом случае ускоряет сроки плодоношения и позволяет избежать проблем с обламыванием веток, угол примыкания которых слишком маленький. Если в молодом возрасте не обрезать дерево, то оно формируется произвольно. От того насколько правильно проводили обрезку напрямую зависит урожай и удобство его сбора.
Таким образом обрезка молодых деревьев включает следующие этапы:

1.обрезка центрального проводника
2.формирование первого яруса;
3.обрезка слабых и мешающих ветвей и формирование второго яруса;
4.по достижении высоты 2-2,5 м проводится обрезка центрального проводника над верхней веткой для ограничения роста в высоту.

Взрослые деревья обрезают иначе. Это больше уходовая процедура, а не формирующая. При этом проводят прореживание и укорачивание. Если дерево сформировано правильно, то удаляется лишняя поросль, больные и поврежденные ветки, а также волчки. Годовые побеги укорачивают. Если же взрослое дерево не подвергалось обрезке и формированию в молодом возрасте, то это усложняет ситуацию. Специалисты в таком случае говорят об упущенном времени, ведь после обрезки плодовое дерево вернется к самому началу.

Бытует мнение, что дерево нельзя подвергать кардинальной обрезке, что оно может погибнуть. Это не так! На самом деле, если растение вполне здоровое, то в его корнях есть достаточный запас веществ для роста. Поэтому можно омолодить даже старые плодовые деревья, и продлить срок их жизни и плодоношения. Но нужно все сделать правильно, без ошибок.
Срезы и спилы для деревьев и кустов – это раны. А раны принято обрабатывать. Садоводы уверены, что каждую ранку нужно замазать садовым варом. В книгах советуют большие спилы замазывать краской на олифе. Цель – предотвратить заражение, ускорить заживление. Но единого мнения на данный счет у профессионалов нет. Более того большинство против обработки срезов.
Дерево – это живой организм без нервной системы. Оно реагирует на рану не так как человек или животное. О том, что есть повреждение дерево узнает благодаря повышенному испарению влаги. Поэтому если замазать спил садовым варом, который есть в ближайшем магазине, можно наоборот удлинить срок заживления. Дело в том, что под такой замазкой рана не дышит, влага не испаряется, и дерево думает, что все хорошо. А ведь нужно, чтобы срез затянулся корой.
Тем не менее есть препараты, которые действительно способствуют заживлению. Ключевой фактор – они дышат. Например, паста РанНет. Помимо защиты средство имеет схожий с корой цвет, благодаря чему маскируются срезы, и дерево выглядит эстетично.
Особого ухода обрезанным деревьям не требуется. Нужно обеспечить регулярный и качественный полив. Для хорошего роста и плодоношения, а также для подготовки к зимовке и закладке плодовых почек на будущий год, необходимо проводить подкормки сезонными удобрениями. Также требуется стандартный набор профилактических обработок против грибковых заболеваний. Важно следить и вовремя защищать дерево от вредителей.

Обрезка вне зависимости от сезона и вида – сложное и травмирующее мероприятие для любого резидента сада. Если вы просите соседа, пока как сделать… Результат не всегда может быть положительным. Хотите получать хороший урожай и повысить качество плодов, тогда работы по обрезке садовых деревьев нужно доверить опытным специалистам. Это поможет избежать ошибок.

[Strannik]

ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО ЦЕЛЯМ

1. Санитарная обрезка

Санитарная обрезка деревьев, как следует из ее названия, проводится с целью санитарной чистки кроны. В ходе санитарной обрезки из дерева или кустарника удаляют сухие, больные, обломанные и подмерзшие ветви.

Санитарная обрезка плодовых деревьев - самый первый и обязательный элемент любой обрезки. В чистом виде часто применяется при обрезке дикорастущих и декоративных деревьев и кустарников, а также в оперативном порядке на протяжении всего года при уходе за плодовыми деревьями в случае появления больных и поломанных ветвей.

Санитарная обрезка сада позволяет сохранять растения в надлежащем состоянии на протяжении всего года. Это хорошая профилактическая мера против развития болезней.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников не требует особых знаний и опыта, разве что по техника удаления (спила и среза) ветвей, и может выполняться даже не опытным человеком.

2. Формовочная обрезка (формирующая обрезка)

Формовочная обрезка деревьев - направлена на формирование красивой и удобной формы кроны.

Проводится с самого первого года жизни растения, и по мере роста дерева и формирования основных скелетных ветвей постепенно сходит на нет.

Формирующая обрезка плодовых деревьев в чистом виде встречается только на молодых растениях. На старых деревьях формовочная обрезка вновь становится актуальной после проведения омолаживающей обрезки.

3. Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка старых деревьев - весьма специфичный вид обрезки. Цель омолаживающей обрезки - спровоцировать рост новой древесины и образование молодых почек за счет удаления части старых ветвей.

Омолаживающая обрезка деревьев начинается с определённого возраста и продолжается на протяжении всей жизни. Омоложение садовых деревьев проводят по мере необходимости. А для плодовых кустарников омолаживающая обрезка - это ежегодная процедура.

Самым ярким примером омолаживающей обрезки деревьев является радикальная обрезка на пень, когда у старого дерева спиливают почти весь ствол, оставляя только самую нижнюю часть растения с несколькими молодыми веточками. Из этих веточек в последствии формируют практически новое дерево.

4. Прореживающая обрезка (поддерживающая обрезка)

Одна из основных целей обрезки - прореживание кроны дерева с целью улучшения освещённости и проветриваемости дерева или кустарника. Для этого и предназначена прореживающая обрезка.

Во время прореживающей обрезки из кроны дерева удаляют все неудачно расположенные ветви: пересекающиеся, трущиеся, затеняющие друг друга, конкурирующие между собой, уродливые, растущие внутрь кроны, резко вверх или вниз, под острым углом, из развилки).

Часть загущающих крону ветвей убирают совсем, другие укорачивают и переводят на боковое ветвление.

Прореживание кроны желательно проводить ежегодно начиная со 2-го -3-го года жизни.

5. Обрезка на плодоношение

Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения - очень специфичный вид обрезки с характерными только для нее приемами.

Обрезка на плодоношения проводится в основном на еще молодых деревьях для повышения урожайности и ускорения вступления в плодоношение. На более взрослых деревьях этот вид обрезки правильнее называть - регуляцией плодоношения, поскольку количество плодов уже чаще не увеличивают, а специально уменьшают.

Обрезка на плодоношение считается наряду с формовочной обрезкой плодовых деревьев и кустарников считается самым сложным видом обрезки, требует определенных знаний и опыта и должна выполнятся специалистом.

На практике в саду в подавляющем большинстве случаев проводится так называемая комплексная детальная обрезка плодовых деревьев и кустарников, которая сочетает в себе несколько видов обрезки одновременно.


ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Осенняя обрезка

Осенняя обрезка плодовых деревьев осенью очень популярна и имеет целый ряд преимуществ перед весенней обрезкой.

Сроки осенней обрезки сада в Подмосковье - начало-середина октября - конец ноября после сбора урожая и начала листопада.

Осенью не желательно обрезать косточковые культуры (слива, вишня, черешня, алыча, абрикос), поскольку в это время они выделяют много камеди. Зато осень - лучшее время для обрезки плодовых кустарников (смородина, крыжовник, малина и ежевика).

2. Весенняя обрезка

Обрезка плодовых деревьев весной во многом сходна с осенней обрезкой сада.

Весной можно обрезать все виды садовых деревьев и кустарников.

В Москве и Московской области весенняя обрезка плодовых деревьев проводится до начала активного сокодвижения с конца февраля до середины апреля (в отдельные годы до начала мая).

3. Летняя обрезка

Обрезка плодовых деревьев летом позволяет ускорить формирование плодового дерева или кустарника и уменьшить интенсивность последующих обрезок.

Летняя обрезка сада является лишь дополнением к обрезке плодовых деревьев осенью или весной.

4. Зимняя обрезка

Обрезка плодовых деревьев зимой проводится только в исключительных случаях, когда по каким-то причинам невозможно сделать обрезку сада весной или осенью. По сути зимняя обрезка ничем не отличается от весенней или осенней.


ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ

1. Интенсивная (радикальная) обрезка

При обрезке старых запущенных деревьев и кустарников очень часто удаляют больше половины ветвей. Такая обрезка считается интенсивной. Самый яркий пример радикальной обрезки плодовых деревьев - омолаживающая обрезка на пень.

Важно понимать, что интенсивная обрезка сада - мера вынужденная. Удаление большого количества веток за один раз приводит к ослаблению дерева, возникает дисбаланс между надземной и подземной частью растения, что может привести к отмиранию корней.

По возможности надо избегать слишком интенсивной обрезки, стараясь растянуть формирование кроны на несколько лет. Если все же пришлось удалить много веток сразу, то необходимо компенсировать ослабление дерева интенсивной агротехникой: внесение удобрений, полив, обработка от болезней и вредителей, уход за приствольным кругом и т.п.

2. Щадящая обрезка

Щадящая обрезка плодовых деревьев предпочтительнее радикальной. Чем чаще проводится обрезка, тем более щадящей она становится со временем.

В очень щадящем режиме обрезают молодые деревья в период их формирования. Это делается для того, чтобы не затянулось начало плодоношения и сохранился каждый плод. Затем интенсивность несколько увеличивают и поддерживают в разумном пределе (до 30% удаленных ветвей за одну обрезку) путем ежегодной обрезки.

[Strannik]

Правильная и своевременная обрезка плодовых деревьев в весенний период позволяет каждому хозяину получить хороший урожай, а также наблюдать за здоровыми и сильными растениями.

Мало кто знает, но именно во время обрезки удаляются слабые, больные и плохо развитые ветви, а здоровые и сильные получают больше необходимых питательных веществ, поэтому такой процесс омолаживает дерево, увеличивает урожайность и стимулирует рост новых веток.

Когда обрезать деревья весной?

Лучшим временем для обрезки плодовых деревьев считается конец февраля - марта, ведь в этот период, именно деревце еще спит, и ничего нового еще не успело вырасти или зацвести.

Опытные специалисты рекомендуют в этот период заниматься обрезкой - персиковых и абрикосовых деревьев, а вот обрезку груш и яблонь оттянуть до середины - конца апреля.



Послепосадочна обрезка

Послепосадочную обрезку проводят с целью восстановления баланса между поврежденной при посадке корневой частью и надземной. Это необходимо именно для того, чтобы корни быстрее прижились, и можно было бы начать формировать крону дерева.
Оздоровительная обрезка

Во время проведения оздоровительной обрезки выстригают все поврежденные и больные ветви, а также ветви, пораженные гнилью, растительными заболеваниями и вымерзшие.

Важно знать! Ветви, пораженные какой-то болезнью, необходимо сжечь, их нельзя использовать для компоста.

[Sunshine]

Важно знать! Ветви, пораженные какой-то болезнью, необходимо сжечь, их нельзя использовать для компоста.

Володя, а что ты скажешь, по поводу поражения какой то напастью, абсолютного большинства деревьев и кустарников
Происхождение этих пятен, загаженная эко среда?

[Strannik]

Володя, а что ты скажешь, по поводу поражения какой то напастью, абсолютного большинства деревьев и кустарников
Происхождение этих пятен, загаженная эко среда?

Не только...климат сильно меняется,появляются новые заболевания и новые виды вредителей с которыми сложнее бороться стало.К тому же если вспомнить былые времена,это времена Союза то тогда все леса,посадки в полях обрабатывались....сейчас этого никто к сожалению не делает а это сильные очаги как заболеваний так и размножению вредителей.

[Рай Я]

Влад, не, мне такое не осилить.. Это нужно перед тем как каждую ветку обрезать и смотреть твои рекомендации.)))
Я обрезаю как мне захочется. Наверное поэтому у меня нет урожая.)))

[Strannik]

Влад, не, мне такое не осилить.. Это нужно перед тем как каждую ветку обрезать и смотреть твои рекомендации.)))
Я обрезаю как мне захочется. Наверное поэтому у меня нет урожая.)))

Не торопись,не все сразу...я тоже не могу все за день обьяснить,гужно терпение и выдержка.Потихоньку буду что то добавлять,а пока в саду находусь

[Рай Я]

Не торопись,не все сразу

Хорошо, я подожду февраль потом буду приставать с расспросами.
Вот еще смотри у меня есть деревце, которому 3 года я его не обрезала ни разу, можно его сейчас обрезать( ну в смысле весной) Оно вытянулось вверх а не распушилось.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

А еще смотри я верхушку дубу отхерякала, неправильно, да?

[Strannik]

Хорошо, я подожду февраль потом буду приставать с расспросами.
Вот еще смотри у меня есть деревце, которому 3 года я его не обрезала ни разу, можно его сейчас обрезать( ну в смысле весной) Оно вытянулось вверх а не распушилось.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

А еще смотри я верхушку дубу отхерякала, неправильно, да?

Конечно можна,весной....дуб рубанула нормально,молодец

[Рай Я]

ой, завтра еще сфоткаю рябину дуболистную, она у меня почему то не растет, ей уже лет пять а она 1,5 метра всего.

дуб рубанула нормально,молодец

фух.. хорошо. Это у меня на улице все деревья растут..))) Но не хочу, чтобы дуб был высокий.

[Strannik]

ой, завтра еще сфоткаю рябину дуболистную, она у меня почему то не растет, ей уже лет пять а она 1,5 метра всего.


фух.. хорошо. Это у меня на улице все деревья растут..))) Но не хочу, чтобы дуб был высокий.

Правда не понимаю зачем он тебе но сделала хорошо

[Рай Я]

Правда не понимаю зачем он тебе но сделала хорошо

ну красивый же. Ну Вов. У него листики красные.

[Strannik]

ну красивый же. Ну Вов. У него листики красные.

не спорю,конечно красиво.... но это все таки Дуб и его место скорее в лесу. Дело в том что дуб занимает очень много пространства и рядом с ним ничего нормально расти и плодоносить не будет,дуб заберет все на себя. У меня к примеру возле сада растет дубовая посадка, пришлось метров 30 отступить от посадки и тогда высаживать деревья. У дуба очень мощная корневая система,он задавит все растущие рядом деревья.

[Буська-бяка]

не спорю,конечно красиво.... но это все таки Дуб и его место скорее в лесу. Дело в том что дуб занимает очень много пространства и рядом с ним ничего нормально расти и плодоносить не будет,дуб заберет все на себя. У меня к примеру возле сада растет дубовая посадка, пришлось метров 30 отступить от посадки и тогда высаживать деревья. У дуба очень мощная корневая система,он задавит все растущие рядом деревья.

у нас тут грецкий орех такой, рядом с ним ничего не растёт,давит всё .

[Strannik]

у нас тут грецкий орех такой, рядом с ним ничего не растёт,давит всё .

абсолютно верно, то же самое касается и ореха сильная корневая система,давит все что растет рядом. Здесь нужно делать выбор, или оставить орех и больше ничего не высаживать или все таки его лучше убрать.

[Strannik]

Вот еще пример формировки и обрезки молодых деревьев
1-й год или год посадки дерева - обрезаем все боковые ветки.
2-й год - делаем обрезку боковых веток на длину примерно 30см. Верхушку можно не трогать но если сильный прирост то верхушку я укорачиваю но 30% от однолетнего прироста.
3-й год -верхние ветки обрезаются на 20-25 см ,боковые примерно 40 см.
4-й год -разделываем ветки 3-го года роста ,удаляем самые тонкие ветки и маленькие ,ветки которые растут во внутрь.
5-й год -ограничиваем рост дерева вверх на высоте 3-3.50м ,убираем ветки которые затеняют одна другую.
6-год и далее -удаляем ветки которые растут во внутрь или вертикально,промовдим омоложение веток,ветки которые старше 3 лет вырезаем на сучок.
Пример как все это делается на фото ниже.

[Strannik]

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОСЕНЬЮ
Одним из главных пунктов ухода за взрослыми или молодыми саженцами плодовых деревьев является своевременная обрезка. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными. Обрезка выполняет две основные задачи: формирование кроны и освобождение дерева от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие.
Если дерево взрослое – проведение омолаживающей обрезки придаст ему новых сил и продлит годы, не меняя качественный и количественный показатель урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, а в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.

Осенняя обрезка подразумевает удаление больных, сухих и старых ветвей, то есть выполняет преимущественно санитарную функцию. Осенью деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка ветвей максимально мягко скажется на состоянии саженца.
Осенняя обрезка яблони. Молодые саженцы аккуратно обрезают секатором – на треть укорачивая приросты текущего года. После проведения мероприятия яблоню не трогают в течение пяти лет с условием того, что растение не быстро разрастается в высоту.
Как обрезать взрослую яблоню осенью?

– первым делом обрежьте сломанные или высохшие ветки;

– вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;

– обрежьте ветки, которые растут под острым углом;

– все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу;

– все обрезанные ветки сожгите.

При правильном проведении обрезки в следующем году Вас ждут крупные и здоровые плоды.
Обрезка груши. Формировать саженцы груши рекомендуется уже с раннего возраста: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Осенняя обрезка взрослого представителя включает в себя: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Рекомендуется также укоротить на треть молодые побеги и макушку, если дерево сильно тянется вверх. Это укрепит общее состояние груши, усилит ветвление и даст новый толчок для развития почек. Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.
Когда обрезать сливу и черешню? У молодых деревьев сливы побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Осенью удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать.

Осеннюю обрезку черешни проводят не только санитарную, как у других садовых культур, но и чтобы омолодить дерево. Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести - восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.
Обрезка прочих садовых деревьев. Осенняя обрезка плодовых культур, как мы уже разобрали, в основном включает в себя удаление старых и больных побегов. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.
Существует 2 техники осенней обрезки: 1. Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.

2. Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Чтобы поддерживать свой сад в декоративном и живописном виде, необходимо следить за состоянием растений. Удобрять, проводить профилактические обработки от болезней и вредителей, формировать крону и периодически омолаживать деревья. В благодарность за трудоёмкий уход плодовые деревья порадуют Вас обильным урожаем и очень вкусными плодами на долгие годы.

[Рай Я]

не спорю,конечно красиво.... но это все таки Дуб и его место скорее в лесу. Дело в том что дуб занимает очень много пространства и рядом с ним ничего нормально расти и плодоносить не будет,дуб заберет все на себя. У меня к примеру возле сада растет дубовая посадка, пришлось метров 30 отступить от посадки и тогда высаживать деревья. У дуба очень мощная корневая система,он задавит все растущие рядом деревья.

смотри, а если вокруг дуба не убирать траву и не обкапывать его. Верхушку обрезать, сделать что то в виде бонсая, только на природе.
Так же он не будет вредить деревьям?
Хотя он у меня растет в одиночестве, деревья метрах в 6 от него.

[ShakuDancer]

Привет.
А яблоню подстригаешь?
Ей вообще это нужно?

[Strannik]

Привет.
А яблоню подстригаешь?
Ей вообще это нужно?

обязательно, любому дереву нужно делать обрезку. От этого зависит качество выращенной продукции,размер плодов. Главно понимать что ты хочешь от дерева,какую делать форму дерева.Это может быть Разряженно- ярусная крона,Чашевидная крона,Кустовидная крона,Мутовчато- ярусная крона,Веретено,Пальмет.... это зависит от схемы посадки деревьев (от расстояния между ними).Главное зачем нужна обрезка деревьев – это сохранение здоровья растения, продление максимальной декоративности (или урожайности).
Вот так примерно должно выглядеть ухоженное дерево, которому сделано обрезку. Фото с моего сада,правда фото давнее.

[жженый]

5.
Выбирайте сильную внешнюю почку

Что такое сильная почка и как её определить?

[ShakuDancer]

обязательно, любому дереву нужно делать обрезку. От этого зависит качество выращенной продукции,размер плодов. Главно понимать что ты хочешь от дерева,какую делать форму дерева.Это может быть Разряженно- ярусная крона,Чашевидная крона,Кустовидная крона,Мутовчато- ярусная крона,Веретено,Пальмет.... это зависит от схемы посадки деревьев (от расстояния между ними).Главное зачем нужна обрезка деревьев – это сохранение здоровья растения, продление максимальной декоративности (или урожайности).
Вот так примерно должно выглядеть ухоженное дерево, которому сделано обрезку. Фото с моего сада,правда фото давнее.

Ну у меня всего одна яблоня на участке из деревьев.
Вроде поняла, спасибо.
А чем лучше делать обрезку? Секатором можно?

[Рай Я]

А чем лучше делать обрезку? Секатором можно?

Шаку, ты секатор видела? )))

[ShakuDancer]

Шаку, ты секатор видела? )))

Конечно.
Я им работаю на даче, ветки обстригаю.

[Strannik]

Что такое сильная почка и как её определить?

Обрезка на почку производится, когда необходимо отстричь лишь часть ветвей. Обычно прием применяется в регулирующей или формирующей обрезке для сокращения густоты или расширения кроны.
Также важно правильно определять тип обрезки – на внутреннюю или внешнюю почку. Ветки отстригают на почку, смотрящую внутрь (к стволу), когда нужно:

загустить дерево;
поднять свисающие ветки;
усилить скелетные ветви.
На внешнюю почку (смотрит наружу) обрезка проводится, если необходимо:

расширить крону;
проредить середину растения;
повысить проходимость солнечных лучей в середину кроны.
В последнем случае солнечное воздействие делает плоды более сладкими и сочными. А хорошая вентиляция в кроне профилактирует развитие грибковых поражений.
Если обьяснить попроще то любая ветка на самом конце будет иметь маленькую почку,иногда даже не созревшую,далее почки будут покрупнее размером,вот с них и выбирать которая понравится. Если за год ветка у вас отросла к примеру 70 см то вы можете срезать 15см а можете и 40, это уже нужно смотреть по самому дереву в каком месте лучше было бы сделать срез.И не забываем конечно что почки есть как ростовые так и плодовые.
Самое главное, что сразу выдает разницу между ними это расположение на ветке:

- Плодовые почки чаще всего находятся в нижней части стебля или в узлах.

- Ростовые почки располагаются на концах побегов и стеблей.
Отличить плодовые почки от ростовых – это важный навык для тех, кто занимается садоводством или желает разобраться в процессах развития растений.

Какие же они плодовые и ростовые почки?
1. Самое главное, что сразу выдает разницу между ними это расположение на ветке:

- Плодовые почки чаще всего находятся в нижней части стебля или в узлах.

- Ростовые почки располагаются на концах побегов и стеблей.

2. Форма и размер:

- Плодовые почки обычно крупнее и пушистее, имеют округлую или овальную форму.

- Ростовые почки меньше и узкие, направлены вверх для роста растения.
Внешний вид:

- Плодовые почки могут иметь шероховатую поверхность, пушистые или гладкие.

- Ростовые почки чаще гладкие, без дополнительных элементов.
Цвет и выразительность:

- Плодовые почки часто имеют насыщенный цвет и выделяются на фоне.

- Ростовые почки светлее и могут быть менее выразительными.
Структура почки:

- При более детальном рассмотрении плодовая почка имеет цветущие пестики и тычинки.

- Ростовая почка чаще содержит бутоны для новых стеблей или листья.
Структура почки:

Время появления:

- Плодовые почки обычно формируются позже ростовых, когда растение готово к цветению и плодоношению.

- Ростовые почки появляются раньше, чтобы обеспечить рост и развитие дерева.

Понимание разницы между плодовыми и ростовыми почками поможет Вам определить стадию развития дерева, провести правильную обрезку дерева и получить богатый урожай, а не кучу листвы.

[Рай Я]

Конечно.
Я им работаю на даче, ветки обстригаю.

Секатор он же предназначен для тоненьких веточек, не более 2-3 см .)))
Сучкорезом можно обрезать чуть потолще ветки..))))

[ShakuDancer]

Секатор он же предназначен для тоненьких веточек, не более 2-3 см .)))
Сучкорезом можно обрезать чуть потолще ветки..))))

Насколько мне известно они разные есть.

[Strannik]

Ну у меня всего одна яблоня на участке из деревьев.
Вроде поняла, спасибо.
А чем лучше делать обрезку? Секатором можно?

Все зависит от толщины ветки,это может быть и секатор и сучкорез и высоторез и ножовка садовая так же.Главное делать дезинфекцию инструмента протирая его спиртом и следить чтобы лезвия были острыми.

[ShakuDancer]

Все зависит от толщины ветки,это может быть и секатор и сучкорез и высоторез и ножовка садовая так же.Главное делать дезинфекцию инструмента протирая его спиртом и следить чтобы лезвия были острыми.

Ну у меня пока из того что есть секатор.
Надо будет конечно ещё инструменты покупать для дачи.
Спасибо.

[Рай Я]

Насколько мне известно они разные есть.

ну если сила есть, то конечно можно и секатором деревья резать.))))

[ShakuDancer]

ну если сила есть, то конечно можно и секатором деревья резать.))))

Вон у соседей есть помощнее который берёт ветки потолще

[Strannik]

Секаторы как и сучкорезы есть разных размеров. Для покупки могу посоветовать инструмент таких фирм: Felco , Lowe, Due Cigni,Bahco PG12F, сучкорез Bahco P160-SL, высоторез Fiskars UPX82.
Инструмент не из дешевых но он того стоит, таким инструментом работать одно удовольствие.

[Strannik]

Рассмотрим КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ

При правильном уходе плодовые деревья ежегодно дают обильный урожай. Обрезка яблони поддерживает иммунитет, формирует оптимальный вид кроны, способствует образованию большого числа завязей. Если правильно произвести обрезку, яблоня накопит больше ресурсов для полноценного плодоношения. Как проводится обрезка, какими методами и приемами, и как ухаживать за растением после процедуры.
Для чего нужна обрезка
Каждая стрижка яблони проводится с определенной целью. Надо понимать, зачем она требуется, чтобы в будущем правильно определять сроки и выбрать нужную схему. Обрезка яблони бывает:

Формирующая – проводится у молодых деревьев и помогает нарастить прочный скелет. При срезке оставляют только сильные и плодоносящие ветки.
Омолаживающая – производится у старых растений. В процессе стрижки убирают все бесполезные ветки.
Санитарная – проводится для профилактики или устранения заболеваний. В ходе обрезки снимают больные и высохшие, зараженные деформированные, растущие неправильно и поврежденные ветви. Такую процедуру производят осенью и в весеннее время.
Регулирующая схема обрезки – необходима для корректировки разных параметров растения вроде густоты (формирование кроны), высоты (укорачивание); плодоношения (сохраняют равновесие, чтоб тяжелые от яблок ветки не поломались).
Каждая обрезка – важный шаг в уходе за плодовой культурой. Нельзя производить только какой-то один вид стрижки. Если ежегодно производить весной и осенью исключительно санитарную обрезку, то можно столкнуться с низкой урожайностью. А причина проста – растению нужно было произвести формирование кроны и регулировать рост побегов, а если яблоне пошел второй десяток, то необходимо и периодическое омоложение ветвей.

Но любая обрезка для растения – стресс, потому не нужно проводить ее слишком усердно. Чересчур интенсивное обрезание ветвей может навредить дереву.
Как обрезать плодовые деревья.
Приемы и методики
Прищипывание – предполагает обрезание саженца после высадки в течение первого года развития растения. Много срезать нельзя, иначе можно нарушить развитие и дальнейший рост яблони. Позднее подобная методика применяется уже для обрезки верхушечной части зеленых приростков-однолеток. Относится к наиболее щадящим процедурам, подходят даже для начинающих садоводов.
Слабая обрезка – такой метод применяется на молодых растениях. Ветки для образования компактной кроны, а также основные скелетные ветви обрезают на четверть.
Средняя – применяется на взрослых растениях старше 5 лет. Ветви кроны выстригаются более интенсивно, укорачиваясь на треть.
Сильная стрижка – незаменима для омоложения старых яблонь. Но ее применяют и при масштабном грибковом заражении либо повреждении вредителями. В подобной ситуации для спасения растения необходимо удалить практически половину всех ветвей.
Каждый метод применяется только в конкретных ситуациях, когда он действительно уместен и нужен растению.
ПРИЕМЫ ОБРЕЗКИ
Есть несколько приемов, как обрезать яблоню. Конкретная тактика избирается в зависимости от того, какая часть ветки должна вырезаться. Выделяют два приема:

На почку.
На кольцо.
Обрезка на почку производится, когда необходимо отстричь лишь часть ветвей. Обычно прием применяется в регулирующей или формирующей обрезке для сокращения густоты или расширения кроны яблони. Проводится такая стрижка растения по схеме:

Определяем почку, которая останется на дереве.
Отмеряем 5 см и отсекаем ветку на месте отметки. Для тонких веток подойдет сучкорез или секатор, а для толстых лучше использовать садовую ножовку.
Обработать рану садовым варом (если нет под рукой, то сгодится масляная краска или олифа).
Также важно правильно определять тип обрезки – на внутреннюю или внешнюю почку. Ветки отстригают на почку, смотрящую внутрь (к стволу), когда нужно:

загустить яблоню;
поднять свисающие ветки;
усилить скелетные ветви.
На внешнюю почку (смотрит наружу) обрезка проводится, если необходимо:

расширить крону;
проредить середину растения;
повысить проходимость солнечных лучей в середину кроны.
В последнем случае солнечное воздействие делает плоды более сладкими и сочными. А хорошая вентиляция в кроне профилактирует развитие грибковых поражений.
Гораздо сложнее произвести обрезку на кольцо. Ее делают с целью омоложения яблони, когда ветку необходимо срезать полностью. Пошагово схема обрезки на кольцо выглядит так:

В самом основании ветки нужно отыскать кольцевой наплыв.
Отступив полсантиметра, отпилить ветку по отметке.
Инструмент перед использованием нужно обработать антигрибковым средством, железным либо медным купоросом.
Срез на кольце обработать варом.
Важно правильно выполнить обрезку. Если отпилить по основанию, не отступая, то камбий повредится, нарушится движение соков по стволу, что приведет к болезни яблони. При чересчур большом расстоянии от наплыва при обрезке образуется пенек, который засохнет и отвалится вместе с наростом. В результате на стволе сформируется дупло, которое будет только во вред яблоне.

При правильной срезке место раны быстро заживет, потому как в кольцевом наросте усилены регенеративные процессы. Благодаря этому срез на кольцо считается щадящим.
Когда обрезать
Различные виды обрезки нужно производить в определенное время года. Чаще всего процедуру проводят в осеннее и весеннее время, хотя зимой и летом тоже возможна стрижка – все зависит от потребностей яблони и целей, которые преследует садовод.

Лучшим временем для обрезания является начало движения соков по стволу – с апреля и до распускания почек. Весной хорошо просматриваются зараженные вредителями либо инфекцией ветви. Во многих регионах май – время активного распускания почек, когда все манипуляции с ветвями противопоказаны.
Летняя обрезка яблонь оправдана, если дерево заболело или напали вредители, ветка сломалась и высохла, либо крона слишком расширилась, и мешает расти остальным плодовым деревьям.
Осенью риски повредить дерево снижаются. Обрезку осуществляют примерно в середине октября. Главное правило – не трогать живые ветви, если температура снизилась ниже 10°С. сухие ветки безопасно убирать даже в морозы. Если яблоньку посадили осенью, то обрезка ей не производится. Дерево и без этого испытывает стресс, потому лучше оставить стрижку до весеннего пробуждения.
Зимняя обрезка считается самой безопасной из-за состояния покоя яблони, отсутствия грибов и паразитов, без листвы проще рассмотреть изъяны в кроне, чтобы сделать обрезку. До весны все срезы благополучно зарастут, а низкие температуры минимизируют стресс для растения. Но при температуре воздуха ниже -10°С проводить обрезку нежелательно, т.к. увеличивается вероятность растрескивания среза из-за повышения хрупкости древесины.
Каждый сезон характеризуется своими причинами, руководствуясь которыми садовник может произвести обрезку.
Молодым растениям подходит одна схема обрезки, а старые требуют совсем иного подхода.

Обрезка однолетней культуры – это самая первая процедура. Используется регулирующий и формирующий вид обрезки для формирования штамба и сдерживания роста центральной ветви.
Двухлетнему дереву делают регулирующую и формирующую обрезку, чтобы укоротить боковые ветки, сдержать рост центральной ветки и правильно сформировать скелетные ярусы штамба. По аналогичному принципу производят обрезку 3-4-летних яблонь.
По достижении 5 лет крону формировать уже не нужно. Но остается санитарная и начинается омолаживающая обрезка.
В последующие годы продолжается традиционное удаление ветвей для профилактики заболеваний и для омоложения. Но с 8 года яблони омолаживающую стрижку лучше растягивать на несколько лет – в один год убрать неплодоносящие ветки, на второй – растущие внутрь или вниз и пр.
Чем старше дерево, тем более сильный стресс оно испытывает при стрижке веток. Если переборщить, то яблоня может заболеть и даже погибнуть.
Уход после процедуры
После обрезки яблоню нужно обязательно полить. В течение месяца нельзя допускать пересыхания приствольного круга даже на день. Если производилась весенняя стрижка, то в поливочную воду рекомендуется добавить в равных долях азотные, фосфорные и калийные удобрения. Осенью подкармливают, но без азота, который провоцирует образование волчков и усиливает рост молодых веток.

Обязательно промазать места срезов садовым варом или олифой. Если в процессе обрезки обнаружились заболевания или травмы дерева, то необходимо его сначала продезинфицировать.
Отдельного внимания заслуживает обрезка колонновидной яблони. Такое строение практически исключает необходимость обрезки. Но периодически садоводам приходится укорачивать главный ствол, прищипывать, а потом и выстригать боковые побеги. У колонновидной яблони плодоносят только трехгодичные ветки, а правильная стрижка повысит урожайность и ускорит рост молодых веток.

Обрезка – сложная и трудоемкая процедура, требующая внимания, но проводить ее необходимо, чтобы яблоня была здоровой и обильно плодоносила.

[Strannik]

РАССМОТРИМ Как правильно обрезать Абрикос

Обрезка абрикоса дважды в год: зачем обрезать весной и осенью
Как правильно обрезать абрикос нужно знать, чтобы дерево оставалось здоровым и долгие годы обильно плодоносило. Поэтому весенняя обрезка абрикоса так же важна, как и осенняя. А иногда необходимо укоротить ветки и летом. Дерево это растет почти в каждом садике, а вот уход за абрикосом часто неправильный. Все с детства любили подъедать на коре "мармелад" из застывшего сока. А вот то, что такие «слезы» истощают дерево, оно болеет, об этом хозяева не задумываются. Важно помнить, что обрезать абрикос необходимо только после начала сокодвижения, а не до – это отличает его от всех других деревьев. И так же осенняя обрезка абрикоса производится до того, как листья окончательно осыпаются.

Обрезать абрикос полезно для того, чтобы регулировать урожай. Это одно из немногих деревьев, которое пытается вырастить в состояние спелости каждый плод. Поэтому часто после обильного цветения можно заметить множество мелких абрикосиков. После обрезки плодов будет меньше, но зато они будут гораздо больше по размеру.

Правила обрезки абрикоса

Поскольку абрикос растет быстрее всех плодовых деревьев, то его просто необходимо ежегодно обрезать два-три раза.

В первую очередь для разрежения кроны. Старые абрикосы, которых не касалась пилы, напоминают веник с торчащими в разные стороны ветвями: часть ветвей перекрещена, часть лежит друг на друге, часть ежегодно ломается. Нередко под тяжестью плодов большие ветви отчахиваются от ствола. Тогда такие деревья начинают плодоносить через год.

Одно из важных правил обрезки: оно должно проводиться острым, хорошо наточенным инструментом, иначе пострадает кора и дерево будет болеть. Места спиливания следует смазать садовым варом, который я предварительно разогреваю на водяной бане. Слишком густой холодный садовый вар пристанет слабо и не сможет остановить сок из раны.
Как и на других плодовых деревьях, срезать ветку необходимо сразу над почкой, чтобы не остались пеньки.

Весенняя обрезка абрикоса
Наиболее практичный вид кроны – разреженно-ярусный. Это означает, что у дерева остается до 6 основных грубых (скелетных) ветвей на разной высоте, на расстоянии примерно 40-45 см друг от друга. Детям удобно лазить по таким деревьям. В отличие от абрикосов, произрастающих в два-три ствола, у такого дерева реже надламываются ветви во время урагана или под тяжестью плодов.

Как же формировать крону абрикоса? На высоте метра от земли на саженце я выбираю 3 ветви, которые растут примерно на одном уровне. Срезаю центральный побег выше них на 20-30 см.

В следующем году эти три ветви образуют несколько боковых ветвей, которые нужно укоротить на треть. В последующие годы я продолжил укорачивать и вырезать все горизонтальные молодые побеги и загущающие.

Молодые побеги длиннее 50-60 см срезают наполовину, более короткие можно прищипнуть.

Центральный побег срезают над верхней скелетной ветвью. Впоследствии укорачиваются все новые побеги, которые сильно обгоняют в росте другие.

Прищипывание верхушек молодых ветвей прекращает их активный рост, при этом дерево больше закладывает боковые ветви и цветочные почки. Обрезка стимулирует плодоношение и на слабых ветвях. В последствии нужно поддерживать крону абрикоса в форме шара.

К летней обрезке в июне абрикоса прибегают тогда, когда однолетняя поросль слишком активна и начинает загущать крону. В это время срезы заживают быстрее всего.
Осенняя обрезка абрикоса

Если дерево обрезать слишком поздно, оно будет ослаблено и плохо перезимует. Когда обрезать абрикос осенью?

Начинать расчистку кроны можно в октябре. В первый год посадки саженца следует срезать центральный побег на четверть. Это стимулирует дерево к формированию новых боковых ветвей. Во второй-третий год прищипывайте верхушки главных ветвей, длинные побеги укорачивайте до 50 см. На следующий год после прищипывания там образуются ветви с цветочными почками.

Продолжайте формировать крону, как весной, в форме шара, ведь через год побеги могут прирастить до метра в длину. Следует убирать все перекрещивающиеся вертикальные приросты и ветви.

Осенью также обрезают абрикос, чтобы омолодить. Следует знать, что одна из ветвей плодоносит примерно 3 года. Таким образом, каждый год можно удалять одну старейшую (3-5 лет) ветвь, при чем скелетные ветви не трогают.

Какую бы форму кроны для своих абрикосов вы ни выбрали, помните, что только правильная обрезка этих деревьев обеспечит качественный урожай с абрикосами как для подбора, а не мелкие плоды, которых полно в запущенных садах. Заботьтесь о своих деревьях, своевременно их обрезайте и удивляйте соседей большими сочными абрикосами!

[Strannik]

Секрет правильной обрезки сливы

Слива является одним из наиболее популярных и питательных фруктов, которые можно найти во многих частях мира. Несмотря на то, что сливы обычно созревают в середине лета, весенняя обрезка может существенно повлиять на их рост и урожайность.
Зачем обрезать сливу весной?

Одной из основных причин обрезки сливы является необходимость убрать поврежденные или больные ветви. Это не только улучшит внешний вид дерева, но и поможет предотвратить распространение болезней и вредителей на другие части растения.

Кроме того, весенняя обрезка может улучшить форму и структуру сливы, что позволит ей лучше расти и давать больший урожай. Обрезка ветвей, которые растут внутрь дерева или пересекаются, поможет снизить конкуренцию между ними и увеличит доступ света и воздуха к более здоровым и сильным ветвям.
Как обрезать сливу весной?
Перед началом обрезки следует убедиться, что инструменты, которые будут использоваться, чисты и остры. Это поможет предотвратить распространение болезней и повреждений на дерево. Для обрезки сливы лучше использовать резцы или ножовки, которые предназначены специально для этой цели.

Также необходимо оценить форму и структуру сливы и определить, какие ветви необходимо удалить. Обрезать нужно только те ветви, которые растут внутрь дерева, пересекаются или повреждены. Оставляйте более крупные ветви на основании, чтобы сохранить сильный каркас дерева.
При обрезке следует следить за углом реза. Угол должен быть около 45 градусов относительно ветви, чтобы уменьшить риск повреждения растения. Кроме того, следует обрезать ветви на такой высоте, чтобы на месте реза оставалось несколько почек, что способствует росту новых ветвей и росту сливы.

После того, как все необходимые ветви были удалены, следует провести дополнительную обрезку, чтобы улучшить форму и структуру дерева. Некоторые ветви могут быть сокращены, чтобы уменьшить конкуренцию между ними, а другие могут быть укоренены, чтобы обеспечить более равномерный рост.

После завершения обрезки следует убрать все отрезанные ветви и уничтожить их, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей на другие части дерева и окружающие растения.
Обрезка старой и молодой сливы

Также кроме общей теории обрезки есть несколько нюансов в процессе обработки старого и молодого дерева:

Обрезка молодой сливы
Если слива только что посажена, то необходимо провести первую обрезку, чтобы обеспечить правильную форму и структуру дерева.

Оставьте 3-4 ветви, которые выходят из основного стебля на расстоянии около 30 см друг от друга. Эти ветви должны быть равномерно распределены по кругу и иметь примерно одинаковую длину.

Укорачивайте боковые побеги на каждой ветви, оставляя только 2-3 почки. Это поможет ускорить рост основных ветвей и создать более компактную форму дерева.

Отрежьте все другие побеги на стволе на расстоянии около 15 см от основания.
Обрезка старой сливы
Старые сливы требуют более тщательной обрезки, чтобы убрать все увядшие и поврежденные ветви, а также сформировать новые побеги.

Отрежьте все увядшие и поврежденные ветви, а также те, которые выходят из ствола под острым углом. Это поможет улучшить форму и структуру дерева, а также устранить возможные проблемы с заболеваниями и вредителями. Оставьте только 3-4 основных ветви, которые выходят из ствола, и укоротите их, если они слишком длинные. Это поможет улучшить пропускание света и увеличить урожайность.

Удалите все боковые побеги, которые растут под острым углом и создают конкуренцию с основными ветвями. Оставьте только те побеги, которые выходят из основных ветвей под острым углом, и укоротите их до 2-3 почек. Это поможет сформировать новые побеги и улучшить урожайность.

Обрежьте центральный стебель на 20-30 см, чтобы стимулировать рост новых побегов и создать более компактную форму дерева. После обрезки, обработайте все раны садовой мастикой или специальным садовым клеем, чтобы защитить дерево от возможных инфекций.

Важно помнить, что обрезку сливы необходимо проводить только весной или осенью, когда дерево находится в покое. Никогда не обрезайте сливу во время вегетации, так как это может привести к серьезным повреждениям и ослаблению растения.
Также необходимо учитывать, что обрезка может привести к сильному кровотечению растения. Если это происходит, то необходимо на время прикрыть раны пакетами из полиэтилена, чтобы остановить кровотечение.

В заключение, обрезка сливы весной является важной частью ухода за растением и поможет улучшить его форму и структуру, а также повысить урожайность. При правильной обрезке слива будет лучше расти и более устойчиво к болезням и вредителям. Следует помнить, что обрезка сливы должна проводиться только в теплое время года, когда растение активно растет, чтобы избежать повреждения и уменьшения урожайности.

[Strannik]

Обрезка черешни: основные правила для садоводов

Я еще не встречал человека, который не любил бы черешню – это дерево очень популярно в наших садах. Однако не все знают, как правильно обрезать черешню, чтобы получить хороший урожай спелых ягод. Обрезка черешни весной – довольно хлопотное дело, но для бережного хозяина забота о каждом растении в радость.

Принимаясь к обрезке черешни, помните, что ягоды завязываются на однолетних ветвях, то есть появившихся в прошлом году. Большинство таких ветвей растет целым букетом в разные стороны из основной ветви. Поэтому основная задача обрезки – проредить крону, остановить стремительный рост верхушки и сохранить плодовые веточки.

Основная обрезка черешни приходится на раннюю весну, к распусканию почек. Однако прореживать крону иногда не помешает также летом и осенью.
Обрезка черешни в первый год

Покупая саженец черешни-однолетки, вы обычно получаете побег без веток. Если он короче 1 метра, не обрезывайте его, пусть немного подрастет. Если больше – обрежьте так, чтобы оставить шесть почек от того места, где будет заложен первый ярус скелетных ветвей. Лучшая высота для первого яруса – 50 см над землей. После среза верхушки саженец будет высотой 1-1,2 м.
В первый год можно обрезать ветки саженца-двухлетки. На центральном побеге с 1-2 ветвями оставляют 5 почек, остальную часть веток срезают. Эти две ветви положат начало первому ярусу, на котором обычно должно быть 4–5 ветвей. При этом верхушку укорачивают на расстоянии 6 почек от этих ветвей.

Если саженец имеет уже 3–4 ветки, их укорачивают на одном уровне – примерно на 50 см.

Не забывайте о профилактической обработке всех плодовых деревьев, проводимых в течение сезона.
Обрезка черешни на второй год
Обычно во второй год после посадки продолжают формировать первый ярус скелетных ветвей. Они должны расти на расстоянии 20-30 см друг от друга. Если у саженца было 4–5 скелетных ветвей в прошлом году, закладывайте второй ярус из 3–4 ветвей нового прироста. Прошлые скелетные ветви срезают чуть меньше – на 20–30 см. Расстояние между ветвями первого и второго яруса должно быть не менее 60 см. Также следует удалить все вертикальные ветви и растущие вниз. Верхушку (проводник) оставьте на 20 см выше уровня верхних обрезанных веток. Если на дереве приросло мало ветвей, я советую обрезать их на первую почку, чтобы вызвать разветвление и дополнительный рост.
Обрезка черешни на третий-четвертый год
Весной третьего года продолжайте формировать второй ярус кроны черешни.

Также укорачивайте прошлогодние плодоносящие побеги перед первой боковой веточкой. Если какая-нибудь крепкая ветвь ложится на другую, можно не удалять ее полностью, а изменить направление роста – срежьте перед боковым побегом или перед почкой, которая смотрит в сторону. Туда будет расти новая ветвь.

Следует очистить ствол от новых веточек, произрастающих на высоте до 80 см от земли. В кроне срезают все ветви, растущие под острым углом и направленные вниз, а также прошлогодние ветви, если их прирост более полуметра. Их укорачивают вдвое.

Также в этот год формируйте третий ярус из 2-3 ветвей и обрежьте верхушку чуть выше верхних ветвей. Параллельно займитесь формированием полускелетных веток: оставьте крепкие ответвления на первых ветвях. К концу 4-го года на нижнем ярусе может быть 7–8 скелетных ветвей, выросших за второй-третий год жизни дерева.
Обрезка черешни на 5-й год
На пятый год крона считается сформированной, если высота черешни не больше 3,5 м. Скелетные ветви должны расти в три яруса с расстоянием между ними 70-80 см. Сами ветки не должны превышать 4 метров.

С этого времени дерево активно плодоносит.

Осенью стоит удалять побеги, которые слишком загущают крону. Также убирают сухие и поломанные ветром ветки. Если взрослое дерево имеет слишком много ветвей и его плоды мельчают, можно приступать к омоложению: обрезать 1–2 скелетных ветвей первого яруса, выводя прочную боковую ветвь на замену.
Летняя обрезка черешни
Если вы вовремя не обрезали ветки, выросшие слишком длинные или под острым углом, их можно срезать после цветения, но до того, как плоды начнут набирать массу.

Если черешня испускает слишком длинные горизонтальные побеги, их кончики отщипывают. Обычно такую ​​процедуру проводят после сбора плодов для того, чтобы ветвь не росла в длину, а ветвилась, закладывая больше цветочных почек и ягод соответственно.

Об общих правилах ухода за своим садом можно почитать здесь.

Обрезка черешни дело благодарное, хотя, конечно, это не единственный залог отборного урожая: слишком много желающих в природе к деликатесным ягодам. Однако, овладев правилами обрезки своей черешни, вы получите заслуженную отдачу от выбранного сорта.

[Strannik]

Обрезка груши: правильная технология и сроки

Обрезка груши – наименее хлопотное дело для садовода. Это дерево растет прекрасно и без обрезки, но для хорошего урожая ветки время от времени нужно укорачивать. Если вы задаетесь вопросом, как обрезать грушу и когда лучшее время для этого – рано весной.

Большинство груш – сильнорослые, крепкие деревья, поэтому важно контролировать высоту грушевого дерева до 4–4,5 м. А уже после достижения грушей нужной высоты можно расслабиться и примерно лет 30 собирать ежегодные урожаи.

Обрезка груши весной
Поскольку крона в груше от природы ярусная, то особого труда, чтобы ее поддерживать, не нужно. Но обрезку груши все же следует проводить, начиная со второго года жизни саженца. Время для этих работ – ранняя весна, когда сошел снег, но еще не проснулись почки.

При посадке саженца первого года жизни (побег без ветвей) – его укорачивают на уровне 60 см. Если саженец-двухлетка, с 3–5 ветвями, их надо укоротить вместе с верхушкой на четверть перед почками. Обрезка в обоих случаях вызовет ветвление – вырастут первые ветви, а на этих скелетных ветвях первого яруса образуются полускелетные.

В следующем году ветви второго яруса укорачивают на 5–6 см, а первого – на 4–5, чтобы нижние оказались чуть длиннее. Верхушку снова срезают на 25 см. В это время также обрезают все вертикальные приросты, на которых не образуются плоды.

Если какого-нибудь года на ветвях образуется много вертикальных приростов (волчков), значит груша зимой подмерзла. Из волчков при необходимости выращивают новые ветки, обрезая их так, чтобы они росли горизонтально.

Формирование кроны груши заканчивают на 6-7 год. В это время закладываются основные плодоносящие ветви, на которых периодически удаляют годовалый прирост.

Подробнее технология обрезки деревьев описана в статье здесь.

Разреженно-ярусная крона – наиболее распространенная форма груш наравне с яблонями. Она предполагает расстояние между деревьями при посадке 3-4 м. Такие деревья имеют вид шара или широкой пирамиды.

После обрезки обычно проводят профилактическую обработку деревьев от болезней и вредителей.
Обрезка груш летом и осенью
Если благодаря подкормке и поливу на груше слишком сильно растут вертикальные приросты, загущающие крону, их срезают секатором летом. Также в июне проводят пинцовку однолетних боковых приростов: отщипывают верхушки этих веточек. Как и на других плодовых деревьях, эта летняя процедура способствует закладке большего количества плодовых почек на следующий год.

Осенью грушу обрезают в санитарных целях: удаляют сухие, поломанные и больные ветви. Советую делать осеннюю обрезку груши в октябре, чтобы до морозов места срезов успели зажить. Обязательно через 3-4 дня обработайте срезы масляной краской или садовым варом, предварительно разогрейте на водяной бане.
Омолаживание старых груш
Если груша выросла высотой из тополя (обычно очень высокие зимние сорта), значит поздно начали укорачивать верхушку. Остановить рост дерева можно в первые годы, переведя центральный побег (проводник) на конкурирующий, а проводник обрезав на кольцо.

Кольцо – это наплыв коры на грани ствола и ветки. Срез «на кольцо» – это срез под ноль, но сам наплыв (кольцо) оставляют.

Если вашему дереву уже лет 15, и оно высится на 8–10 метров, еще есть шанс сделать его более компактным.

К формированию кроны старой груши лучше приступить ранней весной, так как такая обрезка осенью может слишком травмировать дерево, и оно может зимой вымерзнуть.

Первым делом срезаем всю поросль со ствола на кольцо. Если на скелетных ветвях или коре ствола есть раны, их следует зачистить острым ножом и обработать садовым варом. Верхушку дерева спиливают на треть. Если дерево было высотой 6–7 м, срежьте его на 2–2,5 м. Если выше – на 3 м.

Также следует спилить и вертикальные ветви.

В старых грушах плодоносящие ветви обычно сосредоточены ближе к верхушке, а нижние ветви свисают вниз почти без груш. Некоторые садоводы просто срезают эти ветви, превращая свои деревья в недостижимые пальмы, тогда как нижние ветви вполне можно омолодить.

Необходимо срезать 4-6 приростов прошлых лет. Во время этой обрезки укорачиваются по меньшей мере на треть и старая ветвь. Иногда бывает, что нижние ветви очень сильно отросли вниз. Укоротите их так, чтобы до грунта оставалось не менее 0,5 м.

Если груша не слишком высока, но достаточно стара, сделайте капитальное прореживание. Срежьте половину приростов прошлогодних и позапрошлогодних ветвей. В общем ветки укоротите на треть. Омоложение груши приведет к образованию многих молодых приростов. Если у кроны есть «пробели», некоторые приросты можно оставить, но вертикальные и кустовые следует удалить на кольцо.
Крона груш «пальметта»
Одним из интересных способов формирования кроны, который очень популярен в декоративных садах, есть пальметта. В переводе это слово означает узор, напоминающий пальмовые листья. Деревце с такой кроной похоже на растопыренную ладошку: заметна каждая ветка, все дерево равномерно освещено и продувается ветром. Такой кроны достигают, оставляя несколько крепких ветвей и осторожно отгибая их в стороны, обычно под углом 45°. Остальные ветви удаляют на кольцо. Также можно формировать пальметту на обоях.

Вместо обои можно использовать забор или стену, желательно не на северной стороне. Пальметы позволяют сэкономить место на участке, поскольку деревья могут расти через метр друг от друга. При этом ветви будут буквально ломаться от плодов. Кроны в форме пальметти очень удобно обрабатывать, они мало чувствительны к болезням.

Самый простой вид пальметты на груше – две ветви на ярусе. Низкорослые груши в форме пальметты обычно оставляют высотой 3 м, сильнорослые – до 4 м. На формирование такой кроны уходит 6–7 лет.

Итак, обрезка важна прежде всего для ограничения высоты дерева, чтобы за грушей было легче ухаживать. Также без своевременной обрезки невозможен большой урожай груш, а санитарная обрезка осенью убережет плодовое дерево от болезней и вредителей.

[Strannik]

Как правильно обрезать персик

Сложно встретить человека, который не любил бы сочные персиковые плоды. Но для того, чтобы их вырастить, садоводам потребуется приложить немало усилий. Персиковое дерево - это довольно требовательная культура, которая нуждается в бережном и регулярном уходе. И обрезка является одной из первостепенных процедур, без которой вы вряд ли получите хорошо плодоносящее деревце.
Зачем необходимо делать обрезку
Обрезка персика необходима для того, чтобы растение долго росло и приносило много сочных и вкусных плодов. Всем нам известно, что представители флоры получают влагу и питательные вещества из грунта. Через корни они проходят по стволу и доходят к ветвям. И если, к примеру, выращивание киви характеризуется стабильным темпом, то у персиков весь этот процесс происходит значительно быстрее. К тому же культура распределяет львиную долю макро- и микроэлементов в вертикально растущие ветви. Из-за этого крона дерева очень быстро становится густой и пышной, но, в то же время, центральные ветви остаются лишенными достаточного количества солнечных лучей, становятся лысыми и не плодоносящими. А плодов боковых ветвей будет слишком мало, чтобы назвать будущий урожай богатым. Таким образом, все неправильно растущие ветви необходимо вовремя обрезать. Правильно сформированная крона также способствует лучшему “проветриванию” листьев и превращает уборку урожая в простой и бесхлопотный процесс. Ну, и наконец, аккуратно обрезанная персиковая крона выглядит намного более привлекательней, чем торчащие в разные стороны ветки. Такое персиковое дерево станет настоящей жемчужиной вашего сада.

Обрезка персика весной
Обрезка персика в первые теплые дни года проводится с целью правильного формирования кроны. Для всех сортов персика очень характерны некие “развилки” на ветвях. Но, как правило, они достаточно слабые и легко ломаются от резких порывов ветра. Во время зимних холодов на таких ветках нередко формируется наледь, которая только усугубляет ситуацию. Именно поэтому так необходима своевременная весенняя обрезка. А проводить ее нужно как только вы увидите на персике первые почки, но обязательно до начала цветения. Ориентируйтесь примерно на третью неделю марта - середину апреля.

Немаловажно то, что данная культура довольно чуткая и проявляет острые реакции на любые вмешательства в свою жизнедеятельность. Так что обрезку необходимо осуществлять исключительно острым ножом или секатором. Также лезвия рекомендуется предварительно обработать антисептиком. При работе постарайтесь сделать обрезку той или иной ветки за одно движение. Если радиус среза имеет размер более двух сантиметров, его желательно обработать.

Как было сказано выше, именно в весенний период формируется крона деревца. Ранее большинство садоводов полагали, что для персика лучше всего подходит чашеобразная крона. Однако, с годами практики, растениеводы поняли, что это не совсем так. Раскидистая чашеобразная крона может быть разве что у тех деревьев, которые растут на больших участках. Дело в том, что подобная форма персиковой кроны занимает слишком много пространства, сокращая общее количество плодовых деревьев в саду. Самая оптимальная форма кроны - пирамидальная.

Схема весенней обрезки персика следующая:

оставьте четыре каркасные ветви, как основу, первый ярус;
следующий ярус должен состоять из пяти ветвей;
подрежьте ветви первого и второго яруса где-то на одну третью часть;
по мере роста продолжайте это делать, чтобы к пятому году жизни высота персикового
дерева не превышала трех метров;
все слабые, больные и перемерзшие ветви также обязательно обрезаются.
Преимущества весенней обрезки заключается в том, что по мере набухания почек сразу видно, которая из ветвей в итоге станет самой урожайной. Именно таким ветвям обеспечивайте максимально тщательный уход. Остальные можно даже вовсе удалить.

Летняя обрезка персика
Многие садоводы не так часто прибегают к летней обрезке персика, как к весенней. Но и у нее есть свои несомненные преимущества и цели. Осуществлять обрезку необходимо в начале лета, желательно со второй половины июня и до 15-х чисел июля. Именно в этот отрезок времени у плодов формируются косточки.

Летняя обрезка персика включает следующие этапы:

для начала нужно удалить сухие и ослабленные ветви. Они лишь тянут из персикового дерева влагу и питательные вещества, а также портят внешний вид;
ветви, которые перестали плодоносить, можно удалить выборочно. Однако, особо не увлекайтесь, ведь такие ветви, хоть и не приносят плодов, но богаты на зелень, которая выделяет кислород в атмосферу. Также листва играет важную роль на этапе вегетации;
все побеги, которые растут вглубь кроны, также нужно обрезать. Благодаря этому деревце сможет получать больше солнечного света, за счет чего плоды будут более румяными и сладкими;
обратите внимание на плодоносные ветви. Если фрукты на них растут слишком густо, то лучше их также немного подрезать. Тяжелые персики могут сломать ветвь, которую затем придется лечить, да и о плодоношении на следующий год рассчитывать не придется.
Летнюю обрезку персика можно назвать профилактической и формирующей. Обойтись без нее можно, но все же лучше ею не пренебрегать. Делайте все по правилам, и сочные, крупные персики вам обеспечены.
Обрезка персика осенью
Обрезка персика осенью - это ни что иное, как подготовка персикового дерева к наступающей зиме. Как известно, данная культура произрастает в основном в южных регионах Украины, где зимы можно назвать сравнительно мягкими. Но все же персик - очень теплолюбив. И выращивание персика, как и выращивание ананаса, немыслимо без подготовки к заморозкам.

Итак, схема подготовки персикового дерева к зиме следующая:

все без исключения плодоносные ветви необходимо укоротить;
число оставшихся ветвей должно быть не более восьмидесяти;
зима ожидается снежной? Обрежьте все ослабленные ветки, чтобы они не сломались под толщей осадков;
любые пораженные болезнью ветки необходимо обрезать до самого основания, иначе
заражение может дойти и до ствола, и до здоровых ветвей;
обрезанные ветви лучше всего сжечь.
Приступать к осенней обрезке нужно уже после того, как соберете урожай, а это будет примерно к середине октября. Именно в этот период года активный рост и развитие персика заканчивается, и дерево безболезненно переносит все осуществляемые садоводами процедуры.

Схемы обрезки персика
Есть несколько схем, по которым можно проводить обрезку персикового деревца. Эти схемы делятся на категории, в зависимости от приема, от возраста растения и некоторых других особенностей.
Обрезка на кольцо
Обрезка на кольцо проводится в целях омоложения и восстановления персика после перенесенной болезни. Под кольцо - это значит под самое основание. В основании ствола дерева присутствует кольцеобразный нарост, который отвечает за активное деление клеток. Таким образом, обрезка по данной схеме дает возможность дереву быстро и активно регенерировать

Схема обрезки на кольцо:

Обработайте сам кольцеобразный нарост и ваш инструмент (ножовку, секатор) раствором антисептика.
Оставьте 0,5 сантиметра над линией роста ветки. Поставьте на этом месте отметку.
Сразу под отметкой сделайте неглубокий надрез.
На уровне 30 сантиметров над отметкой полностью обрежьте ветвь. Спиливайте ветку аккуратно, чтобы она резко не обломилась и не потащила за собой вниз часть здоровой древесной коры.
Далее обрежьте ее четко по отметке.
Нанесите на место среза специальную заживляющую смесь, которую можно приобрести в любом садоводческом магазине.
Проводить обрезку четко по кольцеобразному наросту нельзя, так как можно нарушить образовательную ткань в стволе и корнях, что приведет к гибели растения.

Обрезка на почку
Обрезкой на почку можно не только сформировать красивую крону, но и не дать ей сильно разрастись. Проводится она частичным удалением ветви, из расчета на то число почек, которое необходимо оставить. Минусы данного способа в том, что он довольно травмирующий для персика и срезы долго заживают.

Схема обрезки на почку:

Обработайте спиртом участок ветки, где собираетесь делать надрез, а также сам садовый инструмент.
Точно уясните для себя, сколько почек должно остаться и от самой верхней отмерьте 0,5 сантиметра вверх. Поставьте метку.
На тридцати сантиметрах вверх от данной метки обрежьте ветку полностью.
Теперь можно обрезать там, где нанесена отметка.
Нанесите на место среза заживляющий раствор.
Если вы хотите сделать крону не такой густой, но пышной, то осуществите обрезку на внешнюю почку (которая растет наружу, а не вглубь кроны). А если вы хотите, чтобы ветки не были сильно опущенными к грунту, делайте обрезку, наоборот, на внутреннюю почку.

Обрезка на сучок замещения
Обрезка на сучок замещения позволяет сформировать красивую и здоровую крону, а также сделать так, чтобы из года в год плоды приносили одни и те же ветки, которые будут расти в тех местах, в которых пожелает растениевод. Осуществить это можно обрезкой лишних побегов на каркасной ветке.

Схема обрезки на сучок замещения:

Обрежьте ветвь методом “на почку” и оставьте два глазка.
Через год, когда из этих глазков вырастут два побега, прищипните только нижний из них - именно он и будет сучком замещения.
А верхний побег обрежьте до двух глазков - он превратится в урожайную ветвь.
Обрезку на сучок замещения нужно делать каждый год.
Кербовка
Эта техника позволяет активировать спящие почки или же наоборот, притормозить их развитие. Сделать кербовку несложно - необходимо всего лишь вырезать небольшую часть коры над или под почкой. Эта техника достаточно гуманна и не вызовет стресс у растения. Проводить кербовку нужно обязательно ранней весной, чтобы почки еще не успели проснуться.

Схема кербовки:
Выявите почку, над которой нужно поработать.
Если необходимо “растормошить” ее, сделайте надрез над ней, а если “усыпить” - то под ней.
В любом случае дистанция между почкой и надрезом не должна быть больше, чем 3 миллиметра.
Сам надрез должен быть сравнительно глубоким, а не только на коре. Делайте его в форме полоски, полукруга или креста. Чем толще ветвь, тем более вытянутый надрез.
Схема обрезки при посадке
Если саженец персика совсем юный, до года, лучше не стоит проводить обрезку при посадке. Молодое деревце еще слишком неокрепшее для того, чтобы стойко вынести подобные вторжения в его жизнь. Пусть сначала персик привыкнет к новому местообитанию, иначе есть риск, что деревце после обрезки вовсе погибнет. Именно поэтому опытные садоводы говорят о том, что обрезку необходимо делать только, когда персиковому дереву исполнится год после посадки. Так, если посадили по осени, обрезать можно уже весной следующего года. Пользуйтесь способом прищипывания - он наименее травматичный. Оставляйте на каждой верхней ветке по паре почек, а верхушку аккуратно срежьте.

Обрезка в первый год жизни
Обрезка в первый год жизни даст возможность сформировать красивую крону именно той формы, какой вы захотите. Наиболее распространенная и удобная для сбора будущего урожая форма - чашеобразная. Если не хотите заниматься трудоемкой обрезкой персика в первый год жизни, можно приобрести деревце сразу же со сформировавшейся кроной.

Техника обрезки персика в первый год жизни в случае выбора чашевидной кроны:

Если вы заметили, что саженец слишком быстро вытянулся в росте, его нужно укоротить до 50-60 сантиметров.
Общее количество ярусов должно равняться трем-четырем, и по столько же каркасных веток на каждом.
Обрежьте их на наружные почки.
Если есть сильно опущенные ветки, их можно привязать к верхним.
На протяжении всего лета срезайте зеленые побеги на скелетных ветвях прищипыванием.
С наступлением осени также обрежьте до такого же уровня, как при летних обрезках.

Обрезка на второй год жизни
На второй год жизни персик начнет свой активный рост, и его обрезку нужно будет регулярно проводить в течение всего лета. А осенью и весной просто стараться удерживать изначально выбранный уровень высоты, обрезая только самую верхушку. Также необходимо убирать боковые побеги и смотреть, какие почки вы хотите оставить. Придерживайтесь точно такой же схемы, если ваше персиковое дерево достигло трех- или четырехлетнего возраста.

Обрезка на пятом году жизни
Пятилетнее персиковое дерево - это уже достаточно сформировавшееся растение, однако, оно нуждается в регулярном омолаживании. Каждый год срезайте с дерева верхние побеги, которые выросли длиннее, чем на десять сантиметров, и новые побеги, которые выросли на каркасных ветвях - они станут конкурентами плодоносящим. Обрезка на пятом году жизни поможет сделать жизнь данного плодового дерева дольше.
Уход за персиком после обрезки
Персиковое дерево нуждается в тщательном уходе после обрезки. Все срезу необходимо хорошенько обработать. Большинство садоводов в качестве лечебного раствора предпочитают использовать не всеми известный садовый вар, а масляную краску. Дело в том, что вар может пропускать влагу, из-за чего может начаться гниение. А вот масляная краска - превосходный герметик. Перед тем, как обработать срезы, желательно нанести на них дезинфицирующий раствор. Например, медным купоросом.

Полезные советы
Осуществляя обрезку, учитывайте, что все урожайные ветви растут под углом примерно 45 градусов. Это поможет вам при работе.
Обрезая ветви персика, оставляйте на каждой две почки и не менее.
Если хотите провести омолаживание персика и вернуть ему высокую урожайность, срежьте абсолютно все ветки, которым больше четырех лет.
После высадки персикового деревца, оставьте на нем только четыре нижние побега, а остальные обрежьте. Именно из этих четырех сформируется будущая крона.
Если желаете придать форме кроны чашеобразную форму, не пропускайте весеннюю обрезку.
Правильная обрезка персика и уход за деревом после нее - это довольно трудоемкие и ответственные задачи. Однако, ваша исполнительность и усердие будут поощрены богатым урожаем и долголетием плодоносящего дерева.

[Strannik]

КАК И КОГДА ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ВИШНЮ

Вишня считается неприхотливой садовой культурой, так как она может успешно расти и плодоносить на любых почвах и вне зависимости от климата. Необходимым мероприятием является обрезка вишни, которая направлена на сохранение продуктивности и формирование кроны необходимого размера и формы. Удалять ветви принято весной или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя, но в некоторых случаях санитарную чистку можно проводить летом.
Из сегодняшней статьи вы узнаете, как правильно проводить обрезку вишни в зависимости от сезона, а фото, видео и схемы этого процесса помогут правильно сформировать крону дерева.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ВИШНИ
Основные цели прореживания – сформировать правильную крону и продлить срок плодоношения культуры. Растение считается скороспелым, но раннее начало плодоношения является не только преимуществом, но и недостатком культуры. Уже через 15 лет после посадки она может полностью прекратить плодоношение, но этот срок можно продлить правильным прореживанием.

В первую очередь нужно удалять сухие или поврежденные ветки, а также побеги, поврежденные болезнями. Кроме того, необходимо ежегодно прореживать крону, чтобы плоды лучше освещались солнечным светом.
КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
Как и у других плодовых деревьев, обрезка вишни проводится по определенной схеме. Существует два способа ее проведения: укорачивание и прореживание.
Во время укорачивания удаляются лишь части верхних ветвей или боковых побегов. Это позволяет стимулировать рост молодых побегов и делает основные ветки более прочными. В процессе прореживания лишние побеги убирают полностью, чтобы крона получала больше света и воздуха.
СХЕМА ОБРЕЗКИ ВИШНИ
Удалять ветки можно в любое время года, но все же лучше делать это весной, до пробуждения почек, или осенью, когда растение вступает в период покоя перед зимой.

Схема прореживания включает такие этапы:

Осматривать и прореживать крону нужно ежегодно, чтобы дерево было сильным и продуктивным долгое время;
Верхние части нужно обязательно укорачивать, чтобы растение не выросло слишком высоким;
Почки располагаются в конце побегов, поэтому лишние ветки лучше удалять полностью, а не укорачивать частично;
Все больные или поврежденные части удаляют сразу после обнаружения, так как они могут стать причиной распространения заболевания и гибели всего дерева целиком;
Места срезов обязательно замазывают садовым варом или любым другим антисептиков, который ускорить процесс заживления раны.
Схема обрезки деревьев по возрасту
Обрезать дерево можно и зимой, только в том случае, если температура воздуха не опускается ниже -8 градусов. Летняя процедура допустима только для взрослых сформированных деревьев, так как молодые саженцы от подобных манипуляций только замедлят рост.


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Для проведения процедуры используются специальные садовые инструменты: ножовки и секаторы. Тонкие ветки можно убрать секаторов, но, если есть необходимость удалить толстую ветку, придется воспользоваться садовой пилой.

Важно помнить, что все инструменты должны быть острыми и оставлять ровный срез без зазубрин. Кроме того, весь инвентарь обязательно дезинфицируют до и после работы. Если проводилась чистка больных культур, сок, оставшийся на лезвии секатора или пилы, может вызвать заражение других культур.
КОГДА ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ВИШНИ: СРОКИ
Культура хорошо отзывается на прореживание в любое время года. Однако опытные садоводы советуют проводить ее в период остановки сокодвижения, то есть осенью или весной.

Летом можно прореживать только взрослые деревья, которые не испытают сильного стресса от подобной процедуры. Саженцы младше трех лет прореживать летом не рекомендуется, так как это может замедлить их рост и начало плодоношения. Зимой тоже можно проводить процедуру, но только не в сильный мороз. Места срезов очень чувствительны к низким температурам и сильному ветру, поэтому, если появилась необходимость проведения процедуры зимой, лучше подождать небольшого потепления.
ОБРЕЗКА ВЕСНОЙ:
Весенняя обрезка играет ключевую роль в формировании кроны и сохранении длительного плодоношения
Примечание: Если весенняя процедура будет проводится ежегодно, не будет необходимости удалять ветки осенью, летом или зимой.

Опытные садоводы советуют начинать работы в апреле в апреле. В этой время почки уже пробудились, но полностью не распустились. Таким образом, будет проще определить подмороженные ветки, но само дерево не испытает стресса от процедуры.

Схема весенней обрезки включает такие этапы:

Все побеги, растущие вертикально вверх, срезают до основания;
Удаляют все ветви, загущающие крону, причем срезать их нужно также до основания;
Побеги, направленные параллельно земле, оставляют, так как именно они приносят больше всего плодов;
Если длина побега составляет не более 30 см, их оставляют, но лишь в том случае, если они не загущают крону;
Центральный побег также укорачивают: он должен возвышаться над остальными ветками не более, чем на 20 см.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Схема весеннего прореживания
Эти правила касаются обычных сортов. Войлочную вишню обрезают более тщательно. В первый год после посадки саженец укорачивают до 50 см, а на второй год удаляют примерно четверть боковых побегов. Особенность войлочных сортов в том, что они сильно снижают плодоношение при загущенной кроне. Поэтому на дереве оставляют только самые сильные побеги, ежегодно укорачивая их на 10 см.
ОБРЕЗКА ОСЕНЬЮ
Весенняя обрезка помогает дереву быстрее выйти из состояния зимнего покоя. Осенняя напротив, помогает культуре быстрее подготовиться к зиме.

Примечание: Вишня, как и другие косточковые культуры, весьма отзывчива на удаление ветвей осенью. Не стоит пренебрегать этой процедурой, так как она поможет сохранить здоровье и высокую продуктивность культуры.

Сроки осеннего прореживания напрямую зависят от климата и региона. В южных областях удалять ветки можно до ноября, тогда как в северных эти процедуры рекомендуется завершить уже в сентябре. Процедура не рекомендована только для молодых саженцев, которые только недавно пересадили на постоянное место. Удаление веток ослабит дерево, и оно может не перенести зиму.

Схема осенней обрезки выглядит так:
1.Сначала удаляют все ветки, которые мешают развиваться остальным побегам. Оставляют только скелетные ветви, формирующие крону.
2.Мелкие и тонкие побеги оставляют, так как их лучше удалять весной.
3.Убирают все побеги, которые отходят от ствола под острым углом.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Рекомендации по осеннему прореживанию
Все места срезов обязательно замазывают садовым варом, чтобы они быстрее затянулись. Обрезая дерево осенью, важно не пропустить момент, когда движение сока уже замедлилось, но ночные заморозки еще не наступили. Если укороченные побеги подмерзнут ночью, ветка начнет сохнуть, а само дерево может заболеть.
ОБРЕЗКА ЗИМОЙ
Не стоит опасаться проводить обрезку зимой. Эта процедура, проведенная в холодное время года, имеет множество преимуществ. Во-первых, в ветках нет сока, а дерево находится в состоянии покоя, поэтому гораздо лучше переносит стресс от удаления веток. Во-вторых, на слегка подмерзших побегах намного проще сделать ровный срез.

Главное условие зимних манипуляций в саду – подходящая температура. Процедуру нельзя проводить при сильном ветре или морозе. В таких условиях раны на дереве не будут заживать, а сама культура может погибнуть. Как и в случае с весенней и осенней обрезкой места срезов нужно обязательно замазать садовым варом.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА
Летнюю обрезку можно назвать вспомогательной, а не основной (рисунок 5). Дело в том, что летом в стволе активно движется сок, и дерево плохо перенесет подобную манипуляцию, а раны на ветках будут затягиваться очень долго.

Основная цель летней обрезки – удалить больные или поврежденные ветки, которые не стоит оставлять на стволе до осени. Так вы сможете предотвратить распространение заболевания по дереву и всему саду.

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА ВИШНИ
Весна – единственное подходящее время для проведения формирующей обрезки. Крону культуры можно формировать древовидной или кустовидной, причем на начальном этапе эти формы практически не отличаются. После посадки центральный проводник слегка укорачивают, чтобы его высота не превышала 50 см.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Правильная обрезка вишни летом
В дальнейшем на центральном проводнике оставляют лишь определенное количество ветвей: 8-10 у древовидных и 10-15 у кустовидных сортов.

Формирующая обрезка древовидных сортов проводится так (рисунок 6):

Укорачивают скелетные ветви второго порядка так, чтобы они были примерно одинаковой длины, но на несколько сантиметров ниже центрального проводника;
Все ветки, отходящие от ствола под острым углом, отрезают. Так же поступают и с побегами, растущими внутрь кроны;
Однолетние побеги, длина которых превышает 50 см, укорачивают.
Ни в коем случае нельзя укорачивать ветки до 20 см длиной. Если сделать это, побег прекратит развитие и засохнет. При формирующей обрезке желательно делать так, чтобы все боковые ветки были примерно одинаковой длины. Так дерево будет не только красиво выглядеть, но и отличаться высокой продуктивностью.

[Рай Я]

Влад, спасибо за такие консультации. Теперь обрежу свои персики по твоей рекомендации. Я их вообще никогда не обрезала. Растут себе и растут, деревца не высокие, поэтому и не трогала.

Вот еще вопрос, по хурме.
если рядом с деревом растет поросль и один прям так хорошо пошел, мне жалко его убирать, можно чтобы было не дерево а куст?

Или все же вырезать не жалея?

[Strannik]

Влад, спасибо за такие консультации. Теперь обрежу свои персики по твоей рекомендации. Я их вообще никогда не обрезала. Растут себе и растут, деревца не высокие, поэтому и не трогала.

Вот еще вопрос, по хурме.
если рядом с деревом растет поросль и один прям так хорошо пошел, мне жалко его убирать, можно чтобы было не дерево а куст?

Или все же вырезать не жалея?

Поросли вырезай однозначно, они много берут на себя чем давят само дерево,вырезай не жалея....

[Strannik]

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ

При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

Cрезы нужно делать правильно.
1. - Правильно.
Правильный срез - это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

2. - Неправильно - слишком низкий и косой срез.
Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

3. - Неправильно - срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

[Strannik]

Самый популярный вопрос: нужно ли делать обрезку, и для чего она нужна? Обрезка – это обязательная процедура, она решает ряд важных задач:

1) растения становятся более здоровыми, соответственно увеличивается их долговечность.

2) повышается урожайность у плодовых деревьев.

3) растение достигают максимальной декоративности.

Если Вы решаете, что обрезка вашим растениям нужна, то подготавливаем следующие инструменты:

1) секатор;

2)сучкорез ( для высоких растений);

3) пила (для взрослых деревьев);

4)замазку для места спила (например, садовый вар);

5)лестница (опять же для высоких растений);

6) перчатки;

7) защитные очки.

Когда делать обрезку?

По времени выделяют 2 вида обрезки:

1) зимняя – она делается до распускания почек, лучше до начала сокодвижения, данный вид обрезки обычно приходится на конец февраля – март, в зависимости от погодных условий.

*Обрезая растения ранней весной, Вы стимулируете рост, а для плодовых деревьев это еще и залог хорошего урожая, поэтому именно для них очень важна своевременная, ежегодная обрезка!

2) летняя обрезка – она производится в период вегетации растений. Основная её цель – замедленнее роста.

Приемы обрезки для плодовых (и не только для них)
Выделяют 2 основных приёма:
1. Вырезка – с помощью, которой мы прореживаем крону.
2. Укорачивание - помогает держать нужную форму кроны, за счет подрезки побегов.

И так, разберем, способы вырезки:
1) ВЫРЕЗКА НА КОЛЬЦО! Делается у ветвей, которые имеют кольцевой наплыв (см. карусель). По его верхней части и делаете срез. Если отрезать выше, останется пенёк, который в дальнейшем может загнить/засохнуть и на его месте образуется дупло. Если срез наоборот сделать слишком близко к столу, то рана будет плохо зарастать.
2) ВЫРЕЗКА БЕЗ КОЛЬЦЕВОГО НАПЛЫВА! Если Вам нужно вырезать ветку у которой нет кольцевого наплыва, нужно провести две воображаемые линии: одну параллельно столу, вторую перпендикулярно оси вырезаемой ветки. А линия, которая поделит пополам этот угол и будет местом среза. Сначала может показаться достаточно сложно, но на самом деле все просто (см. карусель).
3) ВЫРЕЗКА КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ! Крупные ветви выпиливайте пилой. Сначала делаете запил с нижней стороны ветви на небольшом расстоянии от ствола. По глубине - примерно на половину или до того момента, пока пила "пилит". После чего делаем запил сверху. ⠀

Теперь разберём способы укорачивания: ⠀

1) УКОРАЧИВАНИЕ ОБРЕЗКОЙ НА ПОЧКУ. Осматриваете ветку и определяете, в какую сторону Вы бы хотели направить побег. И делаете срез на эту почку. Т.е. здесь, мы как бы должны представить, в какую сторону вырастит побег из почки. Срез должен быть под углом 45°, и иметь наклон в сторону от почки и не иметь пеньков.

2) УКОРАЧИВАНИЕ-ОБРЕЗКА НА ПЕРЕВОД. Этот приём используется, когда необходимо изменить направление ветви. Выбираете подходящее разветвление и делаете срез. Здесь также, срез под 45°, с наклоном в сторону от почки, без пеньков.

3) УКОРАЧИВАНИЕ-ОБРЕЗКА НА ПЕНЬ. Данный способ применяется, когда необходимо омолодить кустарник. В этом случае укорачиваете все ветки на кустарнике, оставляя пеньки высотой от 10 до 50см.

Обрезка деревьев – это ключ к успеху и обязательная процедура. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

Что обрезать?

И так, в первую очередь проводим санитарную обрезку, вырезаем сухие, поломанные и больные ветви.

Убираем ветви, отходящие от ствола пол острым углом, чтобы избежать разломов и ветви направленные в центр кроны, что бы избежать загущения кроны. И так же вырезаем ветви, смотрящие вниз.

Волчки (ветви, которые растут вертикально вверх и не образуют цветочных почек).

Слабые скелетные ветви.

Ветки-конкуренты (например, конкуренты центрального проводника, их высоту снижаем до 1/3 годового прироста, или конкуренты скелетных ветвей, когда ветви растут параллельно одна над другой, Верхняя затеняет нижнюю, вырезаем более слабую).

Ветви, которые соприкасаются между собой (трутся) удаляем более слабую ветвь, или отгибаем при помощи растяжек к земле, у молодых деревьев можно повесить небольшой грузик.


Подытожим общие рекомендации по обрезке плодовых деревьев:

▪Обрезка должна быть регулярной, т.е. ежегодной.
▪Используем для обрезки острый продезинфицированный инструмент.
▪Срезы делаем на кольцо, никаких пеньков (см. предыдущий пост).
▪Укорачивая ветки, срез производим над почкой направленной наружу кроны (внешнюю почку) (см карусель).
▪Не обрезайте плодовые веточки (см. карусель);
▪Толстые ветви подпиливаем снизу, чтобы не было отрыва коры, а потом уже пилим сверху. (см. предыдущий пост).
▪Все срезы замазываем садовым варом( очень тонким слоем).

[Strannik]

«СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО» — формирование и обрезка деревьев




В последние годы в мире начался процесс революционных преобразований в садоводстве. Отрасль быстрыми темпами переходит на новые высокоинтенсивные типы садов на карликовых и суперкарликовых подвоях с высокой и сверхвысокой плотностью посадки. Эти сады отличаются предельной скороплодностью, высокой и стабильной урожайностью, хорошими товарными качествами плодов. Процесс преобразований садоводства сегодня охватывает все развитые страны мира. Начался он и в нашей стране.

Наибольшую популярность, особенно в странах Западной Европы таких как Германия, Голландия, Франция, а также в США, Новой Зеландии и в ряде других стран, приобрела формировка — стройное веретено. Эта формировка достаточно хорошо отработана для слаборослых садов с высокой плотностью посадки и представляет несомненный интерес для ученых и практиков садоводов нашей страны.
Дерево, сформированное по типу стройного веретена, имеет форму конуса с сильно развитым проводником. Высота штамба 40 — 60 см. Ветви нижнего яруса кроны в количестве от 4 до 6 штук располагаются горизонтально с расстоянием между ними в 5 — 10 см. Они соподчинены центральному проводнику и при чрезмерном утолщении заменяются на новые.
Форма кроны у деревьев с формировкой стройное веретено позволяет наиболее рационально использовать солнечную радиацию, что наряду с формированием урожая обеспечивает, как правило, хорошую закладку цветочных почек и позволяет получать высококачественные, хорошо окрашенные плоды.

Наиболее приемлемы для формировки стройное веретено саженцы на подвоях: суперкарликовых (В.146, В.491, В.195, М 27, Р 22), карликовых (М 9 и его клоны 337, 339, М 9 ЕМЛА, Р 59, Р 16, Р 60, АРМ.18, В7-35) и полукарликовых (62-396, М 26, М 26 ЕМЛА, Р 14).
Схема посадки зависит в основном от наличия техники и ее габаритов. Она варьирует от 2,5 — 3 метров в наиболее развитых западноевропейских странах (Германии, Голландии) до 3 — 4 метров в странах с развитым садоводством. В нашей стране новые интенсивные сады закладываются с междурядьями в 4 — 4,5 метров. При использовании формировки — стройное веретено часто встречаются двух, трех, и даже шести строчные конструкции насаждений с расстояниями между строчек в 1 — 1,5 метров.
Каждое дерево имеет опору. Чаще всего это кол высотой до 2,5 метров. Для изготовления кольев используется сосна, обработанная антисептиком в вакуумных камерах, но в большинстве садов используется шпалера в сочетании с различными кольями или рейками.. Все это требует определенных материальных затрат. Цена одного обработанного кола для поддержки дерева составляет от 50 до 70 % стоимости высококачественного саженца. Однако, быстрая окупаемость вложенных затрат за счет скороплодности и высокой урожайности, делает сады с формировкой стройное веретено наиболее популярными.
В связи с расширением площадей под интенсивными садами с этой формировкой и изменением требований к скороплодности, урожайности и качеству плодов в интенсивных промышленных садах, в питомниках изменились требования к посадочному материалу для закладки таких садов. В связи с этим изменились и стандарты на посадочный материал. Теперь это однолетний, разветвленный, высотой более 1,5 метра саженец, имеющий не менее 3 — 5 боковых разветвлений длиной каждое не менее 40 сантиметров, с заложенными в питомнике плодовыми почками в количестве от 3 до 10 штук. Особое внимание уделяют корневой системе, т.к. подвои используются исключительно слаборослые. Корневой стержень (часть подвоя, заглубленная в почву при посадке первого поля) должна быть не менее 25 — 30 см с хорошо развитой многоэтажной мочковатой корневой системой. Это стало возможным после перевода питомников на производство подвойного материала в отводковых маточниках клоновых подвоев с использованием органических субстратов (перепревших опилок, торфа и др.) и широкого внедрения новейших технологий выращивания высококачественного посадочного материала, включая таки как КНИП-БОМ и 3К на слаборослых подвоях. Производить посадку интенсивных садов слабыми саженцами экономически не выгодно из-за задержки со вступлением в плодоношение и более низкими темпами нарастания урожаев по годам.
При подборе сортов для интенсивных садов с использованием формировки стройное веретено надо учитывать, что все сорта по сложности формирования подразделяются на четыре основные группы:
1.Сорта, которые легко формируются: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба.
2.Сорта со слабой пробудимостью боковых почек и острыми углами отхождения разветвлений от центрального проводника. Формировка в этом случае усложняется и требует несколько больших затрат труда. К ним относятся: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
3.Сорта с раскидистой кроной, которые легко загущаются и быстро утрачивают центральный проводник: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
4.Сорта с пониклой кроной и плодоношением на концах приростов. Эти сорта склонны к оголению и требуют дополнительных усилий для удержания зоны плодоношения в параметрах конструкции: Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Надо учитывать, что сорта по разному ведут себя в питомнике и в саду на различных по силе роста подвоях и эти различия существенны. Поэтому необходимо в каждой зоне разрабатывать сортовую агротехнику для основных сортоподвойных комбинаций, пригодных для интенсивных садов и подбирать соответствующие этим комбинациям технологии получения высококачественного посадочного материала. Но для решения этой проблемы необходимо обеспечить отрасль достаточным количеством слаборослых подвоев в ассортименте и хорошего качества.

ОБРЕЗКА В ГОД ПОСАДКИ.

У саженцев с разветвленной кроной (такие саженцы вначале выращивались только в Голландии, но теперь передовые питомниководы всего мира выращивают саженцы по качеству не уступающие голландским) центральный проводник не укорачивается, так как это стимулирует излишнюю ростовую активность. У стандартного саженца должно быть не менее 3 хорошо развитых боковых побегов длиной не менее 40 см.
У саженцев с недостаточным количеством боковых побегов, а также у неразветвленных однолеток центральный проводник обрезается на высоте 60 — 80 см в зависимости от силы развития саженца и от сортоподвойной комбинации. В течении лета выделяют 3 — 5 хорошо развитых побегов, имеющих хорошие углы отхождения и занимают свой сектор в кроне. В конце июня или в начале июля концы этих ветвей надламывают, оставляя ниже надлома около 40 — 50 см. Эта операция стимулирует быструю закладку боковых (пазушных) плодовых почек. У сортов , ветви которых имеют острые углы отхождения используют приспособления для придания ветвям прямых углов отхождения. Используют распорки, растяжки, прищепки при длине травянистых побегов до 20 см. Применяются грузики различной конструкции для отгибания ветвей до горизонтального положения. Очень эффективно скручивание сильных побегов в середине июля — начале августа со смещением древесины. Поврежденный побег восстанавливается уже через 2 недели, а положение его становится горизонтальным. Этот прием применяется также для ускорения закладки плодовых почек в сочетании с надломом.
При схемах посадки до метра между деревьями в ряду выбранные ветви не укорачивают, т.к. это оттягивает плодоношение. При схемах посадки более 1,5 м ветви укорачивают на 1/3 длины для получения боковых разветвлений второго порядка.
Особое значение, у данной формировки, придается формированию центрального проводника. Сильные ветви при формировки стройного веретена допускаются только в нижней части кроны. Существует несколько способов формирования центрального проводника.
Первый способ. Весной проводник обрезают на высоте 50 см над основными ветвями. В конце июня — начале июля проводник снова прирезают. После удаления сильных разветвлений, которые появляются после обрезки, ослабленный проводник вертикально подвязывается к опоре.
Второй способ. Укорачивают центральный проводник в июне над самыми сильными плодовыми кольчатками. Побеги из кольчаток образуются, как правило, более слабые, т.е. цель — ослабление ростовой активности центрального проводника, достигается и таким способом.
Третий способ. При наличии достаточного количества скелетных ветвей сильный центральный проводник отгибают до горизонтального положения с помощью шпагата, для того, чтобы он замедлил свой рост и покрылся плодовыми образованиями. Весной следующего года его вновь вертикально подвязывают к опоре.
В течение лета при всех способах формирования проводника он подвязывается к опоре и в последующие годы в течение вегетации все сильные конкурирующие побеги, длиной более 40 см на нем выламываются.

ОБРЕЗКА В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.

В течение последующих лет главные задачи формирования заключаются в следующем:
1.В верхней части кроны не допускают появления конкурентов у центрального проводника. Все ветви, имеющие острые углы отхождения отгибаются с помощью оттяжек или грузов, а если это не получается, удаляются на пенек (на 2 почки) с целью получения на следующий год ветвей с хорошими углами отхождения.
2.Необходимо следить, чтобы скелетные ветви не нарушали равновесия в кроне и при сильном их утолщении они должны удаляться на пенек 2 — 3 см или ослабляться обрезкой.
3.Если требуется сильно ослабить центральный проводник, его удаляют над ветвью, имеющей прямой угол отхождения. Ветвь эту удаляют на две почки для восстановления центрального проводника. Из выросших новых побегов один подвязывают к опоре, как центральный проводник, а другой отклоняют.
4.Ветви нижнего яруса к 3 — 4 годам занимают все отведенное им место в секторе кроны. Если ветви выходят за параметры кроны их укорачивают ранней весной до цветения над хорошо развитыми кольчатками.
С 4 — 5 года, когда заканчивается формирование стройного веретена, применяется циклическая обрезка с целью ограничения габаритов крон и постоянной заменой плодовых ветвей или их частей, что осуществляется путем вырезки части разветвлений на зоны спящих почек.
Если отгибание ветвей до горизонтального положения начинается с года посадки, то подвязку основных плодовых ветвей необходимо проводить уже со 2 — 3 года, чтобы они не отогнулись ниже горизонтальной линии и не ослабили чрезмерно ростовую активность, а также не обломились под нагрузкой урожаем.
Особое внимание надо уделять осветлению кроны для получения высококачественных окрашенных плодов во всех ее зонах. Для этого применяется как обрезка в традиционные сроки (прореживание, удаление в верхней части кроны наиболее сильных плодовых ветвей, циклическая обрезка с заменой отслуживших свой срок ветвей, ослабление лидера, удаление конкурирующих побегов), так и летняя обрезка с целью улучшения освещенности. В основном вырезаются однолетние вертикальные побеги.
В садах интенсивного типа с формировкой стройное веретено особое значение придается нормировке урожая, особенно в первые годы эксплуатации. Перегрузка урожаем приводит не только к снижению качества плодов, но главное она может привести к резкой периодичности плодоношения в таких насаждений.
Технологами работы по отработке технологии высокоинтенсивных садов на карликовых и суперкарликовых подвоях ведутся с 1992 года. Отработаны основные элементы технологии их создания и возделывания: формирование и обрезка деревьев, защитные мероприятия от болезней и вредителей, технология гербицидного содержания приствольных полос и др. Сейчас мы приступили к широкому внедрению интенсивных садов нового типа в различных зонах России — в Ростовской, Липецкой, Белгородской, Волгоградской, Курской и Тамбовской областях. Все основные научные разработки в настоящее время, направлены на создание условий для скорейшего перевода садоводства России на интенсивные высокодоходные сады, с которыми передовые садоводы нашей страны будут работать в ХХI веке.

[Strannik]

Почему важна весенняя обрезка косточковых деревьев





Когда природа пробуждается от зимнего сна, наступает время не только для восхищения цветением деревьев, но и для важной работы в саду - обрезки. Весенняя обрезка косточковых деревьев, ключевой процесс, который помогает деревьям восстанавливаться после холодов, закладывать крепкие основы для будущего урожая и предотвращать различные болезни. Обрезка - это как забота о здоровье растений, помогающая направить их силы в нужное русло, формируя крону и укрепляя корневую систему. Но зачем же на самом деле нужна эта процедура? Какие именно цели она преследует, и как ее правильное выполнение помогает улучшить состояние и плодоношение деревьев? Рассмотрим основные преимущества и этапы весенней обрезки.
Основные цели весенней обрезки
Обрезка деревьев весной - это не только способ улучшить внешний вид сада, но и необходимая мера для поддержания здоровья дерева. Одной из главных целей процедуры является формирование кроны, ведь от правильного распределения ветвей зависит не только эстетика, но и долговечность дерева. Здоровая крона должна быть хорошо проветриваемой и пропускающей достаточное количество солнечного света. Это предотвращает развитие болезней, которые часто появляются в загущенных кронах, где влажность повышена. Кроме того, весенняя обрезка направлена на удаление сухих, поломанных и поврежденных ветвей. После долгой зимы у дерева могут возникнуть такие проблемы, особенно если зима была суровой или ветреной. Поврежденные ветви становятся "слабыми звеньями", которые могут служить очагом распространения инфекций или привлечения вредителей. Вовремя удалив такие ветви, садовод помогает дереву сосредоточить свои силы на развитии здоровых побегов и плодоношении.

Формирование и омоложение дерева



Одним из важнейших аспектов весенней обрезки является формирование молодых деревьев. В первые годы жизни косточковых деревьев важно направить их рост в правильное русло. Обрезка помогает сформировать скелетные ветви, которые будут основой будущей кроны. Здоровая и правильно сформированная крона способствует равномерному распределению плодов и устойчивости дерева к ветровым нагрузкам. Для более взрослых деревьев важна так называемая омолаживающая обрезка. С возрастом дерево начинает приносить меньше плодов, а ветви становятся слабее. Омолаживающая обрезка помогает стимулировать рост новых побегов, за счет чего дерево приобретает "второе дыхание". Этот процесс особенно важен для таких деревьев, как персик или слива, у которых плодоношение начинает снижаться после нескольких лет активного роста. Обрезка весной напрямую влияет на качество и количество урожая. Регулируя количество плодоносящих ветвей, садовод предотвращает перегрузку дерева и улучшает размер и качество плодов. Чрезмерное количество ветвей может привести к тому, что дерево будет расходовать свои силы на развитие большого количества мелких и невкусных плодов. Напротив, правильно проведенная обрезка способствует более равномерному распределению питательных веществ, что улучшает размер и вкус плодов. Помимо этого, улучшенный доступ солнечного света ко всем частям дерева способствует более активному фотосинтезу, что стимулирует рост плодов и улучшает их внешний вид. Это особенно актуально для таких деревьев, как черешня и вишня, где крупные плоды требуют достаточного количества солнечного света.

Техника обрезки:
советы для садоводов Один из главных принципов успешной обрезки — это правильное использование инструментов. Для работы нужно использовать острые садовые ножницы и пилы, чтобы минимизировать травмы дерева. Место среза должно быть чистым и ровным, что способствует быстрому заживлению раны. Необходимо помнить, что после обрезки необходимо обработать срезы специальными садовыми замазками или натуральными препаратами, которые предотвращают проникновение болезней через раны. Также важно не забывать о времени обрезки. Лучше всего проводить эту процедуру до начала активного сокодвижения, но уже после того, как минует угроза сильных заморозков. Важно учитывать климатические особенности вашего региона: в более холодных зонах нужно дождаться, когда установится стабильная положительная температура, чтобы избежать повреждения дерева.

Специфика обрезки различных деревьев
Каждое дерево требует индивидуального подхода. Например, персики и абрикосы нуждаются в более агрессивной обрезке, так как они имеют склонность к чрезмерному загущению кроны. Для них важно регулярно удалять не только сухие, но и некоторые здоровые ветви, чтобы сохранить пространство для роста плодов. Вишня и черешня, напротив, требуют более мягкого подхода. Эти деревья лучше всего поддаются формированию в молодом возрасте, и важно не переусердствовать с обрезкой, чтобы не повредить их. Обрезка взрослых деревьев должна быть направлена на поддержание кроны в состоянии, позволяющем равномерно распределять нагрузку от плодов.

Ошибки при обрезке и их последствия.
Одной из распространенных ошибок садоводов является чрезмерная обрезка. Это может ослабить дерево, особенно если удаляется слишком много здоровых ветвей. Дерево будет тратить больше энергии на заживление ран, чем на развитие плодов. Кроме того, сильная обрезка может привести к тому, что дерево начнет активно выпускать новые побеги, которые забирают силы и нарушают процесс плодоношения. Еще одной ошибкой является недостаточная обрезка. Если ветви остаются слишком густыми, дерево будет тратить свои ресурсы нерационально, что может привести к снижению урожайности и повышению риска заболеваний. Своевременная и правильно выполненная обрезка помогает избежать этих проблем.