Умный сад в подробностях, , как устроить удобный, урожайный и красивый сад Опции

[Strannik]

Когда лучше белить деревья в саду

Побелка — имеет важное значение для деревьев, выполняя как декоративную, так и защитную функцию.



Зачем нужно белить деревья
Побелка — процедура, направленная на защиту коры деревьев. Кора принимает на себя все неблагоприятные изменения окружающего мира — скачки температур, холодный, резкий ветер, обжигающие солнечные лучи, морозы, жару, нашествие вредителей, укусы грызунов, патогенные микроорганизмы. От таких нагрузок она постепенно грубеет, трескается и начинает расслаиваться. Именно в связи с этим были придуманы составы для побелки.

Побелка способна:

предотвратить зимние, весенние ожоги от мороза, солнца;
защитить от сильных колебаний температур (от плюса днем к минусу ночью, что часто случается в весенне-зимний период);
защитить от насекомых-вредителей (златогузки, клещи, листовертки, плодожорки), которые устраиваются зимовать в коре;
создать защитный барьер от бактерий, патогенных микроорганизмов, грызунов (мышей, зайцев);
продезинфицировать раны, немного подлечить их;
сделать сад более привлекательным с эстетической точки зрения.

Какие деревья белить нельзя
Многие садоводы считают, что нельзя белить слишком молодые деревья, поскольку она покрывает ствол слишком плотно и не дает коре «дышать», что отражается на его развитии. Кроме того, известь может обжечь нежную поверхность. Однако суровые погодные условия, полевые мыши, насекомые могут нанести растительности гораздо больший ущерб и привести к их гибели.

В такой ситуации есть два варианта: использовать акриловую (или эмульсионную) краску, либо уменьшить количество извести в два или три раза.
Некоторые садоводы предпочитают и вовсе не использовать побелку. Вместо нее стволы молодых саженцев с гладкой корой обматывают специальным укрывным материалом (лентами спанбонда). Утверждается, что он не хуже раствора защищает деревья от грызунов и атмосферных явлений.

Когда выполняется побелка деревьев
Наибольший эффект принесет двукратная побелка: осенью (основная) и весной (второстепенная). Можно ее выполнять также летом, если результаты вашего весеннего труда смыли обильные дожди либо покраска была проведена некачественно.

Когда белить деревья осенью
Время зависит от температуры воздуха. Чаще удобное время наступает в октябре-ноябре, после листопада. В это время температура воздуха опускается до +3-5 градусов (для процедуры обязательно нужна плюсовая температура) и затяжные ливни пройдут, а значит — покрытие быстро высохнет и его не смоет.

Помимо кисти и ведра с раствором никакого другого инвентаря не нужно. Кисть нужно выбирать широкую, с длинными, мягкими щетинками — с их помощью можно будет проникнуть в самые труднодоступные, узкие места. Некоторые отдают предпочтение строительным валикам. Если ваш участок велик и очереди на покраску ожидает много деревьев, можно приобрести краскопульт. Расход краски увеличится, но зато самые труднодоступные места на дереве тогда без внимания не останутся.

Белить нужно не только ствол, но и скелетные ветви — они тоже страдают от мороза, солнца.
Перед побелкой очистите кору от лишних образований — лишайников, мха, отставшей коры. Счистите все на подстеленный мешок или пленку, а потом сожгите мусор, чтобы избежать заражения здоровых растений. Это можно делать руками в перчатках либо специальным деревянным скребком. Металлические предметы использовать не стоит — они могут сильно повредить здоровую кору.

У глубоких, широких трещин в коре зачищают края и основание, промывают проточной водой и перед побелкой замазывают садовым варом. Это лечебное средство для деревьев можно приобрести в магазине для садоводов. Дупла обрабатывают 5% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Для дезинфекции отлично подходит такой состав: в ведре теплой воды растворяют 2 кг древесной золы и 2 куска мыла, а также килограмм поваренной соли.

Не спешите во время работы, внимательно прокрашивайте каждый сантиметр коры. Удобнее начинать побелку снизу, постепенно поднимаясь вдоль ствола к верху, захватывая ствол и скелетные ветви на высоту 30-40 см. Не оставляйте крупных капель — высохнув, они отвалятся. Это же касается и слишком густого слоя, от него не будет толка, если он раскрошится.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Когда белить деревья весной
Весенняя побелка не отличается от осенней. Процедура поможет создать дополнительную защиту растений от болезней, уменьшит количество вредителей. Подходящее время: конец марта — начало апреля, после того, как сошел последний снег. Температура должна быть не ниже 5 градусов выше нуля. Важно попасть в промежуток, когда земля только-только начала прогреваться, а на деревьях не распустились первые листья. Если затянуть время и дождаться прихода оттепели, то вредители, зимующие в грунте, проснутся, проводить побелку будет уже бессмысленно. Да и первые яркие солнечные лучи могут мгновенно опалить кору. Выбирайте сухой день без осадков.

Чем белить деревья
Белить деревья можно при помощи известкового раствора, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краски.

Важно, чтобы побелка состояла из 3 компонентов:

известь или мел — только белый цвет способен отражать солнечные лучи от коры;
клей ПВА или глина — необходимы для лучшего прилипания состава к стволу;
медный купорос — для дезинфекции.
Рецепт побелки прост: растворите в 10 л горячей воды 2 кг извести (мела), 400 гр купороса и 100 гр клея ПВА. Хорошо размешайте и дайте настояться 2-3 часа.

Для юных деревьев делайте известковый раствор слабее в два раза, чем рекомендуется по инструкции. Водно-дисперсные составы и водоэмульсионная смесь опасности не представляют.

Известковый раствор, который чаще всего применяют садоводы, обладает не очень высокими защитными качествами. Кроме того, он смывается с деревьев в течение 2-3 месяцев. Его достоинства заключаются в простоте приготовления состава и доступной цене.

Садовая водоэмульсионная краска более долговечна, безопасная, устойчива к солнечным лучам, влаге.

Садовая водно-дисперсионная краска в составе имеет антисептик, модифицирующие добавки, латекс. Она хорошо пропускает воздух, защищает от ультрафиолетовых лучей. Краска длительное время держится на стволе — до 2 лет.

Не забудьте о мерах безопасности при работе с побелочными смесями:

приготовьте защитные очки, марлевую повязку для рта, носа;
не трогайте компоненты голыми руками — оденьте плотные перчатки;
не допускайте попадания готового продукта в рот, глаза (если неприятность случилась, промойте слизистые большим количеством воды).

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Побелка деревьев — не блажь, а необходимость. Уже доказано, что деревья, владельцы которых регулярно ухаживают за ними, живут дольше, болеют меньше и радуют окружающих своим обильным плодоношением год за годом.

[Strannik]

Специально для дачи: культуры, которые не требуют частого ухода


Одной из проблем дачников является невозможность обеспечить культурам постоянный уход. Из-за этого снижается их урожайность, а то и вовсе пропадают посадки. Что делать, если не получается наведываться на дачу каждый день? Все просто – выбирать для посадки овощи, которые требуют минимум ухода и спокойно переносят отсутствие хозяина на протяжении нескольких дней, обеспечивая при этом урожай. Расскажем, о таких культурах идет речь.

Редис

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это один из самых некапризных овощей. Все, что нужно для получения урожая – своевременный посев и влага. Причем, влаги достаточно будет из почвы (если сезон дождливый) или от капельного полива. И для его организации тоже не требуется постоянное присутствие. Вот пара решений:

Включать на сутки полив, приезжая на дачу, чтобы запаса воды в почве хватало на несколько дней.
Поставить автоматику и умную розетку для включения полива дистанционно, таким образом можно обеспечить полив на даче, сидя в квартире.

Кстати, редис еще и очень устойчив к температурным перепадам. Он не боится холодов и заморозков, поэтому высевая его весной, можно не бояться, что ударят возвратные морозы и урожай погибнет без укрытия.

Еще один плюс в пользу редиса – короткий вегетационный период. Через 3 недели после посева уже можно собирать урожай. А если высевать его каждый две недели на протяжении весны, то удастся обеспечить себя витаминными овощами на пару месяцев. Причем, собирать урожай тоже можно раз в несколько дней, корнеплоды не требуют ежедневного обхода и сбора.

Кстати, редис хорошо отзывается не только на полив, но и подкормки. Если на огороде нормальный грунт, то на 1 м2 стоит нести 0,5 ведра компоста и песка, по 1 столовой ложке суперфосфата, аммиачной селитры, сернокислого калия. Но не стоит вносить свежий навоз. От этого ухудшится вкус корнеплодов, и они начнут гнить прямо в грунте.
Пряные и зеленные культуры
Свежая зелень – основной источник витаминов ранней весной. Поэтому одновременно с редисом, стоит на грядке также посадить пряности: петрушку, укроп, листовой салат, щавель.

Эти культуры не боятся холодов, не требуют постоянного ухода. Но выбирать для них лучше солнечные места на участке. Причем, высевать можно уже с первой декады апреля (в зависимости от климата региона).

Кстати, при выборе места учитывайте, что щавель и петрушка имеют свойство к самосеву и на одном месте могут расти лет 5, так что выбирайте грядку для них там, где не придется постоянно пересевать. Еще одна хитрость касается салата. Он рано вырастает до объемов, когда можно срезать на еду, поэтому, чтобы продлить присутствие на столе этого овоща – досевайте его каждые 2-3 недели до середины мая включительно.

Также вместе с традиционными зеленными культурами можно посадить любисток. Причем разводят его и вегетативно, делением куста. Но можно вырастить культуру и из семян. Любисток можно использовать для составления аромакомпозиций в дом, а еще он применяется в качестве приправы в салаты, к мясу, супам и маринадам. А в сушеном виде любисток хорошо сочетается с рыбой, мясом и овощами.

Морковь

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Этот овощ тоже относится к неприхотливым и холодоустойчивым. Высевать семена моркови можно даже под зиму (в декабре) или же ранней весной, как только сойдет снег. Причем, если вновь вернутся снег и морозы, то ничего страшного с семенами и растениями не произойдет. Кстати, есть несколько хитростей, которые стоит знать тем, кто хочет получить хороший урожай корнеплода:

под морковь нельзя вносить свежий навоз, иначе плоды будут активно гнить еще в грунте;
чтобы исключить хлопоты с прореживанием всходов, перед посевом стоит смешать семена с песком или крахмалом (1:10), так они более равномерно распределятся в лунке;
хорошей соседней культурой для морковки является лук. Можно даже высевать их по схеме 2 рядка через 2 (2 – лука, 2 – моркови и потом опять лук).

И что особенно хорошо, морковь даже не нужно поливать, разве что иногда при длительной засухе.

Свекла

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще один популярный в нашем рационе овощ, который легко можно вырастить без ежедневного ухода. По сути, достаточно лишь на стадии 2-х настоящих листиков проредить посевы, если они загущены и обработать от блошки всходы. Плюс, если на участке много медведки (обычно бывает при обильном и частом внесении перегноя), то стоит перед посевом обработать семена инсектицидом и одновременно с посевом разложить в грядке отраву для вредителя. На этом основной уход и заканчивается. Периодически стоит также удалять сорняки и рыхлить междурядье, но даже если делать это раз в несколько недель, то свекла не пострадает.

Высевать ее нужно в мае, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется. Чтобы снизить хлопоты с прореживаем можно располагать семена в почве на небольшом расстоянии.

Кстати, свекла относится к водолюбам, хотя и в засуху нормально растет. Но все же при каждом визите на дачу стоит включать полив. Но недели за 2 до сбора урожая свеклы, полив нужно прекратить.

Хитрость: 2 раза за лето стоит «подсолить» буряк, разведя 1 столовую ложку соли на 1 ведро воды. От этого он станет вкуснее.

Лук

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Этот овощ тоже не требует постоянного ухода. Семена высевают весной, а потом уже полученный севок – на следующий год весной или зимой, в зависимости от сорта.

К условиям ухода лук не прихотлив, но если посевы загущены, стоит их проредить, чтобы севок вырос большего размера, тогда его удобнее выбирать и сажать. Кстати, чтобы уберечь лук от луковой мухи, стоит чередовать грядки с морковью, о чем мы писали выше. Эти два овоща не просто хорошо растут рядом, не подавляют друг друга, но и защищают от вредителей. Морковная мушка не любит запах лука, а луковая – моркови, так что соседство на грядке является еще и самым простым способом профилактики от вредителей.

Кабачки

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Эта культура тоже неприхотливая, но в период плодоношения нужно появляться на даче хотя бы раз в неделю, чтобы собирать урожай молодых плодов. Кстати, увеличить их количество помогут органические подкормки.

Высевают кабачки в мае, поскольку растения боятся заморозков. Они хорошо отзываются на полив, но даже если он будет периодический, культура все равно нормально растет и развивается. Также важно молодые ростки прополоть, чтобы их не забили сорняки. Но потом этого можно не бояться. Кабачки формируют мощные кусты и даже подавляют сорные растения.

Тыква

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще один беспроблемный и нетребовательный овощ. Тыкву даже не нужно собирать регулярно как кабачки. Время сбора урожая – осень. Так что, чтобы получить тыковки к столу достаточно просто посеять их весной и хотя бы раз прополоть от сорняков, пока растения не подрастут.

Кстати, учтите, что тыква формирует модный куст с длинными плетями, поэтому сажать нужно на расстоянии 1,5-2 метра.

Как и кабачки, тыква отзывчива на органические удобрения, так что 1-2 подкормки пойдут на пользу, но если их не внести, то все равно растение даст плоды.

Интересно: в еду использовать можно не только плоды, а и цветы тыквы и кабачков. Их фаршируют брынзой и жарят в кляре.

Бобовые
К ним относятся фасоль, горох, бобы. Они неприхотливые к уходу и собирать их можно не часто, а если нужны сухие семена, то вообще аж осенью, когда стручки засохнут.

Кстати, чтобы облегчить себе заботы с подвязкой и установкой шпалер, сажайте бобовые или вдоль забора, или же в лунку вместе с кукурузой, которая будет служить опорой побегам.

Высаживают бобовые в середине мая, но горошек для получения сочных лопаток можно и в марте, он не боится морозов и снега. Чтобы ускорить прорастание и уменьшить потребность в поливе, перед посадкой семена рекомендуется замочить или же пролить лунки водой.

Огурцы

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Тоже неприхотливая культура, сбор плодов которой можно делать раз в неделю (а если есть возможность делать это чаще, то так даже лучше, поскольку сбор активирует плодоношение).

Высевают огурцы в почву в мае, важно, чтобы на этот момент грунт прогрелся, минула угроза возвратных заморозков. В засушливые периоды иногда можно поливать грядку, как вручную, так и автоматизировав систему полива.

Поможет реже поливать грядки и такой прием как мульчирование. Разложите вокруг кустов траву, сено, солому, чтобы уменьшить защитить влагу от испарения. Кстати, мульчирование поможет решить проблему утилизации травы на участке после покоса.

Кукуруза

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Если вы любите вареные початки кукурузы, то не проблема вырастить ее на даче, тем более что эта культура требует минимального ухода. Все что нужно – посеять семена вовремя и прополоть сорняки, когда появятся всходы. В дальнейшем можно пропалывать по мере возможности.

Проводят посев в мае, поскольку кукуруза относится к теплолюбивым растениям, поэтому морозы могут ее погубить. Для более активного и равномерного прорастания семена перед посадкой стоит замочить на несколько часов.

Сбор урожая проводится летом, примерно в июле, когда зерна будут в стадии молочно-восковой спелости, а «волосы» на кочанах засохнут. Причем, созревают початки не в один момент, а постепенно, поэтому можно их собирать, наведываясь на дачу раз в несколько дней.

Подводим итоги
Как видим, редкие визиты на дачу вовсе не повод отказываться от урожая своих овощей. Их вполне успешно можно выращивать даже без постоянного ежедневного ухода.

[Strannik]

Чем болеет абрикос: основные признаки болезней и особенности лечения



Абрикос можно отнести к наиболее распространенным плодовым деревьям. Выращивают их как в промышленных масштабах, так и в домашних садах. При правильном уходе деревья растут и плодоносят до нескольких десятков лет, давая до 100 кг ароматных фруктов каждое. Но такие условия действуют для здоровых растений. Поэтому очень важно защищать абрикосы от болезней, а если они все же появились – своевременно принять меры по лечению. О том, какие заболевания поражают абрикос, что нужно сделать и какие препараты из нашего каталога помогут их спасти, чтобы не остаться без урожая – рассказываем просто сейчас.

Причины заражения деревьев
Болезни на абрикосах никогда не возникают просто так. Они поражают либо ослабленные деревья, либо же те, на которых созданы благоприятные условия для заражения. К последним относятся различные повреждения коры и веток:

трещины;
ходы вредителей;
спилы;
изломы.

Патогенам гораздо проще проникнуть к здоровым тканям через повреждения, отчего и инфицирование происходит быстрее. Кроме того, разносчиками могут служить сосущие вредители, перемещаясь с одного дерева на другое, они могут перенести и возбудителя болезни.

5 основных болезней абрикоса
Понять, что дерево заболело можно сразу по нескольким общим характерным признакам. Это пожухлый вид, остановка в росте, отсутствие цветения или плодов. При этом, для каждой болезни симптомы отличаются. Чтобы точно понимать, какое заболевание поразило абрикосы, стоит разобраться, какие они вообще бывают:
Монилиальный ожог.
Вертициллез.
Клястероспориоз.
Цитоспороз.
Курчавость листьев.

Чтобы понимать, как проявляется то или иное заболевание, рассмотрим их признаки детальнее.

Монилиальный ожог
Это одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Поражает монилиальный ожог абрикосы весной в период цветения. Распространяется инфекция от зараженных растений при помощи ветра и насекомых.

Возбудитель, грибок, попадает на пыльники и рыльце пестика, где споры прорастают и проникают в цветоножки и завязь. Отсюда мицелий распространяется в плодовые веточки, луб. Постепенно зараженные части абрикоса усыхают и пропадают.

Развивается монилиоз внезапно и сразу многие воспринимают его за обморожение, поскольку цветы начинают скручиваться, темнеть. При этом, некоторые из них могут образовывать завязь, но и она, зараженная грибом, часто просто усыхает, но не опадает, а держится на дереве до следующей весны.

Важно: благоприятной погодой для монилиоза весной являются затяжные влажные периоды с прохладой.

Как бороться
Защитить сад от монилиоза можно за счет комплексного подхода. Причем, лучше начинать еще до того, как появятся первые признаки.

В качестве профилактики стоит обрабатывать деревья бордоской смесью. Делают это перед зимовкой или весной до набухания почек. Но если монилиоз все же проявился, то бордоская смесь уже не поможет. Потребуется применение фунгицидов.

Использовать можно: Хорус, ХОМ, медный купорос.

Обязательно нужно обрезать поврежденные ветки, захватывая живую ткань, собирать опавшие листья с признаками заражения (становятся скрученными и коричневыми) и сжигать их. Срезы на деревьях следует сразу же обрабатывать дезинфицирующими средствами, например, садовым варом.

Вертициллез
Эта болезнь тоже вызывает усыхание абрикоса. Причем, еще в начале лета развитие деревьев происходит нормально. Но постепенно, к июлю начинают появляться признаки болезни – листья меняют цвет, увядают и скручиваются. При этом, не опадают, а остаются висеть на дереве.

Вызывает вертициллез грибы вертициллиум. Они обитают в грунте и заражение происходит через механические повреждения в корнях. Способствует развитию патогена влага. Понять, что произошло заражение дерева можно по спилу ветки – внутри есть потемневшие кольца. Попав в ткани дерева, гриб начинает выделять токсины, которые и провоцируют отмирание частей растения. Сохраняется в почве гриб до 10 лет.

Опасен вертициллез не только для абрикосов. Он поражает около 400 видов садовых растений, в том числе и ягодные культуры, овощные (землянику, перец, томаты, дыню).

Как лечить
При первых признаках вертициллеза нужно сразу приниматься за лечение. Для этого необходимо опрыскать абрикос фунгицидами Превикур, Фундазол.

Обязательно также следует пролить почву противогрибковыми растворами, удалять пораженные части дерева с захватом живой ткани и последующим сжиганием.

Клястероспориоз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

По-другому эта болезнь еще известна, как дырчатая пятнистость. Поражает она не только абрикосы, но и другие косточковые культуры в саду.

Понять, что деревья заболели можно по характерным пятнам на листьях. Они желто-бурого цвета и имеют малиновую кайму по диаметру. Со временем пораженные ткани высыпаются и на их месте образуется сквозная дырка. Еще одним характерным признаком клястероспориоза является усыхание мякоти плодов до косточки, а при сильном поражении, абрикос сбрасывает листья. Часто из зараженных побегов сочится камедь, которая закупоривает поры и создает благоприятную среду для гриба.

Возбудителем болезни выступает гриб, который зимует в пораженных побегах и коре. Поры образуются в период зимней оттепели, постепенно заражают побеги и почки. В период начала вегетации споры распространяются ветром или насекомыми на другие деревья в округе.

Как лечить
Бороться с клястероспориозом можно только за счет обработки. Весной до начала набухания почек деревья нужно обработать бордоской смесью или 1% медным купоросом. Второй этап – в фазе «розового бутона» опрыскать дерево препаратом Хорус.

Цитоспороз

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Это заражение коры особым видом грибка. Проявляется поражение черными точками на поверхности дерева. Грибок прорастает внутрь, заражает ткани растения и распространяется вместе с соком. На месте поражения образуются незаживающие раны немного вдавленной формы. С каждым годом эти повреждения становятся более глубокими.

Также грибок может заразить дерево через повреждения в коре – трещины, образовавшиеся вследствие мороза, и механические травмы.

Зараженное дерево выделяет много камеди в местах поражения. Камедь закупоривает сосуды растения. Если не бороться с цитоспорозом, то постепенно дерево ослабевает, наблюдается изреживание коры и кроны, отставание веток в росте, их усыхание и измельчение листьев.

В основном поражает цитоспороз абрикосы весной, после того как деревья отцветут. Характерной чертой является увядание и засыхание веток, побегов, образование подтеков коричневого цвета и изменение оттенка коры, она становится бурой и покрывается трещинами. Постепенно на ней образуются черные бугорки, которые на следующий год перерастают в наросты, которые распространяются вглубь дерева.

Как лечить
Цитоспороз сложно поддается лечению, и эффект от терапии может быть только при условии, что меры приняты на ранней стадии.

Чтобы спасти дерево, необходимо обрезать зараженные побеги и ветки, причем с захватом живой ткани до 10 см. Проводить обрезку нужно весной и обязательно обработать срезы садовым варом. Рекомендуется также перед обрезкой продезинфицировать места поражения раствором медного купороса.

Осенью необходимо под болеющее дерево внести подкормку, полив раствором удобрений на основе калия и фосфора. Подойдет, к примеру, суперфосфат или сульфат калия.

Курчавость листьев

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Еще одна опасная грибковая болезнь, которая грозит полным уничтожением абрикоса.

Проявляется курчавость в виде желтоватых волдырей на листьях. Постепенно они становятся темно-рыжего оттенка. Листья теряют форму, становятся припухшими. Дальше следует постепенно отмирание зелени, побеги становятся неправильной формы, пожухлыми. Если не принять меры, то дерево погибнет. Помимо этого, патоген может поразить и другие косточковые культуры в саду.

Как лечить
Спасти абрикосы от курчавости можно только за счет опрыскивания фунгицидами. Необходимо выбирать медьсодержащие препараты, как, к примеру ХОМ, медный купорос. Весной до начала набухания почек стоит обрабатывать 3% бордоской смесью. Также обязательно вносить в почву органические удобрения. Они помогают укрепить иммунитет растений и делают их менее восприимчивыми к патогенам.

Меры профилактики
Болезни абрикоса могут не только снизить урожайность, но и привести к полной их гибели. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, лучше заблаговременно предпринять профилактические меры.

Первая – это посадка устойчивых к патогенам сортов. Старайтесь выбирать те из них, которые обладают крепким иммунитетом к распространенным болезням. Но эта мера подойдет тем, кто только планирует посадку сада.

В целом же, основными профилактическими действиями являются: соблюдение агротехники, защита абрикосов от вредителей, внесение удобрений, весенние и осенние обработки. При этом, обязательно нужно дезинфицировать инструменты и обрабатывать места срезов веток, когда проводится обрезка абрикоса.
Подводим итоги
Вырастить крепкие и урожайные абрикосы в саду не сложно. Это неприхотливые деревья, которым достаточно базового ухода. Но он обязательно должен быть и должен быть правильным. Не ленитесь соблюдать меры профилактики, проводить обработки и от болезней, и от вредителей, даже если нет признаков заражения, вносить подкормки и белить стволы или наносить на дерево бордоскую смесь. Все это поможет предупредить заражение деревьев, обеспечит им крепкий иммунитет и устойчивость к патогенам. Результатом ваших хлопот станет здоровый сад и богатый урожай вкусных абрикос. Удачи!

[ShakuDancer]

Специально для дачи: культуры, которые не требуют частого ухода

Редиса у нас мало выросло, но мы и немного сажали.
Морковка порадовала, выросло много вкусной.
Лук где-то вырос, а где-то нет.
Кабачки выросли, мама ещё сажала сорт, название забыла, они такие жёлтые чем-то на бананы очень похожи. Я-то сама кабачки не люблю, а вот этот сорт намного лучше чем просто обычные кабачки.
Тыква так и не доросла. Уже появился зелёный плод маленький и всё, дальше не растёт.
Вот горох и бобы очень хорошо росли у нас в теплице.
И огурцы тоже.
И даже кукуруза дала первые кукурузинки, что очень порадовало конечно)

[Strannik]

Монилиоз: как узнать врага в лицо и спасти абрикосы



Многие садоводы уже который год жалуются на отсутствие урожая абрикос. Причем, цветут деревья обильно, но потом вдруг засыхает цвет, начинают жухнуть листья. Все признаки указывают на то, что абрикосы страдают от заморозков. Но подмечают такое состояние и в регионах, где на период цветения деревьев нет понижения температур. Так в чем же причина? Все просто – абрикосы поразил монилиоз. Это опасное заболевание, которое может привести к полной гибели деревьев, поэтому важно не запускать состояние растений до критического, а еще лучше предупредить появление заболевания. Обо всем этом рассказываем в нашей статье.

Что такое монилиоз
Под этим понятием подразумевается грибковое заболевание. Его вызывают грибы Monilia cinerea. Болезнь распространена в регионах, где весной на протяжении длительного времени сохраняется прохладная и влажная погода.

Происходит поражение в 2 фазы: весной и летом. Весной проявляется монилиоз побурением лепестков на цветах абрикоса. Попадают споры на растение по воздуху, распространяясь с ветром. Называется весенняя фаза монилиальным ожогом.

Летом поражение проявляется гнилью плодов. Причем, портятся абрикосы на любой стадии спелости. Заражение происходит за 1-2 недели. Листья на дереве начинают буреть и засыхать, но не опадают. Они держатся на деревьях и остаются источником заразы. Пораженные плоды можно узнать по коричневому пятну, которое появляется с одной стороны и очень быстро растет. Абрикосы начинают усыхать, на них появляются светлые пустулы в виде концентрических кругов, в которых содержатся споры. Зараженные плоды часто не опадают, но даже если и опадут, то все равно распространяют инфекцию.

Если вовремя не предпринять меры по спасению абрикос, то вскоре монилиоз поразит и другие деревья, в частности, персики, сливы. И в сильно запущенных случаях приведет к полной гибели растений.

Почему появляется заболевание
Основная причина – источник заражения поблизости. Но к здоровым деревьям болезнь «не прилипает». Заражение происходит через повреждения: на коре, ветках, прогрызенные ходы вредителями.

Учитывая все это, становится ясно, что уберечь абрикос от монилиоза можно только за счет тщательного ухода. Необходимо защитить растение от вредителей, а повреждения коры и веток, места сломов обрабатывать садовым варом, который обеспечивает дезинфекцию и закрывает раны.

Еще одной причиной, которая способствует развитию монилиоза, является сильно кислая почва. Так что, если на участке есть такая проблема стоит позаботиться о выравнивании щелочного баланса.

Как спасти абрикосы от монилиоза
Лучший и самый верный способ – покупать сорта, устойчивые к этой болезни. Поэтому при покупке саженцев абрикоса обязательно стоит изучить характеристики и обратить внимание на стойкость к монилиозу. У многих сортом есть такое свойство, как среди ранних, так и поздних.

Но если абрикосы уже посажены и есть риск развития монилиоза или она уже появилась, то нужно принять меры по спасению деревьев. Подход нужен комплексный. В частности, важен правильный уход с соблюдением агротехники: удобрение, защита от вредителей, профилактические обработки. Также при лечении стоит соблюдать такие меры:

обрезать зараженные ветки. Причем, при обрезке нужно захватывать часть здоровой ткани. После обрезки остатки необходимо сжигать;
удалять пораженные плоды и осыпавшиеся на землю зараженные листья. Их стоит аккуратно сгрести и тоже сжечь;
перед зимой и весной стволы деревьев нужно белить известью. В нее также следует добавить медный купорос (3-5 г/100 мл раствора);
в фазу вегетации требуется каждые 3-4 недели обрабатывать абрикос фунгицидами. При этом, препараты нужно каждый раз менять, чтобы не развилось привыкание у патогенов.

На этом этапе стоит также прояснить, какие фунгициды помогут спасти абрикосы от монилиоза.

Препараты для обработки
Фунгицидов для защиты абрикоса от монилиоза на рынке довольно много. Но поскольку болезнь это коварная и быстро привыкает к обработке, в домашнем арсенале стоит иметь несколько разных препаратов, чтобы обеспечить разносторонний подход при каждом опрыскивании. В нашем каталоге представлены современные эффективные фунгициды для защиты растений от болезней. От монилиоза можем порекомендовать следующие:

Бордоскую смесь. Это средство на основе меди и извести. Обработку нужно проводить либо перед зимой, когда деревья сбросят листву, либо рано весной. Весной необходимо успеть до периода раскрытия почек, чтобы не сжечь их медным купоросом. На момент обработки уже должна установиться теплая дневная температура – не ниже +5 градусов. При возможности можно повторить обработку через 2 недели. Но отметим, что при первых признаках монилиоза на дереве, бордоская смесь уже не сможет обеспечить высокую эффективность.
Хорус. Это препарат на основе ципродинила. Помимо монилиоза, он еще защищает растения от пенициллеза, глеоспорозной гнили. Его можно также применять для обработки винограда от аспергиллеза, серой и сухой гнили. Применять хорус можно уже, когда температура воздуха достигает +3 градусов.
Хом. Это препарат на основе хлорокиса меди. Один из самых известных и старых среди фунгицидов. Помогает бороться с целым рядом заболеваний: монилиоз, коккомикоз, курчавость, кластероспороз, антракноз, церкоспороз и пр.

Сразу скажем, что излечить монилиоз очень сложно, поэтому лучше не допускать его появления. Что поможет спасти сади – рассказываем ниже.

Профилактические меры для защиты абрикос от монилиоза
Главная – это правильный уход и соблюдение агротехники. Мы писали выше, что необходимо регулярно обрабатывать сад от вредителей, поскольку они повреждают плоды и части дерева, а через эти ранки проникают споры.

Кроме того, важно еще на этапе посадки принимать меры профилактики. В частности, соблюдать расстояние между деревьями, равное диаметру кроны взрослой абрикосы (до 5 м).

Необходимо делать обрезку, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию кроны. При этом, срезы и места повреждений следует обрабатывать садовым варом. В случае выявления инфицированных частей дерева – необходимо их собрать и сжечь.

Поможет улучшить стойкость абрикос к болезням и подкормка. Необходимо регулярно вносить комплексные удобрения для плодовых, соблюдая оптимальную норму.

Подводим итоги
Напоследок еще раз хотим акцентировать внимание на опасности монилиоза. За последние годы эта болезнь активно распространяется, что приводит к снижению урожайности абрикос и даже их гибели. Чтобы не допустить подобного у себя в саду важно обеспечить деревьям правильный уход и защиту. Монилиоз – эта зараза, которую легче предупредить, нежели вылечить, поэтому стоит уделить внимание профилактике его появления.

Но если же абрикосы заразились этой болезнью, то не стоит сразу опускать руки. Следует как можно скорее заказать препараты против монилиоза, чтобы обеспечить своевременную обработку. При правильном подходе вполне вероятно, что удастся спасти деревья. Главное – не затягивать с лечением. Удачи и хороших урожаев!

[Strannik]

Редиса у нас мало выросло, но мы и немного сажали.
Морковка порадовала, выросло много вкусной.
Лук где-то вырос, а где-то нет.
Кабачки выросли, мама ещё сажала сорт, название забыла, они такие жёлтые чем-то на бананы очень похожи. Я-то сама кабачки не люблю, а вот этот сорт намного лучше чем просто обычные кабачки.
Тыква так и не доросла. Уже появился зелёный плод маленький и всё, дальше не растёт.
Вот горох и бобы очень хорошо росли у нас в теплице.
И огурцы тоже.
И даже кукуруза дала первые кукурузинки, что очень порадовало конечно)

Вот видишь,все таки есть успех. Это культуры которые требуют минимум ухода и при этом дают урожай, а еще и удовольствие...видишь результат своего труда.

[ShakuDancer]

Вот видишь,все таки есть успех. Это культуры которые требуют минимум ухода и при этом дают урожай, а еще и удовольствие...видишь результат своего труда.

Сажать пока не очень люблю, но вот срывать и выкапывать мне нравится

[Strannik]

Сажать пока не очень люблю, но вот срывать и выкапывать мне нравится

но это уже начало согласись так что все у тебя получится со временем.

[Strannik]

Летние подкормки сада для увеличения урожая: правила, тонкости и секреты опытных садоводов



Многие начинающие садоводы уверены, что подкормки в саду проводятся ранней весной и осенью. Но нет. В период активного роста и налива плодов, то есть летом, плодовые кусты и фруктовые деревья тоже требуют питательных веществ и помощи со стороны. Обеспечить это можно за счет внесения удобрений. Но чтобы подкормка сада летом оказалась действительно полезной, важно правильно выполнить эти работы. Есть ряд тонкостей и правил, которые важно соблюдать, если хотите иметь здоровый и продуктивный сад.

Чего делать нельзя
Подкормка кустарников и деревьев направлена на поддержку их сил, обеспечение питательными элементами. Но если внести удобрения неправильно, то можно наоборот, навредить растениям. Чтобы такого не произошло следует помнить об основных правилах внесения удобрения:

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, жидкими удобрениями, мелом, известью, доломитовой мукой.
Одновременно нельзя вносить фосфорные удобрения и гашеную известь-пушонку. Фосфорные составы лучше совмещать с доломитовой мукой.
Нельзя делать листовые подкормки днем, особенно в солнечную и жаркую погоду, это может спровоцировать солнечные ожоги на листьях, питательные вещества не усвояться в полной мере.
Внекорневые подкормки проводят только при температуре воздуха до 28 градусов.
Нельзя вносить удобрения в сухой грунт. Это может спровоцировать ожог корней. Обязательно предварительно стоит пролить почву в приствольном круге водой.

Разобравшись с тем, как делать не стоит, теперь поговорим, чем подкормить деревья летом и как правильно это делать.

Удобрение деревьев

Начинать подкормки можно после цветения. В это время деревьям необходим полный комплекс питательных веществ, поэтому следует заказать комплексные удобрения. При этом очень важно соблюдать дозу и не усердствовать с азотом. Это вещество стимулирует рост вегетативной массы, и его в большей степени вносят весной. Летом же нужно помочь деревьям в период закладки и налива плодов. За эти свойства отвечают калий и фосфор, а также микроэлементы. Причем для видимого результата, подкормок стоит провести на протяжении сезона 3-4. Для удобства можно руководствоваться схемой:

После цветения вносим комплексное удобрение. Можно использовать нитрофоску 50-60 г на 1 м2 или сульфат калия + суперфосфат + карбамид(20-25 + 30-40 + 5-10 г на 1 м2 соответственно). Подойдет также жидкая органика, которая позволяет повысить товарное качество плодов.
Через 5-7 дней внекорневая подкормка (опрыскивание). На этом этапе растениям необходимы микроэлементы. Поэтому удобрять можно такой смесью: борная кислота 10-20 г + перманганат калия 5-8 г + медный купорос 2-5 г + сернокислый цинк 4-5 г/ 10 л воды. На 1 дерево необходимо 1-3 ведра жидкой подкормки, в зависимости от размеров кроны.
При завязывании плодов необходимо усилить питание, чтобы улучшить товарность плодов. Для этого деревья опрыскивают раствором сернокислой меди 1г/10 л воды;
В период созревания плодов (июль-август) вносят корневую подкормку: двойной суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + зола 1 стакан/1 м2.

Очень важно не превышать норму. Избыток может спровоцировать ожоги и снижение иммунитета.

Нюансы удобрения основных плодовых деревьев

Выше мы привели универсальную схему, которой можно пользоваться, если в саду растут разные культуры. Но в то же время, удобрение некоторых отдельных видов имеет небольшие отличия.

Так, косточковые культуры (персики, сливы, абрикосы и пр.) стоит удобрять всего 3 раза на протяжении вегетационного периода: перед цветением; во время налива ягод и плодов; после сбора. Особое внимание стоит уделить вишне. Эту культуру в период налива плодов стоит подкормить раствором из мочевины (2 стол. ложки) и нитрофоски (3 стол. ложки10 л воды. А после сбора ягод – суперфосфатом (3 ложки) и сульфатом калия (2 стол. ложки) на 1 ведро воды.

Семечковые деревья (яблоня, груша) более требовательные. Для них объем подкормок стоит увеличить. Для взрослых (8-10 лет) оптимальная частота и норма внесения выглядят так: на протяжении лета, каждый месяц на 1 м2 приствольной зоны стоит вносить калийную соль 3 г, сульфонитрат аммония 6 г и суперфосфат 5 г.

Особенности удобрения ягодных кустов

Эти плодовые культуры тоже нуждаются в поддержке, поэтому в период формирования урожая стоит подкормить и их. Лучше всего сделать 4 внесения:

В мае (когда цветут).
В начале июня (активный рост побегов).
Июнь-июль (формировании и налив ягод).

В качестве удобрения подойдет нитроаммофоска 30 г/м2.

Корни у ягодных культур расположены поверхностно (примерно на глубине 20 см), поэтому для эффективного поглощения необходимо по периметру куста сделать борозду, куда и стоит вносить жидкие подкормки. Обязательно перед этим необходимо выполнить рыхление почвы, осуществить полив. Расход питательной жидкости – 1,5-2л на 1 м2.

При этом очень важно внести удобрения правильно. Только в таком случае они будут эффективными.

Нюансы подкормок определенных ягодных культур

Начнем с малины. Этот ягодный кустарник есть почти на каждом участке. Для его активного роста необходимо обеспечить внесение минеральных удобрений в жидкой форме в начале лета. Подойдет: хлорид калия 10г + суперфосфат 40 г + карбамид 20 г на 1 ведро воды. Этого объема достаточно для полива 6-7 кустов. После внесения грунт нужно тщательно прорыхлить.

После сбора урожая малины (или первого для ремонтантных сортов) необходимо внести калийно-фосфорные удобрения. Для все видов малины обязательно требуется вторичная подкормка. Делают ее в конце сезона, когда собраны последние плоды. Также следует помнить, что органику малина не очень любит. Достаточно вносить перегной или навоз (0,5-1 ведро/м2) всего 1 раз на каждые 3 года.

Также стоит уточнить нюансы удобрения смородины. Эта культура очень чувствительная к подкормке. Но при выборе удобрений необходимо дозировать калийные составы, поскольку хлор в них плохо действует на куст. При выборе комплексов, следует учитывать, если была проведена осенняя подкормка органическими удобрениями, то в летнюю пору стоит задействовать азотные составы. К примеру, подойдет нитрат кальция 35 г + аммонийная селитра 15 г + карбамид 12 г. Все компоненты стоит развести в ведре воды. В случаях, когда осенью органики не было, то весной и летом смородину стоит пролить разведенным в воде навозом с мочевиной. И подкармливать таким составом кусты нужно перед цветением и еще 2 раза после с интервалом в 2 недели.
В отличие от смородины, крыжовник, наоборот, любит калийные подкормки. Его в июне стоит удобрить смесью из азотного удобрения (13-16 г/м2), суперфосфата (30 г) и сернокислого калия (15 г). В период засухи составы стоит растворить в воде. А вот во второй половине лета стоит отказаться от азотных удобрений, в противном случае повысится ломкость побегов и снизится устойчивость к мучнистой росе, морозам.

Основные правила внесения подкормок

Есть несколько основных принципов, которые нужно учитывать при внесении удобрения для плодовых деревьев летом. Вот основные:

чем обильнее полив, тем больше питательных веществ нужно вносить;
после обрезки деревьев дозу удобрений следует увеличить, чтобы простимулировать рост плодов;
при внесении жидкой подкормки необходимо распределять смесь не только в приствольном круге, но и выходить за 0,5-1 м за пределы кроны;
подкормка молодых деревьев летом должна проводиться смесями комплексных удобрений меньшей концентрации и для них стоит пропустить позднюю августовскую подкормку, поскольку в таком случае все вещества пойдут на закладку урожая, а не на наращивание вегетативной массы;
при одновременном использовании минеральных удобрений и органики, их дозы следует уменьшать в 2 раза.

Кроме того, следует помнить о времени внесения удобрения. Лучше всего кормить сад вечером после 18:00, когда солнце начнет снижаться или рано утром (особенно хорошо, если погода пасмурная). В противном случае возможно возникновение химических ожогов на растениях.

[Strannik]

АЗОТ,ФОСФОР, КАЛИЙ, – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!

Все мы знаем, что нам для поддержания нормальной жизнедеятельности организма необходимы калий, магний, жиры, витамины, микро- макро элементы и т.п.!
Но мало кто задумывается о том, что нашим растениям, для нормального развития, необходимо также получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, магний, марганец и железо.

Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые! Давайте разбираться почему!

Азот- это рост!

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма.

Признаки дефицита:

-листья становятся светло-зелёными или жёлтыми, узкими, нижние листья опадают;

-посередине появляются мелкие красные точки;

-рост побегов замедляется;

Для обеспечения азота используем:

-Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.

-Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.

-Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).

ВНИМАНИЕ! Азотные удобрения вносим только весной и до середины лета!!!

ФОСФОР - фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для ягодных и плодовых культур.

Признаки дефицита:

-по краям листьев образуются коричневые с фиолетовым оттенком полоски и пятна;

-листья облетают раньше;

-побеги растут слабо;

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

-Суперфосфат.

-Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора).

НА ЗАМЕТКУУ! Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

КАЛИЙ - участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

НА ЗАМЕТКУ! Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА:

-Края молодых листьев становятся коричневыми и отмирают;

-Зимой побеги вымерзают;

-Растение легко заболевают;

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:


Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.

Сернокислый калий.

Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.

Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.


Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем!